进入我的主页，右上角进去添加星标
以及多互动（点赞、在看、收藏、转发）
这样新的推送才不会被时间线淹没哦🥰
当Francesca Amfitheatrof这么说时，我愣了一下。“你去看90年代或千禧年代的时装，你便知道它确切地出自那个时期。因为当时的设计师们并没有炒Archive的剩饭。”她补充道。
可真敢说。简直了，现在时装设计师一个个已经被驯化为从Archive里翻新“字体、Logo、颜色”三把斧的流水线女工。
只见Francesca Amfitheatrof坐在V & A Museum的讲台上，分享她的第一本书《Fantastical Jewels》。回到伦敦的她自然很开心。她在伦敦念书长大，但其实她在日本出生，有一个美国爸爸和意大利妈妈。她那个我念着嗑吧的姓氏，又是祖上俄罗斯的血统。她于2018年成为路易威登的首位手表和珠宝艺术总监。
念私校、学艺术的天之骄女，最终成为珠宝设计师，就好似接过上帝发来的牌一样自然而然。Dior高珠的Victoire de Castellane（普罗旺斯伯爵的后代）、Fendi高珠的Delfina Delettrez Fendi（Fendi家族第四代传人）都是这样。高级珠宝和时装的起点到底不一样。但我很惊讶在90年代，Amfitheatrof女士是和Damien Hirst、Lee McQueen一起玩的？他们的背景差蛮大的，Hirst和Lee都是典型的工人阶层家的小孩。
看得出她很满意去V & A的这个妆哈！
她现在还是Alexander McQueen基金会的美国区董事会主席
路易威登之前她在Tiffany。再之前，从设计到策展，她任职于Marni、Chanel、Alessi、Gucci和Wedgwood。此外还服务过Fendi、Balenciaga、Alice Temperley、Asprey……设计的范围从花瓶到家具、从时装到墨镜。
在做高级珠宝前，她的设计也是正儿八经登陆过Phillips拍卖行的，最终都以远远高出预计最高成交价几倍的价格拍出。比如屏风，应该是受到她母亲的影响。她说无论搬家多少次，母亲都会带着他们在日本买的屏风。
除了屏风，还有桌子
以上天花乱坠的履历换别人就是不务正业，换成她好像就很合理——一位天马行空的艺术家罢了。
佩戴Tiffany by Francesca Amfitheatrof的Cate Blanchett
有记者问她你为什么穿这么朴素的一条裙子？
她说：有这条项链，还不够吗？
在加入路易威登后，没有Archive可寻，这反而给了她前所未有的创作自由。她说：“正是因为路易威登在珠宝方面并非百年世家，我们才没有刻板印象的束缚。”这篇推送，就是顺着她在V & A的分享，去一窥路易威登在今年的高级珠宝，也是她创作的第五个系列。
不是广子！这个系列已经在巴黎一月的高定周上发布过（且被订得差不多）了。高珠嘛，就连看也是受邀请才有机会看的。但我会在后面放上Francesca Amfitheatrof的其它创作，不能说是路易威登的平替但背后的故事也很有意思——才几十美金起步！
“我非珠宝设计的科班出生。”她说。路易威登高级珠宝永远是从故事开始的。比如第一个系列“中古骑士”（Riders of the Knights），是致敬在中世纪时期用勇气改写自己命运的女战士；第二个系列“恒星时代”（Stellar Times），想象了一名女子收获了火星……“深时之旅”（Deep Time）象征着地球诞生、变革之美和生命内在关联。
去年的“深时之旅”由邦女郎Ana De Armas演绎
真是美到窒息！！！
“深时之旅”在今年继续，分为10大主题、50件全新作品。更多素材和物料还要等路易威登慢慢释出，会贯穿今年一整年。
其中价值最高的作品来自一款项链。只见象征威登的V字图案在上，一颗重5.02克拉的祖母绿形切割黄色钻石在下。它们中间，是一颗3.11克拉的LV Monogram花形切割钻石。另外34颗祖母绿形切割的钻石，其排布方式呼应着路易威登的Damier棋盘格图案。
这款项链来自“古陆”（Laurasia）主题——Laurasia学名劳亚大陆，其各部分位于赤道附近，这款七链式项链正像是向赤道“聚拢”。以如今商业航线每小时900千米来算，环绕地球一圈需要44小时。而此款项链的制作工时高达2465小时，相当于飞机不停歇地环绕地球56天……
最后，270多颗更多的定制切割钻石又与铂金、黄金和玫瑰金巧妙融合。“我的毛病就是喜欢把所有的宝石堆砌在一起。”Amfitheatrof女士笑着说。
该系列还包含耳环和戒指。“有越来越多的女性为高珠买单。在过去，蓝宝石很畅销，因为它让男性感到舒适。他们为女性购买耳环和项链，是因为他们自己想到看到对方佩戴。”Amfitheatrof女士解释道，“但如今女性会自己消费手镯或戒指。”
当生命演化出“晶魄”（Fossils），成为Amfitheatrof女士描绘地球的地质变化。只见一条项链镶嵌一颗5.18克拉的皇家蓝蓝宝石，展现黄金和白金双色交织的经典设计。蓝色，象征着地球上的珍贵水源。
当地震和地质演化为地球带来翻天覆地的变化时，人类迎来形似DNA双螺旋结构的“无垠”（Myriad），象征永不停歇的运动。
只见它呈现螺旋波浪状，蜿蜒的V字形本如同文艺复兴时期油画中的拉夫领（Ruff，也被称为轮状皱领）。这时一条绳索缠绕、交织，呼应路易威登最早用于运输硬箱的绳索，如“波浪”飘逸着。Amfitheatrof女士一直偏爱设计这种像领子一样的珠宝。它们像是一圈单独的领口，又好像是可以贴着皮肤放进领口里藏起来，在领口下与身体亲密。
接着生命蓬勃发展，不断开辟新天地。“鳞纹”（Skin）主题即呈现物质世界和自然世界中相互交错的几何图案，比如一件总共耗费近300颗翁巴蓝宝石的项链。没错，是叫翁巴蓝宝石，但其实是呈橙粉色。这是一种产自坦桑尼亚北部山谷里的宝石，自90年代后才进入人类视野。
这些正方形、菱形到长方形不等的宝石，经过定制切割、排布和设计工序后，形成了积木般的棋盘格，暖金色光泽与玫瑰金糅合在一起。这也是Amfitheatrof首次将玫瑰金作为高级珠宝系列的单独主题，令人忆起蛇类鳞纹和品牌经典Damier棋盘格图案。
Amfitheatrof女士痴迷动物的皮肤和纹路，那是它们在自然中的保护色。而路易威登从做硬箱起家，“保护”贵重的行李是它们的职责。鳞纹的蛇类，如同保护着佩戴它的女性。
到了“玉髓”（Bones）主题，则是对人类建筑的致敬：一颗LV Monogram星形切割钻石栖身中央，再以近100颗定制切割钻石细密环绕。它确实是更像现代建筑的装饰。
LV Monogram星形切割是路易威登独创的切割方式。Amfitheatrof女士说：“市面上有马眼形切割（Marquise），这恐怕是尚存最有趣的切割方法，而当两头不一样高低时，它就会加倍闪耀；然后呢，还有心型切割，这是最难切割的一种，因为两条向内蜿蜒的曲线。”
想象一下一种切割中同时出现四次马眼形和心形的难度？它的创造耗时路易威登数年。马眼形切割也像一艘小船，这种切割方式即使是克拉数相同，也会比同重量的钻石更显大。“隔着十张桌子你都能看到它。”她说。
该主题下的一颗3.84克拉花式切割帕拉依巴碧玺，栖身一枚镶嵌240多颗钻石的双链式戒指顶端。据估计，未来61年人类将开采尽地球上的全部钻石。
最后，该系列还包含主题如“逸流”（Drift）、“共生”（Symbiosis）、“植韵”（Plants）、“繁生”（Seeds）和“花影”（Flowers）。如此，“深时之旅”（Deep Time）在路易威登画下句点。这段宏大旅程跨越时空，以宝石书写的故事带领人们回到过去。而那个穿梭在时空间的艺术家，已经在开始想象2026年。
更多“深时之旅”的作品有待释出……
在芳登广场，路易威登高级珠宝工坊里有工匠、工艺师和珠宝工匠坐镇。其中的两位珠宝工匠、一位抛光工匠和一位宝石镶嵌工匠为核心人物，他们拥有近六十年的丰富经验。路易威登高级珠宝的每一件作品，只创作一件，且不会以任何形式在未来复刻。
我试图搜索路易威登的in house宝石学家无果。原来，出于安全考量她被路易威登“藏”了起来，我们只知道是“她”。“女性的宝石学家很少。”Amfitheatrof女士说。这位神秘的宝石学家甚至比她还要再早10年加入路易威登，她的任务就是拿着路易威登的预算，在全世界购入不是Best、而是Best of Best的宝石。Best of Best她重复了两遍，她强调路易威登只要看准，下手快且狠。
“创作一个系列集齐所需的宝石，需要4～5年。”她说。这次的“深时之旅”（Deep Time）系列，还包含了一颗30.47克拉八角形阶梯型切割蓝宝石、16.92克拉的澳大利亚欧珀等等。但无论是在Tiffany还是在路易威登，Amfitheatrof女士都拒绝使用珊瑚。
珠宝确实是最像硬箱的东西，因为它可以一代一代传承下去。
除了路易威登，她去年还给Haider Ackermann操刀的Jean Paul Gaultier高级定制创作了一件项链。
高珠买不起，高定也买不起……不要紧，还有得选！
比如我之前介绍过的Les Gastons Vuitton珠宝系列。也是她的设计，但是是随时装在精品店内发售。该系列不分男女，她自己就在V & A的讲台上戴着窄版的钛金属戒指，这一款现在售价人民币25,300。
以及在Covid期间，Francesca Amfitheatrof还偷偷摸摸地创立了一个个人品牌Pauer，品牌名取自外婆的姓氏。
她觉得是时候复活自己在90年代的一些创作了。年轻时的自己给他人做的嫁衣，曾经流行过，但现在的小朋友们没见过。比如Pauer的那个叫Tag的手链，灵感来自固定的绑带，早在1995年她就创作在Alexander McQueen的秀上。一旦系上Tag，唯一摘下的方法是剪断它。后来这个创意被Virgil Abloh抄到了Off White。
知道是讲故事，但还是会忍不住为她买单。她说，戴上它的时候许一个愿。我觉得它也有点“一链定情”的意思，因为它还推出了925银的心形锁头。
又比如这个Codebreaker的系列，像铁轨一样，可额外别任意组合的字母或单词或句子进去。灵感是来自乐高吗？她很喜欢这样设计，在路易威登的高级珠宝中也会在作品的背面写很长的句子，紧紧贴在佩戴者的胸前，只有佩戴者自己知道。
她出来为自己的生意站台，介绍那些不过小几百美金的首饰，热情的样子和介绍路易威登那些几千万上亿的高珠一样。
“你设计过这么多件珠宝，你的最爱是？”在论坛最后，有观众提问。
“我很幸运，可以佩戴我自己设计过的珠宝。但我会佩戴外婆的婚戒，还有一个Lalique的戒指，也是外婆给我的，当然那也很宝贵。另一枚我母亲给过的戒指，也非常、非常宝贵。我曾弄丢一条外婆给过我的珍珠项链，那是一条绝美的珍珠项链，直到现在我想起它，都会觉得被一拳打到了胃上……珠宝那么小，却有着那么强大的力量。它们便是我最珍贵的珠宝。”她说。
啊！此时我脑海里已经有了我的珠宝的样子。我想要有天你弄丢了它，也会心痛好久。
