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提起恩格尔系数（Engel's Coefficient），可能大家都不陌生。
这个系数是由19世纪的德国统计学家恩斯特·恩格尔（Ernst Engel）在1857年提出的，指的是食品支出总额占个人消费支出总额的比重。
图源：wikipedia.org
他经过统计和调查，分析了当时多个家庭的消费数据后，得出了一个结论：
The poorer is a family, the greater is the proportion of the total outgo [family expenditures] which must be used for food. ...The proportion of the outgo used for food, other things being equal is the best measure of the material standard of living of a population.
一个家庭越穷，必须用于食物的总支出（家庭支出）的比例就越大……在其他条件相同的情况下，用于食品的支出比例是衡量人口物质生活水平的最佳指标。
恩格尔系数的提出确实具有一定的依据，正常来说，食品支出是一个家庭里必不可少的刚性消费，且通常维持在一个稳定的范围内。因此，当一个家庭里总收入增加了，食品支出虽然也相应增加，但整体来看，食品的支出增加的百分比低于其收入的增幅。
与此同时，其他的支出比如教育、健康、娱乐休闲等支出也会相应增加，这样一来，用于食品的支出占整个消费支出的比例就会相应减少，而这也意味着生活水平也相应提高。
也就是说，一个家庭里，把钱用于吃喝的比例越高，家庭越穷；比例越低，家庭收入也相应更高。以此类推，家庭如此，国家亦是如此。一个国家越富裕，人民生活水平越高，其恩格尔系数就越低，而越是贫穷、生活水平低，恩格尔系数就越高。
因此，恩格尔系数也被当作衡量各国生活水平的重要指标。联合国还划分出了相应的恩格尔系数等级：
Above 59%——poverty，即59%以上代表贫困；
50-59% —— a state where daily needs are barely met,即50-59%代表勉强满足日常需求；
40-50% ——a moderately well-off standard of living，40-50%代表小康生活水平；
30-40%—— a good standard of living，30-40%代表生活水平良好；
below 30%—— a wealthy life，即低于30%表示富裕的生活。
根据国家统计局2024年2月29日发布的《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》显示，2023年，我国居民恩格尔系数为29.8%，其中城镇为28.8%，农村为32.4%。
不过，也有很多经济学家提出：恩格尔系数只能作为衡量居民生活水平的重要指标，而非唯一指标。
比如，一提起恩格尔系数，就会有无数中国网友跳出来吐槽：这个不适合去衡量中国！
原因无他，中国好（三声）吃的太多，好（四声）吃的更多。
作为能排在“嫖赌”前面的“吃喝”，在广大中国人心中那是堪称精神图腾般的存在：
“当你买了一件无用的东西，两分钟后：早知道就买两斤排骨了！”
“2块的电动车不舍得开，200的火锅说吃就吃。”
“30块的月卡犹豫半天，40的炸鸡桶看都不看就下单。”
“99一件的T恤，凭什么这么贵，坚决不买！99元的小蛋糕，有点贵，但贵一定有它的道理，必须尝尝！”
“我妈：别乱花钱！
我：那我少吃点
我妈：那不行，吃还是要吃好！”
……
那些“恩格尔系数”拉满的网友们，还开启了对恩格尔的“花式网暴”：
更有一位叫“白文顺”的网友提出了“白文顺系数”，没想到得到了一众热烈拥趸：
图源：抖音评论截图
民以食为天
中国人在“吃”上能有多执着？
在中国，几乎每个节气假日都有对应的美食，清明吃青团，端午吃粽子，中秋吃月饼，冬至吃饺子，小寒腊八粥，元宵吃汤圆……
在美食的制作上，更是五花八门，常见的有煎、炒、炸、蒸、煮、烤、烙、焖、氽、煲等等。
不同地方还有着各自独具特色的饮食文化，流传下来的还有八大菜系：川菜、鲁菜、淮扬菜、粤菜、浙江菜、闽菜、湘菜、徽菜。
无论是麻辣为主的川菜、咸鲜的鲁菜，还是清淡的淮扬菜、香辣的湘菜，都有着各自鲜明的特色，也因此成为全球公认的中国饮食菜肴流派。
图源：quora.com
此外，最值得说道的，就是中国的食材之丰富。
有人总结，在中国，好吃的叫食材，不好吃的叫药材。
而食材呢，也分两类，一种是能直接吃的，另外一种是需要想点办法才能吃的。
没毒的用来做菜，而那些有毒的——那就拿来泡酒。
在悠久的历史长河中，我们的先辈们经历过数不清的战乱饥荒，由此也发掘了各种食材，以及各种食物五花八门的吃法。
比如让外国人见之变色的皮蛋、臭豆腐、毛蛋……以及能横扫整个欧洲，堪称过敏原集大成者的“五仁月饼”。
甚至连全株都有剧毒的魔芋，都能被我们的祖先给硬生生做成各类美食，所以才有了如今令人欲罢不能的“魔芋爽”。
四方食事，不过一碗人间烟火
在中国，关于“吃”的历史可谓源远流长、博大精深，甚至算得上一门学问。
从古至今，关于美食的诗词文章层出不穷。
苏东坡作为知名的“吃货”，留下的美食诗篇数不胜数。
吃荔枝时，他说：“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”
吃蒿笋时，他说：“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。”
吃馓子时，他说：“纤手搓成玉数寻，碧油煎出嫩黄深。”
吃鱼时，他说：“青浮卵碗槐芽饼，红点冰盘藿叶鱼。”
……
不仅会吃会品，苏东坡还会研究制作美食。
比如猪肉怎么做，他自有一套心得：“净洗铛，少著水，柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美。”
哪怕被贬谪下放，到地儿一看，非但不伤春悲秋，第一反应是：“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香。”（出自《初到黄州》）
除了苏轼，李白、杜甫、陆游等著名诗人同样留下了诸多美食相关的诗词。
李白以螃蟹下酒，送别友人，留下“摇扇对酒楼，持袂把蟹螯”的佳句。
陆游也是不遑多让，初夏的绿荫里，他一边品着时令鲜果奶酪，一边写下“槐柳成阴雨洗尘，樱桃乳酪并尝新”；初冬的寒风中，又一边对着鲜美的鲈鱼羹大快朵颐，一边思念着故乡，写下“鲈肥菰脆调羹美，荞熟油新作饼香”……
除了诗词，关于美食的散文名篇亦是比比皆是。
小学时的语文课本里，汪曾祺描写故乡端午的鸭蛋——
“高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了……”
无论什么时候读，都忍不住口水直流，仿佛那冒着红油的蛋就在眼前。
除此之外，还有刘绍棠笔下那碗清香鲜嫩的榆钱饭——
“九成榆钱儿搅合一成玉米面，上屉锅里蒸，水一开花就算熟，只填一灶柴火就够火候儿。然后，盛进碗里，把切碎的碧绿白嫩的青葱，泡上隔年的老腌汤，拌在榆钱饭里；吃着很顺口，也能哄饱肚皮。”
人人都说新疆是个好地方，留在我们儿时记忆最深的一定是课本里的《葡萄沟》——
“葡萄一大串一大串挂在绿叶底下，有红的、白的、紫的、暗红的、淡绿的，五光十色，美丽极了。要是这时你到葡萄沟去，热情好客的维吾尔族老乡，准会摘下最甜的葡萄，让你吃个够……”
图源：pixabay.com
除了葡萄，肖复兴写的《荔枝》更是一绝：
用小拇指甲盖划破荔枝皮，小心翼翼地剥开皮又不让皮掉下，手心托着荔枝，像是托着一只刚刚啄破蛋壳的小鸡，那样爱怜地望着舍不得吞下……
图源：pixabay.com
要不说，最会写美食的还要数中国作家呢？
这一字一句，将那些看似普通日常的美食，写出了无尽的吸引力。
在中国，“吃”有时不仅是吃。
生活的方方面面都可与“吃”关联。
比如，把谋生叫“糊口”，把岗位叫“饭碗”；被雇佣了，叫“混饭吃”；被开除了，叫“炒鱿鱼”；形容一个人混得好叫“吃得开”；摊上官司了，叫“吃官司”……
对于中国人而言，食物所提供的不仅是饱腹价值，还有社交价值、情绪价值。
比如，人们见面打招呼的方式，一句“吃了吗？”瞬间拉近彼此距离，在平实的烟火气中透露出日常温暖人心的关切。
工作或生活中受朋友恩惠了，一句“改天请您吃饭！”，以轻巧而熟稔的方式将感谢融入其中。
遇到难事了，吃点好吃的排解一下；碰上好事了，吃点好吃的庆贺一下。
红白喜事、升学宴、送别宴、接风洗尘宴……人们聚在一起，用美食来串联起关于人生的记忆。
正所谓“人生苦短，再来一碗；人间大事，吃喝二字。”
无论再大的事—— “没什么是一顿好吃的解决不了的，如果不行，那就两顿！”
