几近花甲之年的陈晓卿越来越注意自己的饮食了，每年体检后，许多指标都亮起了红灯。如今张罗朋友们吃饭，他可以不吃，静静地看着别人吃，忍饥挨饿，自诩自己是一个幸福的饲养员。
他后来发现：“人的一生非常有意思。从自然属性来说，人从三十多岁开始，味觉、嗅觉等感知器官，便开始进入不断退化的过程。同时退化的，还有我们的消化系统，这很无情。但从社会属性来看，年轻的我们又没有掌握足够的财富。这就造成一个悖论，年轻时充满对食物的渴望，却没钱去享受；等有了钱，肠胃却又变得不争气了。”
陈晓卿的作品，无论纪录片，抑或文字，都尽自己所能讲述那些传统的、撩人的、即将消逝的美好。
在很多场合，陈晓卿都开诚布公，很能吸引国人的食物是油炸、烧烤类的油脂类食物，更能吸引人的是包括米面在内的碳水主食，“有碳水，就快乐”是很多朋友常挂嘴边的话儿，最能吸引国人的是碳水包裹油脂类的食物，鸡翅包饭、肉夹馍……这个观点有《舌尖上的中国》时时在线收视数据做支撑。
人对炙烤类食物的痴迷，乃是食物经过高温后发生的一种美拉德效应，进食后直接促使人体多巴胺大量分泌，这是一种让人愉悦又幸福的体内激素。红烧肉和九转大肠这类食物正是能让陈晓卿愉悦又幸福的快乐菜。
《舌尖上的中国》顾问陈立先生告诉他：“人类享用美食的终极境界，很大程度上是为了达到颅内高潮。有权有钱的人可以通过精细制作的食物，和繁复的进餐仪式去获得；普通人也可以依赖简单平凡的风味暗示，通过咀嚼，甚至吞咽，达到同样的享受。从这一点上说，食物无所谓高下，人也是平等的。”
陈立先生的说法与另一位《舌尖上的中国》顾问蔡澜先生的观点不谋而合：进食最美好的时候，是吞咽的一刹那，就像滑嫩的鱼片经过你粗糙的舌苔，贴近你上颚的时候滚到你的食管里；吞咽其实都是动物本能，尤其是哺乳类的动物，在这一刻都是充满了满足感的；有些美食给人的那种浑身通泰，包括大脑突然空白的这种状态，是属于动物的。
深谙美食之道的人，大抵都同意这样的看法。陈晓卿的一位潮汕朋友陈朝华，做过《南方都市报》的总编辑，后来辞职到了北京，很思念家乡的鱼饭。把不剖膛的海鱼用淡盐水腌起，然后放入浓盐水煮熟，自然冷却，每隔四个小时给小鱼翻个面，这样鱼肉渗下的汁水会在鱼皮内部形成一层均匀的鱼冻。这就是潮汕地区的特色鱼饭，外人感到腥臭得不行，却让陈朝华痴想，能吃上一口，“那种感觉，那种鲜极了的咸味，充满激情，只有经历过鱼水之欢的人才懂得。”
陈晓卿能理解好友将颅内高潮与鱼水之欢相提并论，并举例说，小提琴家马友友拉琴时像“癫狂”一般的状态，也像那个高潮。
热衷将性高潮比喻美食给人的至高快感不乏其人。英国美食作家扶霞说：“口感”能够打开美食上的新维度、新世界。中国人深谙此道，并将其发挥到了极致。也许该被怜悯的，倒是我们这些西方人，因为我们没法体会那种乐趣。
有一次，在香港铜锣湾的富临酒家，吃口感绵密的极品鲍鱼。通体深黑、触感柔软，性感的轮廓颇像生蚝或蛤蜊的鲍鱼在秘制高汤里炖了很久，“口感既柔软又筋道，同时在我唇齿之间屈服又抵抗，有种温柔的弹性。每一口咬下去，嚼到最后，都有点微妙的粘牙，十分和谐。”扶霞想起，“刚来中国的时候，我对吃这样的东西提不起兴趣。换成是那时候，眼前不过就是另一次偶遇复杂难解的中国美食：我可能会很礼貌地小声称赞，内心却暗想到底为什么有人会花这么多钱来吃这么硬、这么难嚼的东西。而现在，我第一次领悟到鲍鱼这严肃而又强烈的吸引力，那既柔又刚的口感带来的奇异欢喜。我真是喜不自胜、飘飘欲仙。”
有位“美食先生穿着三件套的西服，拿着一根手杖，妙语连珠，语带机锋，”他在餐桌一头朝扶霞斜着身子，脸上带着含沙射影的笑：“在座的都是成年人，那就恕我直言了。真是很难描述这种美好的感觉，我觉得唯一能类比的，（说到这儿他压低了声音，几乎是在讲悄悄话了）就是好像轻轻咬着爱人硬起来的乳头。只有大师级的爱人，才能真正欣赏其中的美妙。”
扶霞“红着脸，又咬了一口。”
很遗憾，我未曾体验过美食先生口中的那般美妙，我没钱，未曾吃过鲍鱼；我未婚，没有爱人，未曾体验过轻轻咬着“爱人硬起来的乳头”的千般美妙。
影响我很大的主持人窦文涛，同样单身，他听陈晓卿说美食能带给人颅内高潮后，满怀期待，羞羞地问：“那……那……能代替那方面的高潮吗？”
很遗憾地告诉不婚群体，进食带来的颅内高潮替代不了性高潮，陈晓卿说：“毕竟通道不一样。”
