巴塞罗那，一个响当当的名字，是西班牙的第二大城市，可就旅行而言，名气远远胜于首都马德里。
第一次到西班牙旅游，相信都会选择巴塞罗那作为第一站。
除了闻名世界的巴萨球队和大牌明星，高迪无与伦比、充满想象力的建筑不能不提。
天马行空的建筑可能欧洲不少地方都可以看到，但如此密集，数十座一个人的建筑齐聚巴塞罗那，且很多都入选了世界文化遗产，则非常罕见。
说巴塞罗那是“高迪之城”，真是一点也不夸张。
我们来巴塞，主要就是为了看高迪的。
如果打算在巴塞罗那待3天以上的话，那么我必须强推这张旅游局新进网红产品：巴塞罗那现代主义通卡modernista，不要太香！
卡分3天、4天、5天三种，分别是90欧、100欧、110欧，官网或者机场、火车站和旅游区的游客中心都可以买到。
有了通卡，就不用纠结这个家那个宫的值不值得了，大胆进去就是。只要随便去上里面的三四个地方，就值回票价了。
套票包括一张交通卡和一张包含了10个景点门票的旅游卡。
交通卡是包含不限次的公交地铁和缆车，以及往返机场的普通交通（包括T2的R2N小火车，或者T1坐46路公交也可直达西班牙广场，A1/2直达巴士以及机场地铁L9是不能用的），小火车R2可到格拉西亚大街（Passeig de Gracia），绝大多数旅行者都会选择住在附近。
巴塞罗那的地铁四通八达，几乎所有的地方都可以到，有这么一张无限次的交通卡就可以省去不少脚程，毕竟有的地方腿着还是有点远的。
旅游卡包括了绝大部分巴塞热门的景点，但是，圣家堂和桂尔公园是不含的，需要单独买票。
下面将按照我们的参观顺序，依次介绍一下旅游通卡里包含的10个景点并附上tip，供参考。
桂尔小镇算是有点偏的景点儿了，从市中心地铁过去大概40分钟左右。
下了城铁，在小镇对面的下山坡上，有一座废弃的古堡Torre Salvana，废墟爱好者的天堂。蓝天白云下，可爱的涂鸦，高高的塔楼及残存一面墙，很适合拍照。
桂尔（Eusebi Güell）是加泰罗尼亚地区的纺织大亨，也是高迪的重要资助人。没错，大名鼎鼎的桂尔公园和后面将会介绍的桂尔宫，都是他出资的。
1890年他在现在这个地方投资兴建了纺织村，最初构想是建一个工作与生活结合的工业新市镇，类似国内过去五六十年代的那种国营工厂，完全可以自给自足，里面医院、学校、食堂等等一应俱全。
随后委托高迪在这里建一座教堂。可惜后来生意失败，导致教堂未完工。
如今这里是一个安静祥和的小镇，镇子上除了高迪未完成的教堂，还有很多他的高徒的建筑作品，也非常值得一看，充满了加泰罗尼亚风情。
先到游客中心，换票领一张导游图和讲解器有中文，然后按图索骥边走边听。
路线的最后一站，也是重头戏，就是高迪的作品——科洛尼亚桂尔教堂。
之前在欧洲看过不少教堂，但高迪的这座教堂还真是不一般。外观如岩洞，双曲抛物面上的拱顶别具一格，粗糙的石柱上可以看见裸露的矿渣。
穿过马赛克拼贴的大门，昏暗的烛光隔绝了内外，大厅的底色给人以压抑。
教堂由四根歪歪扭扭的粗大斜柱支撐，如蜘蛛腿似的砖砌拱肋密密麻麻的一根根的伸向两边，如伞骨。
可以上到类似复式房的二层，这儿是一个宽敞的平台，做祷告的地方。
站在基督耶稣的背后，向下俯瞰大厅，是另外一种庄严。这个设计非常特别，我从未在其他的教堂看见过。
教堂内的这些长凳也不是一般的样子，同样由高迪设计，漂亮且符合人体工学。
虽然这个建筑只有地穴，属于未完工的状态，可高迪在这里进行的很多建筑尝试，后来都被运用到圣家堂的建造中。
米拉之家是高迪的最后一个私人建筑作品，XX之家都指的是为一些有钱人设计的住宅。米拉之家号称“高迪三件套”之一，属于那种必看的打卡点。
我们现在以游客的视角来看，相比巴特罗之家，米拉之家显得平淡了一点。可是在当时，这种前卫的设计并不是所有人都能接受的。
坐电梯到楼顶一层，来到天台，这里是米拉之家最大的看点。很多海报明信片取景都在起伏的天台上，如中世纪戴着头盔的骑士并排列队，好似要出征一样。
他们正对面是两个身宽体阔的将军并立两侧，看着眼前的士兵，好似在做出征动员。
这些造型奇异的烟囱有着童话般的感染力。
阳光洒在头顶，静静的坐在高低起伏的台阶上，看着眼前恍若梦境的一切，好似坠落到另一个世界。
之后顺着台阶下到阁楼参观高迪的一些展览，这里有关于高迪设计的一些理念和方法的介绍。
接着到再到下面的公寓参观，里面真正开放参观的地方不多，很快就可以下到底层，结束游览。
别忘了抬头，看那高高的天井，这是为了让每个房间都可以享受到阳光普照。走进大楼里面，柔和的曲线美渗透在每个细节中。
整个建筑从外观到内部找不到一条直线，只有曲线，看起来非常的特别，当然居住的是是否舒适就另当别论了。
“直线属于人类，曲线属于上帝”，这句流传甚广的高迪名言，在米拉之家得到最完美的诠释。
楼梯，门窗，阳台，天花板，阁楼，烟囱的每一根线条都是弯曲流畅的，每一个转折都是圆润光滑的，每一个平面都是起伏不平的。
这已经不是单纯的建筑，而是一件精美的艺术品。
关于这栋建筑，背后其实有很多故事。
最广为人知的可能就是高迪为了坚持自己的设计，把雇主米拉告上了法庭，还对米拉的夫人甩出一句气坏甲方爸爸的话：“我的设计不是为了要讨好你！”
感兴趣的朋友可以网上查查，看看高迪是怎么牛批的面对甲方的。
所有的门票中，巴特罗之家是最贵的。
门票分为Blue，Silver，Gold三档，价格依次上涨，还有夜场票和3D票。套票包括的当然是最便宜的Blue，但有网友换到了价值45欧的夜场票，据说跟白天完全不同，光影效果很震撼。
很可惜，我们周六晚上去的，说是当天夜场票都已售罄，不知道是周末真的太火还是看我们拿的通票不愿意兑换。
这里总是排着长队，从白天到晚上，尤其是最近圣诞晚上的灯光秀更是吸引了无数的游客。
贵有贵的道理，巴特罗确实比米拉之家要好看得多，开放的地方也更多一些。
无论您是否对建筑感兴趣，也无论您是否买门票进入，即便是巴特罗之家的外观也值得您专门跑一趟。
面具造型的阳台和骨骼形状的立柱，镶贴的彩色瓷片像是龙鳞，奇异和充满想象力的外立装饰面，可以说是我看过的最漂亮的建筑了，没有之一。
参观整个建筑内部的过程，犹如走入了海底世界。
秉承了高迪一贯的作风，在这里同样找不到直线和棱角，小细节无孔不入。窗棂、吊灯、木门，都值得玩味。现在所谓的那些建筑设计师真应该学学。
沿木制楼梯盘旋而上，椭圆形的窗户上由白色的贝壳花纹的玻璃拼成，淡雅的木门和环形扶手不落俗套。
大厅内部的天花板呈漩涡状如贝壳，环绕着由内到外一圈一圈盘出，漩涡中心是海葵样的顶灯。
海龟壳似的壁炉好像单独的小房子，透过客厅的落地窗可以看见繁华的加西亚大街，外面两根骨骼形状的立柱清晰可见。
天井也很特别，不同色调的蓝色瓷砖渐变，波光粼粼的海，随着旋转楼梯慢慢向上，好似一步步的接近深海。
用手机靠近蓝色瓷砖，光影在屏幕里流淌，按下快门，你可以得到一张梦幻般的虚焦，这也是我此行中最喜欢的一张照片。
慢慢游，像一条鱼一样自由，游过了海底珊瑚礁，游过了海底生物，一会儿到了岸上。
楼顶豁然开朗，高迪的建筑，在顶层的露台你从来都不会失望。尤其是带着明显个人风格的烟囱，同样是满满的巧思和大开的脑洞。
高迪以圣乔治屠龙故事为灵感创作巴特罗之家，到天台就明白了。巨龙的龙脊横亘，还有那把插在龙脊身上的十字造型的大宝剑。
从另外一条路线下楼，沿途是日本设计师的装饰作品，幕布似的垂帘闪着金属的光泽，犹如进入另外一片天地，好像一个空旷的舞台上，无数的素衣舞者在恣意的舞动。
走着，看着，拍着，就如同欣赏了一场无声的大秀。
不要错过出口处的3D房间视觉体验，短短几分钟展示了高迪绚烂的建筑风格。
紧挨巴特罗之家，标志性的荷兰式阶梯型山墙，可以顺道一起参观。
前台先预约换票，他家只能跟团游览，有人数限制，自助讲解器有中文，大概半小时左右一场。
原主人是巧克力富商阿马特耶，据说富商老婆跟一意大利唱歌剧的私奔了，就和女儿住在这里。富商终身未再娶，其女儿也终身未嫁，两人一生住在该公寓中。
进入后，就发现与旁边的巴特罗之家完全不同的风格。从讲解器中得知，设计师是当年与高迪齐名的卡达法尔克（Josep Puig i Cadafalch），19世纪末兴建。
相比高迪的天马行空，阿马特耶之家的风格中规中矩，如今内部保留了当时的室内设计和家具，可以更加深入的游览。但装饰绝对的奢华大气上档次，可以看出很明显的阿拉伯风格。
彩色的玻璃窗，随处可见大理石精美雕刻，繁复的瓷砖装饰，面街的石柱的雕花柱头有罗马遗风。
现在楼下一层是一家巧克力店，不知道是不是当年的配方。旁边还有一家咖啡厅，非常火爆，可以来一杯热巧克力尝尝。
个人认为，如果时间允许，也是值得去参观的一个点，而且晚上开放。
这是高迪职业生涯设计的第一件正式且完整的房屋作品，相对小众，2017年才开放，之前一直作为私人宅邸。
看过后让人惊艳。从色彩、图案到设计，整体来讲，相比米拉之家，个人更喜欢文森之家多一些。
当然，高迪作品每一个都不同，充满着奇思妙想，不会有重复的赶脚，有时间的话，不妨都参观一下。
陈丹青好像说过，大师早期的作品虽然稚嫩，因保有那份天真莽撞，所以特别生猛。文森之家就是典型。尤其是大胆的配色，真是绝了。
本来冲着每天下午2点的中文导游特别跑过来，结果前台告知通票不含，也不能掏钱买导游票，只能兑换网页版的自助讲解，有中文。
这是一座集新摩尔式，东方异域风和新古典主义为一体的私人宅子。整栋建筑的装饰灵感都来自于当时恩典区附近的自然植物，如棕榈叶、万寿菊、常春藤等。
高迪将所见之物精心地放置在了这栋房子里，近距离观察墙壁的彩绘，屋顶的装饰，阳台的花纹无一不是自然的延伸。
由于主人是瓷砖商人，自然建筑里外就大量使用了不同颜色的马赛克瓷砖。从外墙到内壁，色彩非常的出挑。
在二层的开放庭院中，你甚至有一种中国园林山水的感觉。
大厅的设计还是横平竖直的，那时高迪还是“人类”，还没有尊奉只属于“上帝”的曲线。
阿拉伯建筑风格非常明显，我最喜欢吸烟室的设计——天蓝色瓷砖为主基调的房间如一个微缩版的宫殿。
记得抬头，唯美的天花板也是高迪设计的经典。
登上屋顶，高迪在这里创造了他的第一个无障碍屋顶，缤纷多彩的一个个高高的烟囱，让人想起宣礼塔。
乘地铁转一站缆车就到了蒙锥克山（Montjuïc）上，出缆车在山边远远的就看见了加泰罗尼亚国家艺术博物馆，非常恢弘的一所建筑。
蒙特惠奇山非常大，包括了不少景点，要走遍至少一天时间。
沿着步道走，山里的空气很新鲜，高大的树木和喷泉随处可见，路过了米罗基金会。
阴差阳错的走进了加泰罗尼亚考古博物馆，我们以为是加泰罗尼亚国家艺术博物馆，售票处验了通票就让我们进去参观了。
地方很小，就上下两层，除了我俩，就没有别的游客。我们刚说，国家级的博物馆就这？
溜达一圈就出来了，向前又走了几步，才发现遇见了李鬼。
前方如宫殿般的高大雄伟的建筑才是加泰罗尼亚国家艺术博物馆，看见门口人头攒动的景象，我们确定这才是我们想要去的地方。
这座宫殿式建筑物原本是1929年巴塞罗那世博会展馆，后来才逐渐改为艺术博物馆。
博物馆非常大，上下两层按照时间顺序，主要分成四大展区：罗曼式艺术（11世纪-13世纪）、哥特式艺术（13世纪末-15世纪）、文艺复兴与巴洛克式艺术（15世纪-18世纪）、现代和当代艺术（19世纪-20世纪）。
藏品丰富，布展清晰，唯一缺点就是很多没有英文说明。每一个馆都很大，如果细看的话，没有一两个小时下不来。
时间有限，只能走马观花。
对其中一个中世纪壁画作品的展厅印象尤其深刻，这些来自11~13世纪的壁画都是从教堂、修道院等遗迹上用现代科技手段完整迁移而来，非常值得一看。
出门就是一片开阔的广场，有艺人在演奏，有游客在拍照，可以俯瞰整个西班牙广场。
在石凳上歇歇脚，拍拍照，是个非常不错的观景点。
到售票处兑换票，如果有时间，建议参加英语的guided tour（听说有中文讲解，可以顺便问一嘴，但我们去的时间段没有），有人讲解不说，关键是可以走到舞台上。而我们散客，就只能远远的欣赏了。
如果没买套票又想参观的另一个方法是，单买门票15欧，还不如掏钱听唱音乐会，顺便参观大厅。
演出大厅整体布局呈对称，主舞台后面有巨大的管风琴，大厅一层是舞台以及看台，二层和三层环绕着舞台呈一个U字型。
空间不大，但设计精巧。主舞台上两边各有一根希腊柱，分别是两个大理石头像，左边的是加泰罗尼亚地区著名的作曲家和指挥家何塞，右边就是举世闻名的贝多芬。
舞台后侧背景墙是两边18个拿着不同乐器的演奏者，仔细看，花的元素在音乐宫中被大量使用，给人以唯美、浪漫的感觉。
目眩神迷的彩色玻璃穹顶是其最大亮点，利用自然光线将整个音乐宫照亮，而且随着时间的变化，会发出不一样颜色的光线。
金黄色的玻璃仿若太阳向四周发散着光芒，金光逐渐转淡，慢慢幻化成蓝色，而在蓝色的光线中又浮现出一个个女性面庞，光芒似乎在屋顶缓缓流动，倾泻一地的流光溢彩。
仔细看右侧顶部的女神架着马车，仿似从太阳里冲出来。不能用语言来形容了，太美了，美到神魂颠倒。
当然除了大厅，还有彩色玻璃窗，走廊、阳台（尤其马赛克拼成的彩色大理石柱分外惹眼），都非常精美，细节渗透到每一个角落，蒙塔内尔比高迪的设计毫不逊色。
加泰罗尼亚音乐宫是世界上最精致典雅的音乐厅之一，有梦幻般的“道钉屋”之称。强烈推荐！
圣保罗医院和加泰罗尼亚音乐宫一起被列为世界遗产，这两处都是由加泰罗尼亚现代主义建筑师蒙塔内尔设计。
巴塞罗那有9处世界遗产，另外7处都出自高迪之手。
蒙塔内尔是高迪的老师，在加泰罗尼亚“新艺术风格运动”中极具影响力，可惜在高迪耀眼的光芒下，蒙塔内尔稍显暗淡，名气没有他的学生大。
这地儿离圣家堂一站地，可以放在一起参观。不敢想象，一个医院竟然能这么美。难怪有人说，圣保罗医院是世界上最美丽的医院。
从检票处进入，先是作为当年急救中心的地下室，之后进入一个宽敞的展厅，如鱼形的展板讲述着这家医院的美。
出门，便进入医院开阔的室外区域，一栋栋小楼排列开来，每栋楼当年都是一个专科部门，比如住院部、诊疗室等，各个部门以地下通道互相连接。
每栋建筑的外观不尽相同，红砖、马赛克瓷砖、彩色玻璃、铁柱、石雕，可以看出加泰罗尼亚现代主义和伊斯兰建筑的风格。
建筑非常漂亮，可惜里面很多地方没有开放。
在这优美的庭院中，病人的病应该会好得快一点吧，kk说。
入口的行政大楼是参观的重点。一进门，就被粉色的穹顶吸引，这是医院吗？设计师蒙塔内尔（Lluís Domènech i Montaner）的少女心显露无疑。
从旁边上楼，还有难得一见的豆沙色天花板，走廊的壁画美轮美奂，花窗，华丽的设计美到令人窒息。
上到二层透过窗户可看到不远处的圣家堂。
再向里走，是个图书馆阶梯室，穹顶繁复重重叠叠，很壮观。
这里非常值得一来，尤其通票又包，不要错过哦。
桂尔宫也是高迪的早期作品之一，但与后来的三件套相比，显得格外的不一样。别人都叫家，只有这里称为宫，可见其地位的不同。
同样是出自高迪之手的住宅，主人就是前面提到的商业大亨——桂尔先生（也有翻译为古埃尔的）。
宫殿融合了建筑、艺术和工艺设计，展现了高迪对于空间、光线和材料的独特理解。
这所豪宅是高迪为古埃尔家族设计的一所住宅，住宅主人是当时巴塞罗那的工业巨头，也是高迪的好友和客户，由于住宅设计不计成本，高迪运用了最好的、木材等工料，使它成为了当时最昂贵的建筑之一。
古埃尔宫的外表并不显眼，可一旦踏入大门就明白为什么叫宫殿了。富丽堂皇、精致豪华的内部，令人咋舌。
中央大厅的抛物线拱顶设计别具匠心，苍穹天花板和梁柱间满是精致的装饰。天花板顶部有许多小孔，在灯光照射下可以形成星空的景象。
地下室有马厩，楼顶同样是碎瓷片拼接的花样烟囱像是一根根雪糕，是后来那些烟囱的始祖。
但坦白讲，个人不是很喜欢这里，因为整体感觉厚重、冰冷，特别的压抑，可能是因为大量的铸铁和大理石的使用。
室内昏昏暗暗的，色彩单调且暗沉，不像米拉或巴特罗采光那么好，那么明亮，颜色鲜丽，让人新生欢喜。
桂尔宫在高迪的作品里名气小点儿，但好处是人少，而且大部分的房间都开放参观。可以近距离地感受到当年有钱人居住的环境。
当然，不能否认桂尔宫也很好看，尤其在高迪的作品中显得独树一帜。所以被选为世界文化遗产，也是理所当然的事儿了。
时间紧，没顾上去，其实不算远，规划好的话，去Tibidabo山时可以一道游览。
仅此，此篇完。
巴塞罗那当然不止现代卡上这10个景点，还有很多值得去的地方，下次再说。比如圣家堂。
