近几年，围绕新疆人权问题，欧美国家一直在兴风作浪，相关企业也来助纣为虐。比如最近刚刚被中国商务部启动调查的美国PVH集团。9月24日，商务部发布公告，决定对美国PVH集团针对涉疆产品涉嫌违反正常的市场交易原则，中断与中国企业、其他组织或者个人的正常交易、采取歧视性措施等问题启动调查。从2018年中美两国就芯片的进出口贸易展开激烈交锋，到2019年中国商务部宣布要建立不可靠实体清单制度，再到2020年正式出台公布《不可靠实体清单规定》以来，全球贸易面临的挑战日渐严峻，不稳定性激增。继洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司和美国波音防务、空间与安全集团先后“荣登”不可靠实体清单之后，PVH正式接棒成为又一个被列入调查范围的美国公司。在一份事先准备好的声明中，这家总部位于纽约的公司表示：“作为公司政策的一部分，PVH 在我们经营的所有国家和地区严格遵守所有相关法律法规。我们正在与中国商务部沟通，并将根据相关规定作出回应。”和诸前辈因参与对台军售而喜提黑名单的情况不同，PVH此番遭遇调查是三年前参与炒作“维吾尔人权问题禁用新疆棉”的遗留。2021年7月，西方各大媒体群和组织群起起而攻之，编造“新疆强迫劳动”的谣言，要求各国的相关品牌做出承诺，切断涉及“维吾尔族强迫劳动”的供应商的所有联系，并在未来12个月内停止在新疆的所有采购。当时遭遇最猛烈口诛笔伐的两大厂商分别是H&M和耐克，前者是全球知名的快时尚品牌，后者则是人尽皆知的体育服饰制造商。而坐拥汤米·希尔费格（Tommy Hilfiger）和卡尔文·克莱恩（Calvin Klein）的PVH由于其在中国市场的受欢迎程度远不如前两者，很快沦为了无人在意的小透明，但其集团对以美国为首的西方政治势力的献媚，准确的说是滑跪速度，可谓是非常惊人的。根据《纽约时报》在2021年的一篇报道，在正式宣布采取行动的数小时前，PVH的一名女发言人证实，该公司已同意在未来12个月内停止与在新疆生产服装或面料、或从该地区供应棉花的工厂的一切业务关系。西方国家伙同豢养的非盈利机构和学府，在政治层面上炒作新疆棉和强制劳动问题，以人权为借口，引入时装供应链透明化等概念，遏制中国在多领域的经济发展。西方的企业也不顾中国市场发展的需求和中国消费者的意愿，一昧迎合美国政府的对抗政策，为抹黑中国的谣言积极站台。同掌握了核心技术且在短时间内无法取得突破的芯片不同，纺织和服装作为劳动密集型的行业，几乎不存在技术壁垒。或许正是打着这样的算盘，积极响应的服装巨头们一厢情愿地认为，只要把在中国的完整业务迁出然后落地在东南亚（又或者非洲），自己就不会有任何的损失，还能在西方媒体和政客中间赚得良好的企业声誉。PVH公司的前身是菲利普斯-范·豪森公司，是一家地道的美国服装公司，旗下拥有Tommy Hilfiger、Calvin Klein等服装品牌。
创始人约翰·曼宁·范·豪森是一名荷兰裔的移民，在上个世纪初创立了该公司，随后历经100多年的发展，PVH成为了一家在全球拥有超过12万名员工的跨国企业。在过去的几十年中，就像绝大多数的企业一样，PVH经历了数不尽的收购、抛售和再收购，现如今该公司最引以为傲的两个品牌Tommy Hilfiger、Calvin Klein，分别于2010年和2000年被并入该公司，而以公司创始人范·豪森命名的品牌则在14年前就遭遇巨额亏损，尽管在某些地方仍有售卖，但在欧洲市场已经无从查找了。Tommy Hilfiger是PVH集团中少有的瞄准了高端人群的奢侈品牌，主要生产服装和各类配饰，目前在100多个国家开设了2000家独立的零售商店；而Calvin Klein最为世人所熟知的是它投放在大街小巷的内衣广告，而在上个世纪70年代它的明星产品还只是牛仔服装。一个有趣的事实是，PVH曾和美国前总统特朗普有过非常密切的商业合作。2004年，该公司开始为特朗普签名系列男装生产服装，双方签署了一份合作授权协议，然而，该合作在2015年破裂，PVH中止了授权协议，时间点刚好卡在梅西百货因特朗普对非法移民发表有争议的言论而停止出售他的签名系列男装的节骨眼儿上。由此可见PVH在西方政治站队非常敏感，在宣示对主流意识形态效忠的这一行为上，其速度之快，当属罕见。不过，“正确”的政治姿态并不能换来真金白银，根据PVH在今年第二季度披露的数据，该公司收入同比下降10%，仅为19.52亿美元，其中Tommy Hilfiger的营收下降了10%，其中国际收入更是下降了14%。Calvin Klein的情况略好，北美业务的增长低消了国际业务的下降，整体收入持平。糟糕的营收延续到了第二个季度，Vogue在今年年中的一份报道中提到，PVH第二季度的营收依旧在下降，达到6%，原因在于亚太和欧洲市场的疲软表现没有任何好转。据估计，该公司全年的营收将下降6%-7%，消息一出，该公司股票立马下跌7.8%。PVH多年来一直将企业羸弱的营收，归结为奢侈品市场整体性的疲软。讽刺的是，当PVH步履蹒跚之时，来自欧洲的老牌奢侈品牌如LVMH在市场上攻城略地大杀四方，甚至一度将集团掌门人送上了世界首富的宝座时。尽管，Tommy Hilfiger和Calvin Klein在官方网站的介绍页面里都标榜自己是时尚奢侈品牌，但跟老牌的欧洲奢侈品巨头，如LVMH（旗下有路易斯威登、迪奥、纪梵希等）相比，其所瞄准的主流消费人群，还是集中在中端偏上的位置上。在媒体采访中，PVH辩解自身收入的下滑是源于亚太（特别是中国和澳大利亚地区）的消费需求被抑制，可腾讯营销洞察和波士顿咨询公司联合发布的《2024年中国奢侈品消费洞察报告》却显示，今年中国奢侈品市场继续展现出强劲的增长势头，其中中国内地消费者的奢侈品支出增长了4%，占全球奢侈品市场的份额预计可以达到20%-25%。
在奢侈品消费快速增长的中国市场上赚不到钱，才是PVH的真实困境。至于这究竟是经营的能力有限，还是在为造谣禁用新疆棉的后果埋单，恐怕只有PVH自己才知道了。
个人层面上，环保少女格雷塔的“白左式”发言或许是出于被过度保护的天真和幼稚，那么在资本层面上，类似PVH高举人权大旗和中国供应链切割的行为，则纯粹是贼喊捉贼的伪善，不掺杂一点真心。据路透社报道，2000年3月28日，有8家美国主要的服装零售商同意就一起集体诉讼达成和解，该诉讼指控上述美国公司在塞班岛的血汗工厂的劳动条件极其恶劣，对上千名工人实施了惨无人道的虐待。Tommy Hilfiger和Calvin Klein都在这8家公司之列，虽然此时的PVH还未将两者都收入囊中。对此只能说不是一家人不进一家门，在对第三世界国家的工人敲骨吸髓上，美国企业一直都有着悠久的历史传统。这8家公司和之前因为同样问题遭到起诉的另外9家公司一道，同意向受害的工厂员工支付800万美元的款项，并遵守在塞班岛工厂对生产他们的服装的承包商进行独立监督的制度。然而讽刺的是，在这份和解协议并不涉及被告承认错误行为，也就是说，钱可以赔，字可以签，但让美国的老板承认自己在塞班岛的血汗工厂里存在对劳工的虐待行为，那是绝对不可能的。2012年3月21日，美国广播公司发表了一篇名为《工人们在Tommy Hilfiger工厂死亡》的报道。报道中说：“一年多前，孟加拉国一家美国知名服装品牌的服装厂发生火灾，29人被困。美国广播公司的一项调查发现，这家工厂的零售商又恢复了营业。劳工组织表示，在过去五年中，有近500名工人死于服装厂的火灾，但是诸如大门上锁和电线质量低劣等危险的情况仍然存在。”![]()
2012年11月24日在孟加拉国，一名消防员试图控制在达卡郊区的服装厂火灾（图片来源：路透社）
此前，Tommy Hilfiger曾承诺拿出100万美元来实施劳工权利组织要求的一系列安全改革。然而，劳工组织对此却评价，希尔费格的母公司PVH是最不愿意接受他们改善孟加拉国工作条件努力的公司之一。“就在最近几周，在为Tommy Hilfiger生产服装的两家工厂里，有三名工人被杀害”，工人权利联盟执行董事斯科特·诺瓦在接受美国广播公司采访时说。该联盟是孟加拉国一直在推动提高安全标准的几个劳工组织之一。“他们说，他们正在努力改善环境。他们说，他们关心工人的权利。他们说，他们致力于防止火灾和其他悲剧的地方，如孟加拉国。但是，当涉及到把钱花在他们嘴上说过话的时候，他们就不会这么做了。”多名为PVH等受欢迎的美国公司制作服装的工人在这场惨剧中丧生，缝纫设备超载被认为是起火的关键因素。火灾发生时，工人正聚在顶楼的临时食堂休息吃饭。由于建筑缺少走火通道、洒水装置和其他的消防安全设备，他们无法顺着烟雾弥漫的楼梯井逃生。不规范堆放的布料则进一步加剧了火势，一名死里逃生的工人告诉媒体，他们发现工厂的大门至少有一面是被锁上的。“根据我们的政策，强迫劳动被认为是一个零容忍的问题，任何经证实的供应商强迫劳动的事例都可能导致商业关系的终止。”这是PVH的发言人在2021年接受《纽约时报》采访时的表态，或许在他们的概念中，无法被证实的强迫是不可接受的，但可以被证实的虐待是完全无害的。没钱改善工人工作环境的PVH在撒钱更换代言人上倒是毫不心疼，其与流媒体Hulu热播剧集《熊》的男主演杰瑞米·艾伦·怀特的合作，在社交媒体上引发了一波流量旋风。此前，Calvin Klein聘请过的一线明星包括但不限于：贾斯汀·比伯、迈克尔·B·乔丹、杰米·多南和雅各布·埃洛迪。《月光男孩》在摘得当年奥斯卡奖之后，其主演们也迅速加入到Calvin Klein的一系列宣传活动中。同理，工人人权不算人权，版本最先进的LGBTQ+才算，Calvin Klein近些年来通过社交媒体活动，与大量的LGBTQ+名人建立了合作关系，如Lil Nas X、Hunter Schafer和RuPaul的变装赛冠军Symone。打造更包容的品牌，这正是Calvin Klein所宣称的，至于这包容的范围里有没有勤勤恳恳的服装工，那答案十有八九是没有的。多年的苦心经营，造就了中国在纺织和服装领域成熟且完整的供应链。它不是一个单向度的链条，而是一张绵密复杂的网，即便各大服装巨头在2021年的夏天信誓旦旦地同美国政府表达了自己同中国脱钩的决心，但实际上没有一家企业真的可以完全做到。
类似的故事在其他低端产业向东南亚转移的过程中屡见不鲜，原料零部件依旧是中国造，只是运到越南、印度尼西亚的厂里组装起来，这一圈转完就不算是让中国参与生产了。不过美国人对此感悟最深的恐怕还是，异军突起的墨西哥制造吧。一套流程走完，中国该卖的还在卖，国外消费者该买的还买，区别不过是增加几个中间商，成本自然会跟着上涨。最终要付出的代价，要么是企业压低利润空间，要么是消费者忍受更高的物价。而一条路走到黑，干脆另辟蹊径找寻新的原料生产地，更荒谬的是，发达国家资本对欠发达地区的剥削和压迫日复一日地上演着。国家空间研究所（INPE）的数据显示，尽管全球关注的焦点是亚马逊地区牛肉和大豆种植的影响，但巴西不太知名的塞拉多热带大草原的森林砍伐警报在2023年上升了44%。而造成这一现状的罪魁祸首，正是为H&M和Zara供货的服装厂，为了获得更多的耕地用于棉花种植。过去10年，由于塞拉多地区棉花产量的迅猛增长，巴西的棉花出口大幅增长。该地区的自然植被因农业而减少了大约一半，而且那里限制森林砍伐的法律没有亚马逊地区那么严格。非营利机构“地球观察”的调查揭露了这样的事实：“欧洲和北美的企业和消费者正以一种新的方式推动这种破坏。不是看他们吃什么，而是看他们穿什么。”该组织的研究人员追踪了两家棉花生产商之间的数千份货运记录，认为这两家棉花生产商与塞拉多地区的土地掠夺和非法砍伐有关。这些货运记录来自向 H&M和Zara等品牌供应成品服装的亚洲制造商，而这些制造商主要来自于孟加拉国和印度尼西亚。西方媒体对此保持了惊人的沉默，没有人追问这些跨国的服装巨头是否应该停止从东南亚国家和巴西进行纺织物和棉花的采购，原本只要无法提供证据证明原材料清白的强制条款，在这里也神奇的失效了。所谓的，如果消费者需要我们会对产品的来源负责，只是一个用于营销的口号。2024年9月9日，PVH官网发布公告，公司任命弗德里克·奥尔森为PVH EMEA的首席执行官。奥尔森将于2024年第四季度加入该公司，并向PVH公司首席执行官斯蒂芬•拉尔森汇报工作。翻看这位新任CEO的履历就不难发现，早在他加入PVH之前，他曾在H&M工作了20多年，在其中的15年间，他都是H&M全球发展的领导团队的一员，担任了该集团的关键领导职务，包括H&M品牌全球董事总经理、H&M集团全球扩张主管和全球增长主管。或许是命中注定，在H&M任上就经历了新疆棉风波的弗德里克·奥尔森，刚加入PVH就再度面临不可靠实体清单的严厉审查。不论是合作，还是对抗，唯一可以明确的是，中国的供应链体系和市场绝不是一盘散沙，跨国企业们来去自如，不能全凭一时心情。![]()
