比尔.坎宁安
比尔.坎宁安1929年出生于一个爱尔兰的天主教家庭，1948年就读于哈佛，两个月后退学，并搬到纽约从事女帽设计，而他那些前所未有的鸡尾酒会帽子几乎垄断了女帽市场，在他的客户的鼓励下，他开始撰写专栏，先是《女性日报》，然后是《芝加哥论坛报》，在这工作期间，他成为了一名自学成才的时尚摄影师，而这一拍便持续了半个多世纪，直至离开。
艾娃·切里 (Ava Cherry) 和大卫·鲍伊 (David Bowie) 格莱美派对，1975 年 3 月 1 日
坎宁安的作品充满了对时尚的热情，他通过摄影向公众传播不同领域的时尚，从街头到精英的时尚潮流，这些照片描绘了与政治和文化转型时刻有关的趋势和态度的演变。
无题，纽约市，20世纪70年代
在 2019 年出版物《比尔·坎宁安：街头：标志性摄影的五个十年》的简介中，时尚评论家、《纽约时报》前作家凯茜·霍琳 (Cathy Horyn) 写道：“比尔记录了第一批抛弃自己的高跟鞋，穿运动鞋上班的女人、佐特套装（zoot suit）的回归、低帮牛仔裤的流行、迷彩的流行，以及纽约人勇敢地面对风暴的一百种不同方式。他相信，时尚的真实写照——以及由此推断的时代——取决于真实的人们的着装，无论是穿着解构运动衫的孩子还是慈善活动中的大手笔。事件总在发生，所以他每天都带着相机走上街头。”
意识到高跟鞋是地狱：1980 年交通罢工期间，女性穿着运动鞋步行上班
坎宁安的时尚理念相当的民主，在他的镜头下名人和普通人得到了同等的曝光度。他是纽约时尚圈的常客，他辗转于上流社会的不同活动和派对，也在熙熙攘攘的街头人群中寻找着，在各个纷繁复杂的场合洞察被人忽视或错过的趋势、模式和视觉主题。
帕特·克利夫兰，20世纪70年代
他爱极了外套的剪裁、优雅的帽子、引人注目的鞋子、精致的西装，或者任何其它他可以与他的图像档案进行图案匹配的细节。他曾说“我不喜欢拍摄那些穿赞助服装的女人们，我更喜欢那些女人们自己花钱买自己穿的衣服的派对...当你自己花钱买，你有自己的选择。”
无题，20世纪70年代
坎宁安有着属于自己的时尚哲学，在纪录片电影《比尔·坎宁安 纽约》中，60岁的他这样阐述道：“很多人把时尚视为一种轻浮的东西，在面对巨大的社会动荡和问题时显得微不足道，可事实上，时尚它像是远离现实生活的避难所，我无法想象你可以避开它，就好像废除了人类文明。”
马里昂约克，约克 20世纪70年代
沃霍尔在表演，c。20世纪70年代
凡尔赛现场表演，巴黎，1973年11月
无题，纽约市，20世纪70年代
Karl Lagerfeld 和 Anna Piaggi，巴黎， 1979 年11 月
无题，纽约市，20世纪70年代
无题，纽约市，1984
无题，纽约市，20世纪80年代
无题，纽约市，20世纪80年代
格蕾丝·琼斯，1979-1981
无题，纽约市，1984
无题，纽约市，20世纪80年代
伊万娜和唐纳德·特朗普，c。20世纪80年代
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