提及日本选货店，相信绝大多数玩家第一反应想到的，会是囊括多条支线、拥有最全品类的BEAMS，或是主打“City Man”风格的UNITED ARROWS。
而得益于这两大选货店在国内的知名度，大家也对BEAMS社长设乐洋，UNITED ARROWS创意总监栗野宏文、买手小木基史等幕后运营者较为熟悉，对他们贩售的好品味也十分认可。
但是，能与这两者一同被称为选货界“御三家”（指在某一领域中最强的三者）的SHIPS，却令大家觉得较陌生，至于其背后的运营者，也同样甚少得到关注。
陌生归陌生，SHIPS在日本选货店领域里的名声，实际上与BEAMS、UNITED ARROWS都不相上下，那么这个选货店有何魅力？背后推手又是何方神圣？
铃木晴生，或许就是这两道问题的答案。大胆一点说，如果没有他，SHIPS并不会成为日本选货店“龙头”之一。
世人拜读的学院风圣经
《Take Ivy》出自他笔下
有趣的是，在讲述铃木晴生的故事前，要先从日本时装教父石津谦介开始说起。在40年代来到中国天津从事进出口生意的石津谦介，在为外国商人充当翻译时，接触到大量外国商人，对他们的常春藤风格十分着迷。
同时，在学习了大量时装设计知识后回到日本的石津谦介，便在1954年创办了《MEN'S CLUB》，并在其中大量报道他喜爱的Ivy Style风格，令日本人对这种风格有了认知。
同时，他更创办了男装品牌VAN（后改名为VAN JACKET），根据日本人的身型将Ivy Style的美式服饰进行改良，这个品牌成为了当时日本男性心中的潮流指标。
在石津谦介进行了审美建设后，在上世纪中期的日本，Ivy Style爱好者呈爆发式增长。在银座附近，总是有一群全身常春藤风格搭配的男孩出现，他们不拎皮包，人手拿着一只VAN的牛皮购物纸袋，无所事事地在街头闲逛，他们沉迷于时尚中，无暇顾及其他。
这副景象在当时甚至成为社会现象，电视、报纸纷纷报道，将这群衣着考究的男孩，称为“时髦的街头混混”，并创造了“Miyuki族”一词，专门指代这群年轻人。
十几岁时已钟情时尚的铃木晴生，也是Miyuki族的一员，终日在银座附近，通过穿搭展现个性，而在1966年时候，19岁的铃木晴生更加入到了VAN。
铃木晴生分别在20岁、30岁、40岁时的写真
在这个Miyuki族“代表品牌”工作一段时间后，铃木晴生开始转战主打成熟男士风格的TEIJIN MEN'S SHOP，并于1976年开始从事Chantal Dumo“Avon House”品牌的策划工作。
不难发现，铃木晴生从搭配风格，到职业方向的选择，都一直深受着石津谦介的影响，甚至在石津谦介在推出那本最知名的Ivy Style写真集《Take Ivy》时，铃木晴生更是以编辑的身份，参与《Take Ivy》一书的撰写。
在积累了丰富的经验，和对经典男装的理解后，铃木晴生在1996年加入 SHIPS，担任计划部总经理兼执行官，目前是SHIPS男士创意顾问。
与BEAMS、UNITED ARROWS都不同，因SHIPS主打传统元素成熟风格的定位，店铺引入的均是Barbour、Alden、Paraboot等风格相对成熟的品牌，也令这家选货店成为了独树一帜的风格代表。
而SHIPS能有今天的成绩和品味底蕴，必然少不了铃木晴生在背后的推波助澜。正如他本人也曾大方地表示：“从日本传统的时尚穿着到现在，毫不夸张地说，我已经学习并经历过日本的所有时尚历史。”
铃木晴生热爱和追求的时尚根源，来自美国常春藤学院和美国传统时尚文化。与因工作而接触到Ivy Style的石津谦介不同，铃木晴生从小便在耳濡目染下长大。
他的父亲在驻日盟军总司令部工作，于是他小时候在家中接触到的，便是各种从美国西尔斯百货公司购买回来的冰箱等家用品。
他在不知不觉间爱上美式风格，并阅读不少美国品牌的商品目录与杂志，比如石津谦介的《MEN'S CLUB》，就是他的启蒙刊物之一。
另外，铃木晴生深受好莱坞电影的影响。从电影中，他不仅学到了服装的美，还学到了时尚作为一种生活方式的美。
BEAMS社长设乐洋也钟爱《MEN'S CLUB》
自加入SHIPS以来，铃木晴生一直在努力为客户分享他在《MEN’S CLUB》学到的东西，包括好莱坞明星的生活方式、爵士乐和乡村音乐等音乐。
在他的影响下，SHIPS多年来一直坚持打造成熟男士风格，即便受众度稍低于BEAMS主打的少年街头感，但依然令SHIPS成为选货店“御三家”之一。
除了出版造型指南书籍外，早前他还出品了自家网络杂志《SHIPS MAG》，均指导大家如何在这个时代做精致男士。从其经营SHIPS的魄力，以及对造型的造诣而言，铃木晴生的能力与影响力，自然不言而喻。
穿衣服时
穿的其实是“分寸感”
因受到常春藤风格和欧洲时尚文化的影响，铃木晴生对穿搭也有着独特的个人风格特色和见解。不难发现，在以常春藤风格为主的穿着中，不仅有Ametora的灵魂，还结合了欧洲经典男装穿着风格的精髓和细节。
在铃木晴生众多的造型中，都可看到他经常以三件式西装造型出现，这种长被认为过于正式的风格或穿法，显然并不会第一时间被年轻玩家们接受。
但留心观察便可发现，巧妙之处在于铃木晴生运用面料、图案以及颜色，将大家认为“死板、老套”的三件式，穿出轻快的感觉。
比如以格纹元素衬衫打底，可大大减轻严肃感；又或是在暗沉的三件式西装下，将内搭衬衫和领带，都换成艳丽颜色与图案的款式。
大家往往会认为，像铃木晴生这样资深的男装时尚顾问，似乎会拥有并入手很多新衣服，但实际上，铃木晴生认为并非如此：“寻找一家可靠的衣服修补商店，而不是买新衣服，这是男士时装的美学与时尚的捷径。”
铃木晴生也为此举了一个例子，他在1975年左右购买了一件风衣，到现在为止，他已经穿了40多年。当初购买它时，它是一件长到膝盖的大外套，但是每隔五年，铃木晴生就会根据当年的风潮，去调整衣服肩膀的宽度、长度等，使它时刻保持摩登感。
对于大多数人来说，大家都会认为，只要拥有更多的衣服选择，才能搭配出好看的造型，但这位资深的男装时尚顾问反而觉得，重点在于衣服的“尺寸”，这无疑是最有趣的重点。
服装颜色、面料、图案等设计的变化，很容易被大家理解为趋势，但许多人不理解，尺寸变化其实也相当重要。
例如，当下不少品牌设计的西装夹克，肩宽、身宽和袖长等要比十年前紧凑得多。如果想要选择复古感的，则需要选择大一码或二码的衣服，去模拟真实的年长者，穿着他们多年前的衣服走在街上的感觉，才是真正的“传神”。
“分寸感”，是铃木晴生所总结出来的穿衣最佳状态。比方说，如果西装夹克的袖子宽度太大，会令人看起来较为随便和粗心，但贴紧手臂的宽度，也会令人觉得较为拘束。
裤子的长度标准是“下摆刚好碰到鞋背”，但休闲款式的裤子，长度可以稍微缩短。裤子腰围最合适的尺寸，则是穿上身后，腰部大约有1.5厘米的宽裕空间，若果没有这个空间，上衣束起来时会被拉紧，衣服将很快损坏。
你会发现，即便是这些极其容易被忽略的细节，铃木晴生总会考虑得特别周志，并找出最恰到好处的那一处“分寸感”。在当下这个时代，人们强调瞬态价值之类的东西，但也容易令人忽略了，最重要的是坚持自己的个性和性格。
对于那些对穿搭特别有讲究的人来说，他们本身就有着一套健康、充实的生活方式，因此在其外貌、性格以及穿着三个方面上，都会显得特别有吸引力。
这也是为什么，像设乐洋、西口修平、栗野宏文、小木基史、铃木晴生等人，总能尽情地享受时尚，并总能将衣服搭配融入自身生活方式，能成为时装界代表的要因之一。
