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文|梁实秋
主播|潮羽
开始语：
现代人吃东西，不但吃得不放心了，而且即使是美味，也失去了品尝它的能力。不知道那些众人称道的美味，究竟是众人虚荣心妆点出来的，还是我的矫情，发现不了它的真味。
与您分享梁实秋的文章：煎馄饨。
馄饨这个名称好古怪。宋程大昌《演繁露》：”世言馄饨，是虏中浑沌氏为之。”有此一说，未必可信。不过我们知道馄饨历史相当悠久，无分南北到处有之。
儿时，里巷中到了午后常听见有担贩大声吆喝：”馄饨–开锅！”这种馄饨挑子上的馄饨，别有风味，物美价廉。
那一锅汤是骨头煮的，煮得久，所以是浑浑的、浓浓的。馄饨的皮子薄，馅极少，勉强可以吃出其中有一点点肉。
但是佐料不少，葱花、芫荽、虾皮、冬菜、酱油、醋、麻油，最后洒上竹节筒里装着的黑胡椒粉。这样的馄饨在别处是吃不到的，谁有工夫去熬那么一大锅骨头汤？
北平的山东馆子差不多都卖馄饨。我家胡同口有一个同和馆，从前在当场还有一点小名，早晨就卖馄饨和羊肉馅和卤馅的小包子。
馄饨做得不错，汤清味厚，还加上几小块鸡血几根豆苗。凡是饭馆没有不备一锅高汤的（英语所谓”原汤“stock），一碗馄饨舀上一勺高汤，就味道十足。
后来”味之素“大行其道，谁还预备原汤？不过善品味的人，一尝便知道是不是正味。
馆子里卖的馄饨，以致美斋的为最出名。好多年前，《同治都门纪略》就有赞美致美斋的馄饨的打油诗：
包得馄饨味胜常，
馅融春韭嚼来香，
汤清润吻休嫌淡，
咽来方知滋味长。
这是同治年间的事，虽然已过了五十年左右，饭馆的状况变化很多，但是他的馄饨仍是不同凡响，主要的原因是汤好。
可是我最激赏的是致美斋的煎馄饨，每个馄饨都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。
入油锅慢火生炸，炸黄之后再上小型蒸屉猛蒸片刻，立即带屉上桌。馄饨皮软而微韧，有异趣。
结束语：
无论人还是食物，窃以为，只有在真的基础上，才能谈得上善和美。皮之不存，毛将焉附？
感谢您收听我的分享，我是潮羽，每天和您一起读书，明天见。
END
作者：梁实秋，现当代著名的散文家、学者、文学批评家和翻译家。代表作：《雅舍小品》、《槐园梦忆》等，并翻译了《莎士比亚全集》，成为中国研究莎士比亚的权威。
音频配乐：
Andrei Machado - Sopro Seu；
2.阿鲲 - 萧 Xiao；
3.阿鲲 - 午后的恬与甜。
