前后脚地，“消失”大半年的凯特王妃忽然亮相温布尔顿看台，向全球释放自己积极对抗癌症并正在一天天好起来的近况。一起回归的，还有由Sean McGirr执导的Alexander McQueen 2024秋冬形象广告大片。
拿凯特王妃来开启McQueen还真不是为了蹭而蹭，谁叫她一直以来都是Alexander McQueen的忠实客户啊！从她结婚时穿的Alexander McQueen婚纱，一直到后来出席各种皇室活动，Alexander McQueen也是最适合她的。
毕竟是王妃，会为她稍作改动，符合其端庄身份
1）
这一次，摄影师Glen Luchford捕捉了东伦敦的日夜。Sean McGirr上任的第一组形象广告大片，一定会是在伦敦且是在东伦敦。这里是Lee出生长大的地方，这里也是Alexander McQueen基金会聚拢新生代艺术家的地方。Anna Wintour曾说过：“人们不断在犯的一个错误是：拿伦敦和纽约比、拿米兰和巴黎比。不是这么比的，伦敦有自己的时尚基因。你来到这里是为了发掘下一个Alexander McQueen或John Galliano。”
形象广告大片的音乐采用了英国乐队Death in Vegas发表于2004年的《Hands Around My Throat》。2004年的Sean McGirr才16岁，他听Death in Vegas这样的电子、Trip-Hop，就和Lee很不一样。他就像是Hedi Slimane加入Celine、Demna加入Balenciaga，他不是来做上一任设计师的，他的使命是让一间时装屋在不断变化的时代得以续存。
一条黑色扭曲层积垂褶裙，不仅在年初作为秀的第一个Look开场，也是本季女装形象的主视觉。它直白地表达了Sean McGirr的态度：反叛精神。
Sean曾说过他喜爱美国艺术家David Hammons，这条垂褶裙像极了David Hammons的油布画系列。
它有着漆面的效果，实则是有弹性的针织面料，让朋克造型也有了柔软的一面。我还觉得像是英国艺术家Richard Stone的作品，在基础的材料中去发掘美，用时装去捕捉静止与流动。
英国人有自己的骄傲——当初宁可牺牲东伦敦，他们也不肯向德国人低头，也让他们有了现在嘲笑法国人投降的本钱。今时今日走在东伦敦，都能看到被轰炸后的满目疮痍。但步行十分钟，就又能走到City of London，全球顶级金融机构的大楼拔地而起。这种工业大背景也体现在了Sean McGirr的创作中。
只见石洗牛仔裤作为工业的重要象征，以翻羊毛装饰和捆绑的创意出现，并有黑色和蓝色。这时Sean的叛逆已经开始了，牛仔并不是Lee经常用的面料。它们或有接缝处蜜糖色翻羊毛装饰、或可自由发挥的捆绑细节，让牛仔裤变得生动。当然，也可以完全不捆绑，就变身为常规的微喇牛仔裤。
捆绑细节是呼应了1995年的Alexander McQueen。那时的Lee喜欢在身体上探索可能性，将透明塑料和捆绑带做成时装。
从此出门前还要先捆绑自己。麻烦嘛？麻烦就对了，时装的功能就是凹造型呀。
这个捆绑创意还出现在男装当中，比如小牛皮制作的雨衣。雨衣搭配了腰部的捆绑细节和皮革费多拉帽。雨衣象征英国，有着Lee爱用的垫肩设计，费多拉（Fedora）帽也是起源于英国。
本季另一高光，留给了碎玻璃丝网印花。
起因是Sean看到自己一只“屏幕摔碎的iPhone”，从而启发他使用镭射切割制造出碎屏效果；接着由Alexander McQueen工坊加以金属丝线及管珠刺绣工艺，最终呈现在T恤和连衣裙上。这就很妙，即使破碎，那些玻璃也很坚硬，变作柔软成衣的发光铠甲。
这让我想到东伦敦出生长大的艺术家Alex Chinneck。他曾将东伦敦一座废弃的酒店玻璃全部拆卸，用完美切割的碎玻璃装饰。行人往往一眼望去会吓一跳，不确定这些“完美的统一的”还是不是碎玻璃，很快这里成为东伦敦的地标之一。
而早在这一季成衣上架之前，Troye Sivan就已身穿定制的碎玻璃网丝印花套装现身全球巡演。它闪闪发光，让Troye脆弱的美更加动人。
等待完整成衣上线时，碎玻璃网丝以印花形式出现，让成衣和配饰变得实穿。
过去Lee McQueen痴迷动物。从鳞片到羽毛，从天空到海底，都成为其时装的一部分。尤其是在创作2009春夏时他正巧在读达尔文，于是他想到了动物的进化以及工业化对地球的破坏。只见模特面庞被套上的网，象征着人类对动物的捕捞；天桥上布置了动物标本，甚至他自己都是打扮成一只兔子出来谢幕。
Sean McGirr即重拾品牌DNA，本季不乏原色翻羊毛和豹纹印花，就连Hoof蹄形靴都是在对照Lee McQueen的犰狳鞋。
其中那件有着夸张衬垫领口的翻羊毛大衣，静如一件雕塑、一颗在空中绽放的烟花；两手插袋时行走，又形如汹涌袭来的海浪。Beyonce和李宇春都在第一时间演绎了这件作品。
而另一件原色翻羊毛的背心，其背后是白色棉罗纹针织，这样可以轻松套进星空单排扣夹克和配套长裤中。
星空套装，如此浪漫的名字，是因其羊毛和马海毛混纺的面料上点缀黑玉碎片（Cosmic Stone）的刺绣装饰。传说中黑玉碎片有着宁神的能量，Alexander McQueen的档案库里不乏这类神话与传说，包括Lee当年自己就尤其钟爱女巫、埃及和中东的神明。
当套装变成了星球，黑玉碎片如星辰散落在宇宙中。此时它们搭配戗驳领和翘肩设计，展露出McQueen男女的肃穆和强大。
R&B天王Usher也身穿这身定制套装登上了今年的Met Gala红毯，并搭配了这一季的费多拉帽。
配饰方面，当时在秀场上Lee的老搭档Shaun Leane回归，令人雀跃！他为秀上创作了镀银臂环，抛光铜黑色镀铑臂环，纯银黑色镀铑手镯和纯银手镯。
在正式推出时以更实穿的尺寸出现，并突出了品牌标志性的骷髅细节。
并且Sean也沿用骷髅到了他的新设计中。、
在设计中放入最爱的骷髅，是Lee在暗示生命的脆弱。他在90年才甚至会委托配饰设计师去伦敦西南的露天集市买来真实的人体骨架，开始用它制作配饰。
Lee是无法比拟的传奇。
2）
另一方面，我又想要聊回到几个出现在秀场和形象广告大片、却没有投入量产的Look。在过去Lee很多封神的Look也都是仅仅存在于秀场和未来的jpg中，而往往那些更能代表设计师的态度——
Sean McGirr这的两个Look中，相对能找到Lee的影子的作品。驼色和深棕色上衣的上半部分为拉绒马海毛罩衣，下半部分为双面马海毛针织束身衣。
Lee在给冰岛天后的音乐录影带中曾特别定制了这样一件嵌满铃铛的罩衣。在他给冰岛天后创作的好几件定制中都使用了镶嵌金属或玻璃的元素，这样在唱唱跳跳中可以发出碰撞的声音，成为音乐的一部分。
Sean的则是更趣味和好玩一点。是的，未来的Alexander McQueen可能不再暗黑，毕竟现实的世界已经让人疲惫，人们需要让人会心一笑的时装。
艺术家方面，他则以美国艺术家John Chamberlain废弃压扁的汽车雕塑为灵感，在薄纱的底衬之上用吊灯碎片、红色和橘色的自行车反射灯刺绣装饰连衣裙。John Chamberlain成名于60年代，他曾说，60年代，美国能贡献给全世界最好的东西，就是汽车。汽车象征自由、财富和最顶尖的科技。
3）
在YouTube上有人爆料，称信息源来自伦敦的工作室：Sean McGirr加入所被“布置”的作业，就是让Alexander McQueen“回到”叛逆的90年代。不管你们信不信，我是信的。否则首个发布也不会选在巴黎一个废弃的火车站、整个发布也摒弃了超模。
好巧不巧，Alexander McQueen 24秋冬上架的日子，也正好是英国大选结束、工党上台开启改朝换代的日子。
是的，Alexander McQueen必须改变。
就像我现在已经会嫌弃John Galliano在Dior时期的一些物化女性的言论和过时的审美（没有说过时就不好看），Lee的一些设计放到今时今日人们穿衣的习惯也是行不通的。他喜欢探索时装在身体上最极端的可能性，但现在的人们喜欢舒服、中性的时装。
而Sean McGirr在采访中列举川久保玲、Junya Watanabe、三宅一生和Rick Owens为自己最爱的设计师——你看，他们和Lee也没什么相似，但他们也确实都是大师。
你若问我最喜欢的？那件小牛皮雨衣，并搭配费多拉帽。我觉得那是我会穿去Brick Lane的样子：乘坐Central Line抵达Liverpool Street，这一身在四面八方的Suits中也不突兀；逛Vintage店，我好像也确实是他们的客群；周日的Spitalfields Market还有大把大把的衫铺和廉价首饰摊，在还是穷学生的时候，最爱在那里淘做的各种骷髅，假装是Alexander McQueen；甚至天黑了也不怕，这一身很像开膛手杰克。
还有吃的，比如“白人饭”的鼻祖Salt beef bagel。以及我知道现在奶茶店已经遍地开花，但在十几年前，Brick Lane上是全英国唯一能买到章鱼小丸子的地方。
每个人都有特别钟爱的设计师，并且相信自己穿了就会特别有型。只因成长过程里某个Icon留下了一格画面：我在伯明翰的Selfridge第一次见到了Lee McQueen设计的一双蛇皮犰狳鞋。
于是，Alexander McQueen成为可供永世临摹的字帖。
左：Lee McQueen的犰狳鞋
右：Sean McGirr的Hoof蹄形靴
