就说，集各名家学问于一身的周简段先生吧，最青睐于麻酱面的美味。
每逢盛夏，他便坐在二荤铺临近北街的阴凉里，要上两碗麻酱面，在过水的白面条上浇上喷香的麻酱、醋、蒜汁，拌入菜码儿。
雪白的面条，米黄色的麻酱、鲜红的西红柿瓣、翠绿的嫩黄瓜丝和脆白的焯豆芽，用青花大碗盛了，还没入口，光看这五色的搭配，加之以透鼻的清香，就已是人生饮食的一大乐趣了。
及至入口，更添一层清香盈盈，凉爽倍至。此等美味，令周先生晚年心中仍流涟不已。
说到吃炸酱面，要数阜外路北的“虾米居”最出名，过水面筋道适口，其炸酱除了一般的肉丁炒黄酱外，尚有鸡蛋番茄炸酱和卤虾味炸酱，风味别致。有的老主顾最喜欢吃鸡蛋、西红柿丁和甜面酱炸在一起，又香又甜。细细品来，又有打卤面的影儿，堪领炸酱面之风骚。
咱们接着说面——
无论是炸酱面还是麻酱面，都是以酱为中心。酱如同旧诗中的格律，没有格律，就不能称其为格律诗，菜码儿虽好，只能算词句华美，但没有酱就做不成“诗”了。
打卤面则不然，它更像是一篇散文，有“形散神聚”的意境。老北京人眼中的打卤面是那么酒脱随意，一点儿也不拘泥，“大体则有，定体则无”的味道便在其中，犹如京剧大师马连良先生那潇洒的身段和自如的歌喉，尽显自然。
打卤面可谓唯美是从，卤分猪肉卤、羊肉卤、木樨卤、螃蟹卤、鸡丝卤、素卤等几十种之多。荤卤中频添黄花菜、黑木耳、白虾仁，素卤中常入野香菇、嫩口融、王兰片。
在旧京的面条诸君子中，称得起是最会“摆谱儿”的一位，是上得了炒菜面席的面条“贵人”。
打卤面更像一个时装模待，春夏秋冬改换者鲜充的衣裳，总让人耳日一新，秀色可餐。在旧京百姓的饮食生活中平添了一点浪漫。
当年，隆福寺街的“灶温”曾经以打卤面的美味而四远驰名，常逛隆福寺庙会的老北京几乎都在“灶温”的小饭铺里留下了他们难忘的饮食记忆。
二荤铺里还有一宗久违的美物：烂肉面。
在老舍先生的《茶馆》中，有两处提到烂肉面这种食物：
一处是黄胖子劝架，请两边的兄弟们吃碗烂肉面，化干戈为玉帛；
另外一处是常四爷救济毫无生计的贫苦母女们两碗烂肉面，暂解饥肠。
烂肉面是名副其实的百姓饮食，也是大茶馆、二荤铺独有的面食。
形如打卤面，卤汁清淡没有肉片儿，所用的佐料也是参差不齐，却有一种特味的风味。
据齐如山先生说，二荤铺盛卤汁的家什都用大缸盆，每天净烂蒜就得砸好几斤，抻面的伙计永远是一锅顶者一锅煮。这样一天下来，盆干碗净锅也空。烂肉面价钱最贱，做起来快当，在穷主顾里销路最好，所以经常供不应求。
其实，这一碗烂肉面中也有许多令今人费解的名词术语。
比方要完面坯，伙计问您是要浑卤、懒卤，还是要清卤、扣卤？您当做何答对？
浑卤，最简单，就是照规矩放；
懒卤，即不要卤汁净要烂肉（拆骨肉），另要一个小碗炸酱；
清卤，多在歇火前，大缸盆里的卤汁已经实光了，再勾共不够团粉钱，就用酱油代替，称为清卤；
扣卤，是客人少要卤汁，怕吃多了消化不良账肚。
您瞧，一份烂肉面的卤汁就有这么多的明堂，老北京人对吃的讲究够精到的吧？
在邓云乡先生的记忆中，二荤铺里炒菜不多，所以也不备菜谱，菜名都是伙计在客人面前口头报来。饭后算账没有算盘，也是靠堂倌毫厘不爽地口捻账结算。
并非是二荤铺里真的置不起一本菜谱或是一架算盘，试想本来就靠人和为本的小饭铺，整天只是食客默然读菜谱，堂倌闷头劈里叭啦地弄算盘珠子，那丁丁当当的火爆的炒勺敲打声，那，抑扬顿挫，拉着长音儿的堂倌报菜名的声音，那，比算盘珠子还轻快的、脆亮的伙计算账声………就全没了，岂不令乘兴而来的主顾们大失所望吗？
顾客们希望见到听到的，是一个火爆热闹的场景：“客爷您来啦，这边请！今儿个吃点儿什么？来个溜肝尖，吃嫩……再来个酸辣汤？木樨汤？要不给您来个高汤卧果儿，加两根豌豆苗儿，吃个鲜劲儿…...外带仨花卷，您甭说，我都知道，要不怎么叫老主顾哪。溜肝尖，吃嫩，高汤卧果儿，加豆苗儿。三个家常，码前——“
夏枝巢老先生嫌这里“客座嘈杂耳”，可京城百姓喜欢的就是这股子热乎劲儿，透着亲切、自然。
