一个在马来西亚工作生活了7年的IT工程师，带你了解真实，地道的马来西亚
正好，周末去了一趟吉胆岛，那就聊聊这个在马来西亚比较特别，对于外国人又比较小众的一个旅游景点。吉胆岛，是pulau ketam的音译。pulau是马来语岛的意思，ketam是螃蟹，所以，一般中国人也习惯称之为螃蟹岛。去吉胆岛，从这里坐船。有好几家公司船运公司。不同公司，价格略有不同，不过最贵的ALIBABA，来回票也只要20令吉左右。当然，如果乘坐快艇，则略高。我一般选择乘坐ALIBABA的船，因为可以坐在船顶吹风，看风景
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从巴生港的Pulau ketam ferry（吉胆岛码头）出发，穿过Pulau kelang，大约45分钟就到吉胆岛了。
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吉胆岛原为无人的潮间带湿地，被红树林覆盖。据传，19世纪，巴生港的海南人首先到岛上捕捉螃蟹，并在岛上搭建暂时性的亚答屋居住，此后越来越多福建人与潮州人到岛上活动，并且盖起了高脚的亚答屋居住。吉胆岛的河流呈放射状水系，由岛中央较高处向岛的四周流入大海。其中，岛屿东侧的河流被居民由南至北依序命名为头、二、三、四、五条港。岛上两个村落，吉胆村位于头条港，而五条港村就位于五条港。
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吉胆岛居民人口约九千人，以华裔居多（大概八九成），多为潮州人及福建人，主要以渔业为生，其次是商人。岛上有两个华人渔村，即吉胆村及五条港村，另有一个2000年左右迁至两村之间的原住民小聚落。吉胆岛中最大的村落是吉胆村，位于岛的南侧，居民为潮州人。五条港村位于岛的东北，居民为福建同安人。
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吉胆岛虽不大，但是寺庙的数量却不少。吉胆岛庙宇的密度跟华人的比例可谓并驾齐驱了。岛上有昭应庙天后宫，福龙宫，协天宫，拿督娘娘庙等大小二十多间，涉及道教，佛教，妈祖，以及拿督公，拿督娘娘。拿督公比较常见，拿督娘娘比较少见。关于拿督公的介绍，可以参考马来西亚华人拜一个特别的神——拿督公。![]()
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白鹤仙法师庙，这个广场是本地乡绅捐建的，贡献多者，可以冠名![]()
租一辆脚车，在岛上穿街走巷，似乎这不是千里以外的异国他乡，而是中国南方的海岛渔村。几乎每一栋房子，都有中文标识。自从2017年来马来西亚工作，我前后去了三四次吉胆岛，每次我都对岛上房屋大门的牌匾有着深深的疑问。岛上的居民明明都是海南，福建以及广东移民的后代，怎么还跟敦煌，陇西，太原等等扯上关系了呢？直到最近这次去完回来，准备写一篇介绍螃蟹岛的文章，在找资料的过程中，才了解其中的深意。当我读完相关介绍资料后，感觉思绪一下子被拉回到隋唐时代。各个姓氏的先辈们，或因为战乱，或因为饥荒，或因为遭遇发配边疆，或因为流放，或因为经商，从内陆各地迁徙到东南沿海的广东，福建，海南三省。历经几百年后，他们的后代，又因为战乱，饥荒等原因，漂洋过海下南洋，来到了马来西亚半岛。即使翻山越岭，漂洋过海，他们通过门头牌匾，宣示自己的姓氏郡望，也以此来记录祖辈们的家乡，万里之外家族香火得以延续，古老而又充满温情的文字依旧被使用着。姓氏郡望始于唐代，郡望即地望、郡姓。“郡望”一词，是“郡”与“望”的合称。“郡”是行政区划，“望”是名门望族，“郡望”连用，即表示某一地域或范围内的名门大族。有了郡望，各个姓氏的后人，就能追根溯祖，知道自己的祖先来自哪里。《百家姓》刻本，往往会在每个姓氏前面注明“郡望”。上图中的各郡望和姓氏的对应关系，依次是箱山-康，河间-章，河东-吕，颍川-陈，太原-王，敦煌-洪，汝南-周，范阳-卢，陇西-李，济阳–蔡、始兴–冯、庐江–何。吉胆岛曾历经两次大火，烧毁大量房屋，而后岛上居民又齐心协力，重建被烧毁的房屋。因为在华人文化里，同姓，就是同一个”阿公”，无论是去到哪里，都是自己家里人，有照顾的义务。现今岛上还保留着十多间公司厝。虽然已没有人需要住在里面，但在旁边的屋子主人都有名字在公司厝的名表里。每年会给一点钱以付还维修费与电费等等。一方面提醒自己的子孙不忘本，一方面公司厝也成了左邻右舍 ，得闲饮茶的地方。虽然吉胆岛孤悬巴生港外，但是吉胆岛上仍然有几所华文学校，担负着岛上的基础教育功能。有吉胆村的华联华小、竞智小学，五条港村的新民华小，还有岛上唯一的吉胆中学。![]()
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有人问我，吉胆岛有什么好玩的，我说我不知道。如今的社会节奏太快，太多新奇的，吸引眼球的事物，太多的食物可供选择。吉胆岛能有什么特别的呢？它只是巴生港外，红树林边，一个小小的渔村。历史不足两百年。但是，好像时间在这里慢了下来，古老的中华文化，在这里沉淀，融合吸收了马来西亚本土文化，逐渐形成了南洋华人文化。他们仍然说着先辈们的语言，客家话，潮州话，福建话，似乎只是空间发生了平移，只有靠那双语路牌、广告牌的马来文提醒，才知道这里不是粤闽的海滨渔村。如果非要问我吉胆岛有什么值得去走一走的，我想那大概是生活，是文化，是传承。去走访一下那些庙宇，去看看住家门头的郡望牌匾，去和岛上居民聊一聊家长里短，去吹吹海风，去看看潮起潮落。
