悠悠岁月的长河中，年夜饭就像是一艘承载着团圆与温情的船。岁岁漂泊，年年靠岸，如此反复，也是为了将分散各地的家人拢聚在一起。
绝大多数感重人除夕夜的餐桌上，除了鸡鸭鱼肉，必定少不了的一道简易菜，即是酒鬼肉沫。
本来可以直接一点称其为肉沫炒蛋，但是又区别于平素我们所熟悉的肉沫炒蛋。一说这个菜名，我们通常想到的是肉沫和炒蛋是分开的，即便它们就混在一起。
一般多选用前腿肉，将肉剁成沫，看自己的把握，不一定剁得很碎。装在大碗里，打入鸡蛋。随即搅拌，蛋液与肉沫“如胶似漆”。起锅烧油，大火炒制。因其成品呈颗颗分明，如同油炸的酒鬼玉米一般。此菜本亦是下酒菜，故而称之为酒鬼肉沫，也当真十分贴切。
一碟酒鬼肉沫上桌，放在酱爆牛肉、清蒸鲈鱼旁边其实黯然失色。换个位置放吧，挨着白切鸡和红烧猪脚中间，也毫无光彩。
它安静地待在那里，没有鲍鱼的名贵，没有海参的滋补，色彩也不鲜艳，朴实得如同旧时光里的剪影。
可像我这样的酒友，却对它爱不释手。
每每酒过三巡菜过五味，能与王母娘娘的蟠桃媲美，独领风骚者也就是它了。
夹起一颗又一颗，就是要这样逐颗往嘴里送，才能吃出幸福感。同时要连着吃，节奏不能断，一直吃到八、九颗方才暂歇，举杯送一口佳酿。
倘若喝到兴起，胸中万语不能不吐时，在说出那句“你先听我说”的时候，附带夹几颗，此举正是及时的绝妙点刹。
有的人吃馒头，用手揪下，一点点吃进嘴里，而非直接送口撕咬。这种吃法让人产生莫名的满足感，并且认为芳香更甚。逐颗逐颗吃酒鬼肉沫，也是这个快感。
说它普通得不能再普通，实际是此一时彼一时。不难想象，在过去的贫寒年岁里，它又何尝不是那道至尊年菜。
如今的年夜饭自然丰盛，但一眼扫过，每个菜在不年不节的平日里也能吃起。想吃鸡，不光只有白切的吃法。想吃新鲜的鱼，自己去钓。每年到了开海时间，又可以驱车到码头，等到第一船海鲜上岸，即刻尝鲜。
而酒鬼肉沫却是每年除夕夜才会被端上桌的菜肴，它就像是一位无声的老友，见证着岁月变迁，承载着家的温度。
它是成长路上的基石，是无论走多远都割舍不下的眷恋。
在阖家团圆的夜晚，有它在，家的味道便永远不会散。
也是因为它，亲情、友情的陪伴亦紧紧相连，岁岁年年，直至地老天荒。
