毫无疑问，2023年球鞋界的光芒属于adidas Samba，并在后续的传播过程中引发了大家关于薄底运动鞋的讨论，进入今年以来不少品牌也都跟上了这一趋势，前一阵子大家同样也都看到了Puma的相关动作，但实际上还有一个薄底运动鞋品牌值得我们关注，它就是今年刚好迎来75周年的Onitsuka Tiger 鬼塚虎。
事实上，Onitsuka Tiger的明星鞋款Mexico 66在去年媒体机构发布的热门球鞋榜单中，也曾攀升到热门Top 2的位置，仅仅次于adidas Samba。
是啊，同样有着深厚的历史底蕴，丝毫不输Samba的复古外形，混搭到当下的潮流服饰中也同样不逊色，Onitsuka Tiger的Mexico 66有着一切成为薄底“爆款”的潜质。所以，也是时候该轮到Onitsuka Tiger火一波了吧。
01.
75岁的Onitsuka Tiger
曾代表运动的最高水准
尽管一直以来Onitsuka Tiger在当下潮流语境中的声量并不大，但自1949年诞生以来，它在此后的很长一段时间里都是“风头趸”的存在，代表着当时运动的最早水平。
如不少人资深球鞋玩家都熟知的历史事件：前身为蓝带公司的Nike曾借鉴Onitsuka Tiger的设计，才做出了后来的传奇鞋款Nike Cortez“阿甘鞋”。
又比如年仅19岁的田中茂树，在1951年的波士顿马拉松比赛中，穿着被认为十分“怪异”的Onitsuka Tiger分趾跑鞋Marathon Tabi第一个冲过终点、成为首个获得此项赛事冠军的日本人时，Onitsuka Tiger进一步书写了传奇。
在运动圈声名大噪后，不少人穿起了Onitsuka Tiger，于是品牌便打造了一双训练鞋Limber，并打算在此契机下设立一个标志性的Logo。
1964年，Onitsuka Tiger在200多个员工中发起了一场创意竞赛，务求找寻到一个能将设计与性能达到完美平衡的代表符号。
于是在号召了日本顶尖运动员、设计专家共同测试后，“虎爪纹”设计从中脱颖而出，不仅成为品牌沿用至今的标识，在1968年为日本国家队运动员备战墨西哥奥运会而打造的、由Limber改良而来的两款运动鞋上，首次用上了这个Logo标识，而这两款鞋则是Mexico 66的前身，换言之Mexico 66也是“虎爪纹”的源头。
尽管当时马拉松国际赛事中，有超过90%的运动员都穿Onitsuka Tiger，而真正让Mexico 66（即Limber）这个设计火起来的契机，则是在1976年的蒙特利尔奥运会上。
当时的一万米比赛冠军获胜后，将所穿的Mexico 66高举过头顶，从此，带有“虎爪纹”的这款鞋开始名扬天下，甚至无论是Onitsuka Tiger抑或Mexico 66，都像开挂了一样极速走红。
而最出圈的事件，莫过于李小龙在1978年的电影《死亡游戏》中，穿着一双名为“Tai Chi”的Mexico 66，而这个黄黑配色此后则被称为“李小龙配色”，也是Mexico 66最经典且具代表性的配色。
2001年，前身为Limber的Mexico 66正式改为如今的名字，无疑令其变得更具辨识度。2003年，知名导演昆汀·塔伦蒂诺在其执导的《杀死比尔》中，以一双复刻版本的Mexico 66“Tai Chi”致敬李小龙。
而无论是这次致敬的意义，还是《杀死比尔》影片本身的艺术鉴赏性，都令这双鞋款的传奇性得以进一步提升，不少人更认为，Mexico 66已成为了一个象征千禧年的文化符号。
电影《杀死比尔》
其实在上世纪70年代之前，Onitsuka Tiger一直走的都是专业运动路线，专门为国际赛事的运动员们打造跑鞋，薄底结构与瘦长鞋型，是为了提升透气性与贴地感而打造，锯齿状鞋底与前后翘起的设计，则能够提供良好的支撑稳定性，并引领了当时的跑鞋潮流。
随后随着运动科技的发展，这一特点也如Mexico 66这双鞋款一样，由专业定位转变为了复古风格符号，可以说在很长一段时间以来，Onitsuka Tiger才是薄底风潮真正的鼻祖。
02.
不该被埋没的Mexico 66
值得更多人关注
自上世纪末到千禧年期间，Onitsuka Tiger的Mexico 66曾是风头无两的鞋款，但在千禧年后，鞋款和品牌却似乎一同进入了“低谷期”。
在国内，Mexico 66并无当红明星积极为其带货，自然无法借助高人气形成一种明显的流行趋势，吸引玩家踊跃入手，而当单品在社交媒体的曝光量不足，其二级市场的表现自然也无法产生能为其增添更多话题度的溢价现象。
但毫不夸张地说，Mexico 66实际上是一款被严重低估的热门搭配鞋款。
如Clean Fit、Blokecore等近年大热的搭配趋势，与这些风格关键词一同频繁出现的人气鞋款正是Mexico 66。
而无论是在穿搭博主的搭配示范，抑或Mood Board式的分享类账号中，你总能看到Mexico 66与时下正热的adidas Samba、Birkenstock Boston等一同出现。
此外，Mexico 66在海外更有Bella Hadid、Kaia Gerber等被视为“穿搭圣经”的明星多次上脚示范，这自然也相应地带动了Mexico 66的关注度。
实际上从设计本身来看，Mexico 66成为人气款式也是不难理解的。与如今喜闻乐见的Samba相比，尽管两者在各自诞生时的使用场景有所不同，但在复古风格回潮的当下，从外观而言，两者的整体轮廓，如修长的鞋身以及标志性的「T-Toe」鞋头，都十分相似。
此外，Samba在走红后也带动了一系列相似风格设计的复古鞋款，比如拿过接力棒、同为adidas旗下的Gazelle，以及Mexico 66。
在风格定位上，三者基本属于同一类型，因此最终体现在潮流玩家们更关注的搭配上，实际上几双鞋款也是可以相互替代的，换言之适用于Samba的搭配公式，就算鞋款被换成Mexico 66，在搭配的整体性上也是绝对不违和的。
更重要的是，得益于Mexico 66本就深厚的历史底蕴，也有足够的文化背景作为支撑，因此人们会对它产生兴趣，其实往往是来自于一种自发性。
人们喜欢Mexico 66，既不是因为眼花缭乱的限量联名合作，也不是因为炒作出现溢价而产生话题度，这也直接令Mexico 66从价格、入手渠道等等方面，都对潮流玩家更加友好。
比起早两年售价约200元左右却默默无闻，如今已变成溢价数倍并变成爆款的adidas Samba来说，尚未被大肆炒作起来的Mexico 66无疑是如今球鞋市场中最宝藏的选择。
当然，仅仅依靠一双Mexico 66就想要在如今的薄底运动鞋趋势下争夺话语权显然是不现实的。事实上，薄底鞋趋势爆发的原因与以往的球鞋趋势不尽相同，它不是由限量、联名亦或是依靠名人流量炒作起来的，底层逻辑是人们对舒适性和长期主义审美的追求。
所以品牌应该做的，不是饥饿营销，而更应该是让人更快、更好买到以及有更多的选择，以adidas为例，在Samba之后紧接着就是Gazelle、Spezial等更加丰富的矩阵选择。
而在Onitsuka Tiger身上，在Mexico 66之后，品牌也重点推出了另一双鞋款Serrano，尽管两者在外观设计风格相似度较高，但与Mexico 66相比，Serrano的鞋型要更加扁平化，同样能够满足了人们如今在薄底运动鞋趋势下对轻便、舒适的追求。
Onitsuka Tiger Serrano
03.
Onitsuka Tiger「日产系列」
跟New Balance的英产、美产系列一样，Onitsuka Tiger也有个日本产系列「Nippon Made」，于2008年推出工艺品质上都突出一个“更”字，更好的设计、更加舒适的脚感和更加优质的面料，在原先的基础上进行了全面升级。
不同于我们很多人都不知道Onitsuka Tiger还有个日本系列，Nippon Made此前在日本国内和欧洲都深受欢迎，即使价格更高，可名气甚至一度盖过了Onitsuka Tiger主线，原因或许就在于它满足了人们对于高品质鞋履的审美追求。
Nippon Made系列主要在日本的鸟取县生产，然后运去大阪进行不同的工序处理，在集合了有着三十多年制鞋经验工匠的工厂里，通过手工技艺进行裁剪、拼缝、打磨、染色，每一步都力求对工艺与品质的极致呈现。
而且Nippon Made系列的每一双鞋子出厂时都不是“新”的，还会进行特别的做旧洗水处理。工匠们首先会给鞋子进行底层染色，然后进行洗水加工，再自然晾干三天时间，以达到旧化效果。由于这些复杂的工序都由手工操作，因此很难保证每一双都能达到一模一样的效果，所以这也是很多人爱上Nippon Made系列的原因，它有着独一无二的Vintage质感效果。
此外，Nippon Made系列绝并不单单只是强化鞋款的做工、品质表现而已，尽管该系列的鞋型款式基本都来自Onitsuka Tiger主线，但实际上我们也能很直接地从风格设计上辨别出哪些是日本制系列。
例如同样是Mexico 66款式，Nippon Made系列会加入不同的传统染色手法和质感面料对其进行重新演绎，诸如Yogoshi、Indigo、Boro、Konbu等等，让经典鞋款由内而外焕然一新，同时也加入了不同的花纹图案，所以比起主线，Nippon Made系列在高工艺、高品质的基础上，风格张力表现得也会更加活跃。
可以说，Nippon Made系列实则承载着传播日本传统工艺美学的使命，并将这些传统美学元素与运动鞋相结合引入现代生活当中。
04.
如今的Onitsuka Tiger
不再是个单纯的运动品牌
2010年后，不只是奢侈、时装品牌面临街头化转型的危机，运动品牌也有着“高端化”的需求，便是从这个时候开始，我们能够看到越来越多的运动品牌与时装、奢侈品牌，或者是与不同的设计师进行“高低”联名合作，其中也包括了Onitsuka Tiger。
从2012年起，Onitsuka Tiger就与意大利设计师Andrea Pompilio建立了合作关系，但与其他运动品牌仍然将重心放在球鞋上不同，双方合作的主要目的则是开发设计不同的服饰系列，到2017年Andrea Pompilio完全担任品牌的创意总监，也自此预示着Onitsuka Tiger的性质将向拥有运动基因的时尚品牌转变，跟其他时装品牌没有本质的不同，每年定时发布两次季度系列，成为巴黎、米兰时装周的常客。
Andrea Pompilio
Andrea Pompilio虽然不是所谓的明星设计师，但业内履历深厚，曾先后在Prada、CK、Saint Laurent等品牌任职过，尽管少有爆款单品产出，可剪裁、设计能力突出，尤其是其清晰的精致优雅的风格手法，带有传统时装屋的味道，以及从他对尼龙等面料单品的设计中，也容易让人联想到类似Prada“工业制服”的先锋美感。
Onitsuka Tiger AW2024
在Andrea Pompilio的主导下，Onitsuka Tiger的服装是足以媲美时装品牌设计的存在，考究利落的剪裁工艺搭配明亮柔和的中性色彩，要是不首先挑明，你可能第一眼会误以为这是哪个极简时装品牌的设计，而惯用尼龙、针织等突出运动性质的面料，也表明了Onitsuka Tiger以全新面貌示人的同时，一并继承了其历史悠久的运动基因，在简约冷峻的风格上增强了服饰的机能性、运动性以及舒适性的体验。
此举也明显能看出，Onitsuka Tiger希望在Andrea Pompilio的带领下，将其运动基因朝着时尚的方向改变，而经由Andrea Pompilio之手，Onitsuka Tiger的服装线可谓十分出彩，越来越受到更多人的关注。
Onitsuka Tiger AW2024
