也许不能否认的是，在潮流周期越来越短，时尚趋势变化莫测的当下时代，再来“鼓吹”蓝染的匠人精神，多少有点不合时宜，然而近日运动鞋品牌Mizuno的一双联名，再一次让一部分人把眼光重新聚焦在了这项耗时耗力的工艺上。
只因联名的对象是来自日本德岛县的蓝染品牌Buaisou，以Mizuno旗下的Wave Rider β为蓝本，采用了绞染（Shibori-zome）、拔染（Bassen）、型染（Katajime）等三种不同的染色技术进行打造，最终呈现出了这双独具一格的鞋款。
也许随着球鞋市场慢慢回归理性，这样采用传统高工艺与球鞋设计进行融合的联名也会渐渐得到越来越多人的重视。
Buaisou x Mizuno
实际上，作为一个“大师级”的蓝染品牌，Buaisou绝非人们刻板印象里固执保守的“卫道者”，将自己的蓝染工作室开到纽约，这在日本来说是独一份，尽管经过日潮的辉煌时代的人都知道日本蓝染玩得好的品牌多如牛毛，Visvim、Kaptial、Porter Classic、Blue Blue Japan、45R······
但即便如此，Buaisou在其中也绝不是那个可以省略的存在，甚至在它的身上我们还能够看到传统工艺品牌在新时代如何找到自己的方向的。
01.
四个男孩
做出了顶级的蓝染品牌
Buaisou最初发起人之一的渡边健太，当时是一名普通至极的上班一族，因对蓝色的喜爱，在偶然参加完一家蓝染工作坊后，选择逃离都市，移居至日本蓝染原材料产地——德岛县。
为何是德岛县？不妨通俗了解一下这座号称是蓝染之城的日本城市。
显然，从原材料占据抢尽优势是必要因素，而蓝染的原材料是名为蓼蓝的草本植物，原产地在中国南北部的小山沟，后在六世纪左右，随港口通商传入日本，并被日本平民大范围使用，特别是在江户时代的阿波（地名），所以如今蓝染又被称作“阿波蓝”。
位于日本四国地区中部，德岛县北边是阿赞山脉，南边是四国山地，中部则是河流横穿的吉野川流域，在两山夹一河的地理优势下，加上昼夜温差大，日照时间长的气候优势，成了蓼蓝最好的生长地之一。当然，蓼蓝也没有让德岛县失望，这可不就有，德岛县旅游官网打着“花季请来德岛看蓼蓝”与“蓝染之都”来俘获游客。
德岛县的蓝，看似人人都想掺一脚，但像渡边健太这种的实在太少，他选择师从当地蓝染大师，一学就是两年，而后才开始在从零开始去获得自己的蓝色，种植蓼蓝，同时邀请同门兄弟楮觉郎加入工作室。
随工作室壮大，两人邀请出生于德岛的三浦佑也加入其中，而在此前，三浦佑也是一名已在时装界混迹多年的服装设计师。品牌主理团中最为神秘的应是最后加入的結城研，他目前主要负责服装缝纫工作，而在加入工作室前，他只不过是一名计划在德岛参观2-3日的大学生。
这四名年轻小伙从种植蓝草、漂洗、染布到产品设计、缝纫都是自己一手包办，将淳朴的手工之美悉数呈现给品牌受众。在气候炎热的夏季中他们先对蓝草进行采收、分开枝叶并静置干燥，之后还需采用「地狱建」的传统技法：将木灰、麦麩和石灰混合，经过四、五个月的时间才能完成发酵。尤其是蓝染产品设计和研发，由于在品质、上色等方面比化学染料具有更多的不稳定性，试染后仍然会产生与预期有出入的未知变化，这就需要不断地进行效果修正。
Buaisou的名字，普遍流传的说法是灵感来源是二战实业家白洲次郎的府邸，一个名为“武相庄”的乡村住宅，两者同音。据记录，白洲次郎是日本首位穿着牛仔裤的公众人物，当时身着的是Levi's经典款501，一经曝光，便有媒体称之为日版James Dean。
但Buaisou其实还有另一层鲜为人知的寓意，在日本汉字中，Buaisou译作「無愛想」，顾名思义“态度冷淡，爱理不理”。
再翻阅Buaisou的经典款，更能嗅到他们在“逆潮流”的态度，爱理不理的味道，材质采用经过蓝染过后的斜纹织物，大面积蓝色营造Buaisou色，例如生产100%蓼蓝染色制作的牛仔裤，一直都是Buaisou的目的，它也是第一个这样做的品牌。
如此耗时耗力的功夫也注定了品牌在趋势快速更迭的时代讨不到太多便宜，时至今日Buaisou的牛仔裤型号只有三款，分别是810、819，和最新推出的1194。
而为了实现“100%蓼蓝染色的牛仔裤”，在生产过程中，就连缝纫线Buaisou采用的都是蓼蓝染色的棉线。作为品牌最新推出的牛仔裤款式，Buaisou 1194也是三款中面料最为厚实的，以1870年代裁剪的牛仔裤为原型，整个缝纫过程在一台Singer装订缝纫机上完成，具有铜铆钉、加固后袋面和束背等细节。
Buaisou 1194
当然，无论你喜欢Buaisou哪一款牛仔裤，恐怕都得等上一段时间，目前品牌采用的是“预定制”方式，也是就说接收到你的订单之后，才会开始缝制，虽然每一条裤子都会标上特殊的编号，但对于很多人来说是忍受不了的。
此后，除了蓝染工艺以后，在日本品牌中Buaisou的工艺与设计都是排得上号的，例如品牌的工装夹克在结构设计上两肩搭配平缓的坡度，能让手臂移动更便利。
不要把Buaisou
看作服装品牌
“生产效率如此缓慢的品牌是如何生存下去的？”相信这是大多数人对Buaisou的疑问。
服配上，做服装是Buaisou近几年的重心，但品牌小物件的”圈钱“能力可谓惊人，实际上相比于服装，一些蓝染配饰在近些年实实在在地推动了Buaisou的知名度，在欧美等地区大受欢迎，譬如卖880日元（约人民币42元）的纯蓝染鞋带，以及售价6600日元（约人民币320元）的蓝染丝巾。
在日本，Buaisou还曾和始祖鸟推出过方巾纪念品。
此外，还包括包袋、手绳，甚至剑玉等制品都成为了Buaisou挥洒蓝染热血的画板，而把这些不算服饰单品，乃至不算纺织品的物件注入蓝染工艺，也切切实实打破了大众对于蓝染工艺的刻板印象，起初有人质疑他们做的根本不算蓝染，只是在他们看来，蓝染可以更贴近大家的生活，至于载体无须拘泥。
于是乎与球鞋的结合也就自然而然，包括New Balance、Nike、Converse等品牌都曾是Buaisou的客户，而与这些球鞋品牌通常的联名不同，在合作中Buaisou给人的感觉并不是一个品牌身份的存在，更像是蓝染创意单位的属性，将自己的热忱、心血注入到球鞋当中，使之焕然一新，也更进一步链接起了传统工艺与潮流文化的距离。
以及在这次与Mizuno的合作当中，Buaisou更是亲赴到巴黎举办“浸染活动”，除了让人更加直观地了解到蓝染工艺之外，也看到了传统工艺是如何为潮流产物赋能的。
时至今日，我们已经不能单纯地把Buaisou看作是一个以“蓝染工艺”出名的服装品牌，事实上它早就把蓝染工作室开到了纽约，在更大的舞台上承担着一个蓝染工艺推广大使的身份，教授着人们如何认识蓝染，也研讨着蓝染如何在当代美学中发挥作用。
如今Buaisou创立已过10年，尽管规模仍然较小，知名度不高，但它的业务线却相当繁忙，囊括农作坊种植、工作坊、服装、展览等等，这或许也给了崇尚传统工艺品牌一些启示，即使风口不在自己这边，但也永远不要去局限自己，积极拥抱新的形式。
永不过时的蓝染
不难发现日潮对于靛青的热爱，似乎没有有效期，而精通蓝染工艺的品牌，也并不少，但多数品牌都是术业专攻，各有分工，而Buaisou是一个例外，从原材料种植到制色、建蓝，再到染色，生产产品，所有工序一一承包。
但我们今天不把话题停留在他们有多登峰造极，而是什么是蓝染？我们用3个关键词一窥这“永不褪潮”的神圣。
起源，对于蓝染的诞生，以及传入日本的时间极具争议，据记载，公元前2400年，古埃及便有染色工艺，而在中国，两千多年前荀子一句“青出于蓝”便证实了靛青染色已存在。
而日本则是在江户时代（1603-1868年）有记载熟练运用蓝染工艺，这离不开当时严密的等级制度，非精英世俗家庭仅可衣着极简色系的麻衣或棉衣。为改变白衣清一色，他们从蓼蓝提炼出靛青染色剂，并通过高温加热的手法，使其能够在衣服上色，当时又称之为”千叶染“，结果，一发不可收拾，因其防蚊功效，靛青毛衣成为了日本武士，以及普通工人阶级的必备服装。
江户川时代，身着蓝染衣物的男子，日本艺术家 Utagawa Kuniyoshi在1845年创作的画作。
收藏在大都会博物馆的蓝染和服
制造，生产一件永不褪色的蓝染装，简单可分两个步骤：提炼染料，织物染色。提炼，蓼蓝本体是绿色，通常需要一年的曝晒、干燥、风干、发酵、混合石灰以及碱液湿润方可获得最终的蓝色。
染色，技术必要，但更考究被染色的产品材质，以及染色次数，一件衣物重复染色的次数越多，被染衣物的蓝色越深邃，色彩分层也越复杂。
现代，不同于时下多见的化学染料浸泡而产出的靛青色衣物，蓝染衣物，因其难以仿造的靛青，给大众创造了一种久经岁月，亦不会褪潮的美感。喜欢蓝染的潮流人，更是将其糅合进丹宁布料，生产经典牛仔衣物。而追究到蓝染染料本身的防菌除蚊功效，它还被人制造成肥皂等衍生品。
潮流本身就是一种极具私人化的审美，从创造品牌开始，“创造独属于自己的蓝色”便是Buaisou孜孜不倦的追求，也是其所创造的潮流，与其用热度来衡量Buaisou，更不如用温度。
Editor : 蝉 爷
Writer : 小 叶
Photograph : 网 络
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