西海岸之路精彩视频如下：
我从雨林中钻出，站在陡峭的悬崖之上，透过那些锈迹斑斑的铁矛和舢板远眺大海，那是蓝色的太平洋，加拿大最西端的浩瀚，此时有一头鲸鱼喷了一下水柱，脊背隆起又消失，这画面在我的梦中千百次勾画，现在配上了海的腥味，刺目的太阳光，拍打礁石的波浪声，让一切立体真实了起来，做梦一样，我真的走上了西海岸之路，这令我魂牵梦绕十五年的地方。
这世界上任何领域都有被人膜拜的存在，比如美食爱好者的米其林三星，再比如说教育领域的常青藤名校，而如果提到徒步跋涉，加拿大的西海岸之路一定是世界前十之选，每年3500个名额，预定开始一分钟内就全部抢光，全程77公里（实测87公里），超过100个悬崖木梯，5个过河缆车，140座桥，这是雨林和海岸的无人区，一个生存者游戏的大竞技场，而我在今年一月份成为了幸运儿，抢到了7月22号从北往南8天走完全程的机会，这个十五年的梦想就要去实现，我即兴奋又紧张，半年的准备，我储备了体能，购买了装备，标记了地图上的所有备注点。
这一日到来了，7月22号，我们坐船抵达温哥华岛，再驱车两个多小时抵达Port Refrew，把车停好后，我们再乘巴士去往西海岸之路的北边入口 – Bamfield(我们设计的路线是从北往南走出来，出口就是停车的地方，然后马上就能驱车离开)，在这里所有人都要接受国家公园的行前培训，并领取地图，潮汛表和徒步许可。下午三点，征程开始了，入口是国家公园办公室后面一条不起眼的小路，一块鱼形的木板上刻着“WCT” – 西海岸之路的缩写，就是这么简简单单，梦想的探险开启了，我无法知道什么在前方等待我们，但这一切的开始却是如此自然而然。
第一天我们预计抵达Michigan Creek营地，全程12公里，完全在雨林里行走，除了几处短暂的上坡，大部分路平坦干爽，似乎感受不到任何挑战，而且中途在一处叫做海狮礁石的地方停留颇为有趣，成百上千头海狮懒散地躺在矗立在大海中的巨石上晒太阳，而茂密的丛林此时露出一个豁口，刚好够我们平视角观望这些可爱的动物，而离此不远处的灯塔则为我们提供了一个看鲸鱼的观景台，在红白相间的灯塔下，在纯洁的法国菊簇拥中，我把肩头沉重的背包卸下来，静静欣赏着大海和三两鲸鱼吐出的水柱，疲惫也在此时一扫而光，“喝点我们给背包客提供的纯净水吧”，此时灯塔守护者 – 一位慈祥的白人老太太把我们引到门口处的水箱，“这是过滤过五次的纯净水，无限量供应，你们辛苦了，多喝点”，我把水壶灌满，充满敬意地再回望一次这灯塔下的小院，继续赶往营地。
Michigan Creek是一个森林和沙滩混合的营地，鉴于海滩上的风太大，我们把帐篷搭在了林子里的一处隐秘的所在，头上的树枝悬满了泡沫浮标 – 这曾是这片海岸线无数沉船的标志，也是西海岸之路曾经用名“蒸汽船坟墓”的由来，不过我倒是喜欢这些红红绿绿的浮标，装饰性极强，尤其是它们挂满青苔的沧桑感，更是与这林子形成了默契。我们花时间探索了高梯子上的厕所，金属储物柜和淡水源，吃了带来的风干食品 – 意大利肉酱通心粉，这一夜安静惬意，但我知道明天开始就是艰难的征程。
第二天从Michigan Creek抵达Tsusiat Falls营地，大部分在海滩上行走，我提前对好了潮汛表，上午9点最低潮，只有0.9米，而下午3点才是最高潮，且也只有2.8米，国家公园给的建议是沙滩需要在2.3米以下的潮位才能行走，这意味着只要是2点以前抵达营地，我们不会受海潮的影响，而这条路同样是12公里，但由于海滩行走较为直接平坦，所以用时也较少，第一次来到加拿大BC省的海岸徒步，尤其是在低潮时，我颇有一种摩西劈开红海的豪迈和惊奇，那些通常很难见到的大型海葵，巨大的螃蟹，礁石上长满的藤壶，都那样肆无忌惮地在我面前展现，仿佛海底龙宫呈现在太阳之下，突然一只白头海雕闯入我的视野，它雄壮地站在岩石上巡视着自己的领地，无视我们的存在，望向海天交接的地平线，无比威风。
抵达营地前有一条大河横亘在我们面前，国家公园拉了一条长长的缆绳，并在两头修了架子，一个只能容下两个人的铁箱子成了过河工具，操作它需要一个人先坐在车里，把行李装好，然后另一个人推一把铁箱子再跳进去，这小铁车就朝河中心滑去，到了没有惯性的时候，车上的人要反向拉绳子以利用滑轮原理让车子前进，直到抵达对岸。我们很幸运，同行的徒步者帮忙在两头拉绳子，于是缆车速度极快地抵达对岸，营地就在眼前。
当夜的营地Tsusiat Falls是全海滩露营，太阳暴晒，细沙滚烫的地面上，一顶顶帐篷就像五颜六色的旗帜飘舞，而在这海滩紧靠的崖壁上，一股瀑布把林间的溪水汇入到一个洼地里，形成不大不小的一个池塘，人们在池水里嬉戏，打水，洗去尘土，这也是露营者难得的洗澡的好去处，虽然水是冰凉的，虽然需要踩着锋利的石头，但这就是闲情野趣的愉悦吧。
第三天我们把行程拆解了一下，本来常规是一口气抵达下一个营地的17公里的徒步，我们把它分成了两天完成，先走7公里抵达印第安人经营的螃蟹餐馆，那里有收费的住宿（也是一个搭帐篷的木板），然后第四天再走10公里抵达下一个营地Cribs Creek。沿途景色还是雨林和海岸的组合，更多的海洋生物作伴，礁石拱门，巨大的倒木，而雨林的部分则是一个桥连一个桥，有些甚至只剩半个桥，需要攀爬过去，而它们的大部分都长满苔藓，仿佛走入了古墓丽影的传奇世界。雨林的尽头是一条入海的大河，摆渡船在对岸等待我们，那就是传说中的“螃蟹餐馆”，他们也负责用小艇把徒步者接送到对岸，我看到了炊烟和房顶，文明世界在向我们召唤，虽然只是一点点，但期待已久的美食就在眼前。
85加币的螃蟹餐，35块钱的三明治，这些东西都要比外面贵很多，但这是荒野中，尤其是在吃了三天风干食物之后，任何“做出来”的食物都是美味，我们吃了两大盘，并决定当晚再吃，第二天早上再吃。和我们同行的白人夫妇决定继续往前，他们从餐厅打包了四大罐啤酒装进水袋，而我们则得以住下来让身体得到充分休息。这里的主人卡尔也欢迎我们的加入，很显然我们是唯一的客人，当晚，篝火旁，两只大狗，嬉皮士打扮的船夫，卡尔和他侄女，大家畅聊他们村子的故事，这海岸线上的潮起潮落，黑熊和灰鲸，来来往往的人们，直到夜深人静，我们回到帐篷，坠入梦乡。
第四天去往Cribs Creek的路途虽然只有10公里，但雨林部分并不简单，爬上爬下的还不说，很多路都被“雾雨”搞的十分泥泞，各种跳跃和躲避让我们放慢了脚步，还有很多陡峭的梯子断了一半，只剩下另一半需要很小心的踩上去。就这样我们走过了雨林，又回到了沙滩，并且在翻过几处大礁石后抵达营地。
“这是迄今而为我见过最美的营地”，左手边是矗立在海中的长满树木的小岛，右手边是一层连一层的礁石，形成了瀑布，还有一群海鸥长期盘旋在空中为我们护航，远处的海中央，一对母子鲸鱼喷出平行的水柱，黑色的脊背共同露出来再消失，还有一对海豚从水中飞跃到空中，鸣叫着，诉说着自己的欢乐。而当夜的晚霞也十分配合地红的彻底，把海藻，海葵，退潮后的小池塘和礁石都映得通红，顿时世界如有了魔力一般，熠熠生辉。
第五天是轻松的，全海滩徒步，前往Walbran营地，但我也仍然低估了部分沙子软很难前行的阻碍，虽说如此，但在中途又遇到了一个小摊子卖汉堡和汽水，以及不计其数的停下来拍照时间，抵达营地时我已经感觉不到脚酸腿麻的不适，并且找到了一个半海滩半林子的露营地。Walbran也有一条不深不浅的小河可以跳进去游泳，只不过水温更低，而岸边那些大大小小的鹅卵石从森林延伸到海边，让人走起路来小心谨慎，像鸭子般摇摇晃晃。
第六天是最泥泞且最难行走的一天，完全在雨林里爬梯子和过腐烂的木桥，梯子往下爬还好，但一个接一个往上爬的梯子湿滑且垂直升高跨度大，很容易让人气喘吁吁，这还不算，很多路段需要在倒木上像走钢丝一般过去，而树干本身也长满了青苔，湿滑且晃动剧烈。在一处跨度达到了30米的大悬桥前，我和队友们排队依次穿越，风吹着悬桥剧烈摇晃，两边的峡谷和溪流也似乎随之摇晃，大自然用呼啸的风声伴奏，让景色舞动，让我们参与其中。
根据指示牌我们顺利抵达了Camper Bay营地，而且还是第一组抵达者，挑好了最佳景观的露营地，我们开始生火做饭，调研周边环境，这里被称作一个港湾（Bay）果然实至名归，一处裸露的石子干地挡在了雨林和海岸之间，我们的营地旁丛林中流出的小溪构建了一个静静的池塘，池水清澈地倒映出它背靠的山崖，如果不是传入耳中惊涛拍岸的声响，所有人都会以为自己置身于雨林深处，宁静的世外桃源中。
第七天是挑战的日子，从Camper Bay到Thrasher Cove只有8公里，但海岸线行走的部分要面对巨石阵的阻隔，这条路上还有数不清的礁石缝隙，湿滑的海藻地，而且在路途最中间的Owen Point需要精确计算好潮讯，因为只有这里需要1.8米的低潮才能通过，其他时间陆地将沉入海底，此路不通。我们和一群十个人组成的徒步者一同前行，第一段路毫无难度可言，但一切从Owen Point开始有了不同，这里是全西海岸之路最美的地方，一组长期侵泡在海水里的洞穴，我们抵达的时候离低潮尚早，因此很多人坐在地上等待，有人强行跨越结果跌落到水里，还有人无法抵抗湿滑的岩石表面，失去了平衡，直到更多海水退去，洞穴完全露出真容，人们一拥而进，“果然是鬼斧神工”，洞套着洞，树根从岩壁顶端垂落，绿色的水草恣意生长，暗河在此涌动而出，我拍了许许多多的照片和视频，和这里告别，向着巨石阵进发。
其实石头是一点点多起来的，开始是几块，然后是十几块，再然后就没有路了，全都是巨石，好在这是倒数第二天，我们的背包都很轻，于是我攀爬得很矫健且顺利，尤其是岩石表面并不湿，还有很多大型的倒木作支撑，我有种做猴子的快感，那是童年爬树爬烟囱的兴奋呀，没想到在我的中年又回来了，就这样走着爬着，看着风景，吹着海风，回忆着往事，很快8公里走完，我们抵达了营地，“最有挑战的一天也是最有趣的一天，还真的说不上累呢”，这感慨的确是发自内心的，明天就要走出去了，这倒数第二天的精彩正是可以称作高潮的部分。
Thrasher Cove营地狭小且人多，而且让人摸不着头脑的是，没有哪块营地能够确切看出是否会高于海水的最高潮位，我捡了几块木头挡在帐篷前，观察着潮水的变化，“晚上7点是最高潮位，让我们看看会发生什么”，说罢我到处转了转，和许多人聊天，碰到了来自温哥华的Linda夫妇，我们饶有兴趣地把各自过往走过的背包之路谈起，又把带的食物分享了出来，我余光扫了一眼海水和帐篷的距离，1米多，没有问题了，但马上新的问题如约而至，下大雨了，是的，我得到的最新天气预报是从当夜10点一直下第二天一整天，虽说已经走完了最有挑战的一天，但在大雨中徒步着实是一件困难的事情。
斗大的雨点打在帐篷上声音震撼，就这样一整晚轰鸣，我似乎做了许许多多充斥着噪音的梦，第二天起床帐外的一切都泡在水里，淋湿着做饭，淋湿着收东西，淋湿着打包，我们知道这是最后一天，虽然归心似箭，但号称5公里的雨林徒步实际上考验满满，尤其是从营地到雨林正路的一段1公里的爬升，就会有十几个垂直梯子在等着我们，我最后一次再看看大海，西海岸之路的精彩就在于大海，但今天我们走入森林之后，就很难再见到它了，雨中，灰蒙蒙的一片，那是一片虚无的所在，但隐约可见对岸的胡安湾以及更远处美国华盛顿州的奥林匹克国家公园。
雨中爬梯子的确不是好玩的，湿滑且沉重，每一步都像灌了铅，我们的脚抬高放下，再抬高再放下，如此1公里的距离，总算爬到了雨林中的高点，接下来就是缠绕的树根，断裂的木桥和数不清的泥潭，在雨中，这些都变成了吞人的猛兽，每一步都要提起十二分的小心，每一脚都是湿滑与泥沙，此时森林也起雾了，暴雨变成了细雨，我有种走入魔法世界的感觉，那些看不清的小花，那些叫不出名字的梅子，还有高大笔直的树干直通向云霄，一对徒步者从对面走来，看着我们狼狈的样子，说了声“你们今天走完了全程吧，恭喜完成西海岸之路”，我从他们眼中看到了尊重和赞赏，这是户外者的彼此夸奖，也是整个加拿大这个国家的精神所在，和大自然同在，挑战自我的极限，就这样又走了许久，终于迎面的徒步者带来了我们想听到的消息，“你们还剩五分钟的路了，不过要爬下一个超长且陡的梯子，胜利就在眼前”，正如他所说，这梯子垂直下降，有几层楼那么高，我第一个爬下去，把背包放到鹅卵石上，这里是登船过河的终点，对岸就是国家公园办公室，就是停车场，就是我们的车，就是文明世界，“把那个黄色的浮标拉到最高，对面看到我们才会来船接”，后抵达的一个白人提醒着我。我把最后包里的一块巧克力棒塞到嘴里，终点曾是那么远，现在却来的如此突然。
坐船抵达对岸，我们第一时间冲到收费淋浴，换好了衣服，喝了咖啡吃上了点心，总算一切都恢复了，仿佛这林林总总都是梦，身体瘫软，精神迷离，我们走出了西海岸之路 – West Coast Trail，挑战了自我的极限，和大自然亲密接触，玩了一场无人区生存游戏，有人问起我这段历程究竟是怎么样的体验，我都对他们说，孩子们要去迪斯尼乐园玩，成年人也总要有个地方爬上爬下的，这不加拿大政府给大家建了一个大主题乐园，里面有悬桥，有木梯，有绳索过河，也有潮讯控制的道路，总之请带着一颗探索的心，一颗虔诚的心，一步一个脚印，在大自然中玩耍吧，让心灵得到最纯净的洗涤，让情绪撒个欢，野性一把。
