根据近期奢侈品集团公布的财报，奢侈腕表的销售疲软，瑞士钟表出口额在今年 8 月短暂增长后，在 9 月和 10 月持续下跌，这一市场的前景仍然不容乐观。
近期发布的《Altagamma-Bain 全球奢侈品市场监测报告 2024》也显示，全球奢侈品消费预计将在 2024 年达到近 1.5 万亿欧元的销售额，相比 2023 年下降 2%。
但对于这个数字，Bain 合伙人、EMEA 市场时尚与奢侈品业务负责人 Federica Levato 表示“并不担心”，她说道：“奢侈品市场处于平缓状态，经历疫情后两年非常强劲的增长之后，市场必须恢复正常，此外由于全球经济衰退和不确定性，这是正常的。”她同时提到，经过两年半的“持续增长”，腕表的销售速度已经放缓，趋于“正常化”，消费者将注意力集中在“真正具有标志性的三、四个品牌”上。
消费心理变幻莫测，不确定性已经成为市场的唯一“确定性”。稳固产业源头的竞争价值壁垒，成为硬奢领域的唯一安全感。面对还将持续的市场低迷期，从宝格丽扩建的制表工厂正式启动，到 Dior 宣布成立新部门，提高包括珠宝等品类在内的生产力，硬奢领域正不约而同地将供应链实力作为推动未来增长的关键砝码。
硬奢品牌的供应链押注热情
近十年来，奢侈品产业的供应链整合动作屡见不鲜，而最近几年，疫情、地缘政治、气候变化等带来了更多的不确定因素，奢侈品产业也愈加意识到控制供应链的重要性。从包括 LVMH、开云、香奈儿等奢侈品巨头，到独立高端珠宝腕表品牌， 均是如此。
奢侈品企业的资产策略正在更多地着眼于上游生产制造商，除了可以更好地把控产品质量和成本、规避风险，另一方面也有助于确保稀缺工艺和工匠精神的传承。
近期，宝格丽扩建的制表工厂正式启动，这一扩建项目历时 18 个月，工厂面积从 3400 平方米扩展至 4400 平方米。除了提高生产能力以及升级工业设备和方法外，还为专门用于艺术工艺的新工坊腾出了空间，这是该品牌向高端奢侈品领域倾斜战略的一部分，无论是在产品还是品牌体验方面。
这家位于瑞士赛涅莱日耶（Saignelégier）的工厂最初于 2009 年被该品牌收购。2019 年，该工厂成为宝格丽生产表壳、表盘等腕表外部组件的中心，目前工厂拥有 130 名员工。对于宝格丽首席执行官 Jean-Christophe Babin 来说，此次扩建表明这家珠宝商“已成为制表业中一位受认可、受到尊敬的参与者”。
宝格丽还将于明年公布其位于瑞士纳沙泰尔的制表总部的扩建计划，目前该总部拥有 160 名员工，专门从事产品开发、组装和售后活动，它将成为目前外包的关键部件的制造基地。
“至少对于宝格丽来说，获得或加强专业知识是最重要的，因为作为珠宝品牌，我们希望在所做的每件事上都达到顶峰。”Babin 告诉 WWD。也因为宝格丽在珠宝方面的专长，客户对该品牌腕表的期望很高，因此重点是提升和卓越，尤其是机芯，而不是生产能力或其他技术。
“产能总是很容易提高，而专业知识则需要更长的时间来获得——除非你收购供应商。”他说道。
LVMH 钟表部门首席执行官 Frédéric Arnault 表示，这一新动作是宝格丽母公司 LVMH 在过去五年中在瑞士各地进行总额达 5 亿瑞士法郎投资的最新举措。
自 1999 年收购泰格豪雅和真力时以来，瑞士已成为继法国和意大利之后的“LVMH 第三故乡”，这里的 16 个制造基地为该集团的多个品牌提供服务。
今年 6 月，LVMH 还收购了钟表制造商 L’Épée 1839 及其母公司 Swiza。这家钟表制造商位于瑞士汝拉地区的德莱蒙，其历史可以追溯到 1839 年，于 2008 年被钟表制造商 Swiza 收购。L’Épée 1839 以其未来主义、诗意和有时古怪的创作而知名，该公司一直在开发万年历、逆跳指针等复杂功能以及可长达 8760 小时（即整整一年）的动力储存方面的专业知识。
其近期与 LVMH 集团的合作包括为纪念 Tiffany&Co. 在纽约第五大道的旗舰店重新开业而推出的 Tiffany&Co. Taxi，以及 Louis Vuitton 的 Montgolfière Aero。
“这只是故事的开始，我们可以想象在集团内部以及现有合作下可以实现的富有多样性的产品和创作。” Arnault 说道，并确认这些合作将继续下去。
除此之外，LVMH 在瑞士制表业务上的项目还包括泰格豪雅在拉绍德封的主要工厂及其独立表壳制造工厂的扩张计划，以及在宇舶表、真力时和路易威登 La Fabrique du Temps 高级制表工坊和在制表学校上的投资。
此外，今年 8 月，香奈儿也宣布收购独立制表商 MB&F 25% 的股份，MB&F 创立于 2005 年，已开发了约 20 种机芯，以新颖的“雕塑式”钟表作品著称。香奈儿手表和高级珠宝总裁 Frédéric Grangié 将此举描述为该品牌“继续保存、发展和投资专业技术和专业技术的长期战略的一部分，重申了其在高端制表领域的地位”。同样在第三季度，开云集团旗下的 Pomellato 也收购了位于意大利的宝石镶嵌实验室 Valenza Setting Lab。今年 5 月，历峰集团宣布收购意大利珠宝商 Vhernier 100% 的股份。
值得一提的是，Dior 宣布成立一个新部门——Industrial Department，负责长期加强其整体生产能力并确保其专业知识的连续性。Dior 任命 Giorgio Striano 担任部门主管，他将于 1 月 2 日起担任首席生产官（Chief Production Officer）。新部门的另一名新员工是 Nicolas Carré，他将接替 Patrice Guillemin 担任皮革制品、鞋类和时尚珠宝的工业总监。Patrice Guillemin 则被任命为项目总监，两人均将向 Giorgio Striano 汇报工作。
穿越周期，硬奢领域的资产策略
为何向供应链倾斜？
对于宝格丽制表工厂的扩建，Babin 和 Arnault 还表示，虽然可以利用 LVMH 制表部门的协同效应，但合并生产设施并不在考虑范围内，当务之急仍然是为每个品牌建立强大的特质、发展专业技艺，并尽可能垂直化。
无论是用“下行”还是“正常化”来描述当下的市场环境，可以确定的是，高速增长期已经过去，品牌如今更需要冷静思考自身在市场中立身的关键“身份”是什么。在今年于日内瓦举行的“钟表与奇迹”高级钟表展上，品牌都更倾向于保持与传统的一致性和深化专业知识，而不是新的表壳形状。
万宝龙全球钟表部门总经理 Laurent Lecamp 认为：“无论世界上发生什么，我们都应该明确地关注与我们的根源相符的事情，这样我们才能继续成长。如果你只是试图寻找机会，那就很可能跌倒。”
“人们对我们这样的品牌的期望是更加一致，并真正致力于保持自身的特质。”时任梵克雅宝总裁兼首席执行官的 Nicolas Bos 曾说道，“保持你所在领域的某种参考非常重要，即使对于那些不一定能买得起你的产品或服务的人来说也是如此，另一方面是要确保我们继续发现和培训下一代工匠，以确保这个行业继续存在。”
萧邦联合总裁兼艺术总监 Caroline Scheufele 称，萧邦也决心坚持其根源——工艺和可持续性。她表示：“所有品牌展示的产品都更有深度——在机械、表面处理和工艺方面——而不是浮夸。”
爱彼首席执行官 Ilaria Resta 在谈及未来公司增长时曾对 WWD 表示，她的长期使命是真正保护和优先考虑品牌、公司的持久性，短期增长很容易，但更重要的是平衡增长，除了在现金、利润和收入方面保持稳健，更重要的是拥有可以服务于未来五到十年的创新和创意渠道。“你对长期理念的投资是否和对短期理念的一样多？你是否投资保护材料和工艺，以确保这些专业知识不会丢失？”她说道。
尤其对于硬奢领域来说，建立并巩固市场地位的核心在于精湛的工艺和卓越的创意，无论市场环境如何，只有持续巩固自身在供应链上的实力，在市场复苏期到来的时候，才能够真正把握机遇，实现新一轮的增长。WWD
撰文 Lee
责编 Yalta Du
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