90后艺术家霸屏，超模变身音乐人，这场LV上海大秀是真会玩

最近的上海街头，多出了不少萌物。

塑料气球质感的小黄鸭、斑马、企鹅和兔子等卡通形象遍布上海各处，K11大楼更是夸张地贴出了巨幅海报，甚是可爱。

它们都是本次 LOUIS VUITTON VOYAGER 寰游时装秀的主角。

在品牌官方的预告视频中，这些小动物被巨大化，在上海标志性的摩天大楼、历史古迹之间穿梭，用纯真的视角观察这个人类世界，也让人类世界变得像童话一般。

LOUIS VUITTON和上海这座城市关系甚密。

北外滩古董列车的 LOUIS VUITTON 2012 秋冬大秀、黄浦江边集装箱前的 LOUIS VUITTON 2021 春夏男装秀、千盏水晶灯打造的 LOUIS VUITTON 2022 春夏女装秀，还有无数线上刷屏、线下爆满的展览、快闪店...

时过境迁，今年再次回到上海，却有着非比寻常的意义。

在这背后，我们要知道的是，作为 LOUIS VUITTON VOYAGER 寰游时装秀企划至关重要的首发站，未来品牌还将秉持着“旅行”这一精神，从上海出发，去往更多城市举办寰游时装秀。

另一方面，这一企划的开始，也意味着品牌女装秀的增加，未来的每个季度品牌都会带来全新作品，而早春、早秋系列都将拥有“路易威登寰游时装秀”的官方称谓。

这对于品牌和设计师来说，看似是更大的工作量，却也意味着品牌源源不断的灵感。在这个十年又五年、承上启下的特殊年份，让人对品牌的未来充满期待。

于我个人而言，这场大秀更像是老友相聚，包括到场看秀的明星们也都是老朋友了。

宋茜、欧阳娜娜和金晨，都用流苏和毛毛把手掌藏起来了，很有意思；钟楚曦的红连衣裙和羊毛卷发生动而自在；

徐明浩这边真空穿牛仔西装，像个痞痞的贵公子。

大魔王 Cate Blanchett 简约又干练地亮相，Jennifer Connelly这次则是选择了 LOUIS VUITTON 2024 秋冬系列的设计，一袭黑色造型率性又有气场。

郑浩妍则是一身璀璨耀眼的透视亮片装。Chloe Grace Moretz黑金配色的重工外套贵气十足...

曾经演绎过无数套 LV 酷炫造型的王嘉尔，这次另辟蹊径，以一套松弛随性又可爱的橘色套装亮相。我本来想问问他的穿搭tips，结果他给我说：“没有tips，我觉得怎么舒服就怎么来”。

这次我也逮着机会，跟 Jackson 坐下来好好聊了一番。

这是他第一次参加 LV 的女装秀，他却蹬着“拖鞋”、戴了个猫耳毛线帽就来了，对此他解释说：“我私下经常穿睡衣出去，因为舒服，就好像今天我不需要这样隆重”，好吧，帅哥穿什么不帅呢？

我们还聊了聊他的时尚穿搭和近期工作内容，刚过完生日的 Jackson 也给大家说了些心里话。

另外一位，跟我畅谈了一番的是超模王雯琴。

这次她作为看秀嘉宾现身，对于这身绸缎质感的连身套装，她给了我一个关键词：松弛。

我觉得王雯琴的松弛体现在她对时尚的态度，她喜欢经典的、永恒的，喜欢低调而有质感的，所以她这身红白蓝条纹的衣服很好地抓住了超模的气质和素养，出挑得很含蓄。

当然，碰到超模我自然要和她聊一聊时尚经，她也向我透露回归生活的那些年她都去做了些什么。

更多精彩内容这里先不剧透了，两位的完整采访视频大家可以后续在我的微博（吉良先生）上收看哦。

而在大秀现场，我也碰到了许多好朋友，比如前不久才见过面的周冬雨。

周冬雨这次太让我惊喜了，她穿了一身乳白色的半透明套裙，毛茸茸的质感和满天星亮片很可爱，也十分奢华。

内搭是亨利领螺纹针织衫，柔软又舒服，二者结合有种说不出的美妙，我觉得要归功于冬雨的少女感。

我和周冬雨也聊了聊，特别巧，上次我们在巴黎见面的时候，她说她正在倒时差，脑袋晕晕的，有种梦游一样的不真实感。这次轮到我倒时差，终于能体会冬雨晕乎乎的感觉。

而刘亦菲那天穿了一个超大的蓬蓬裙，裙摆微微泛着星光，很特别。

现场人很多，但我老远就看见她了，我问她这件裙子是不是很重，她说：

“是的，但很值得，因为它很漂亮”。

与漂亮裙子搭配的是更为简约的上装，白色 T 恤外套黑色针织无袖马甲，隆重又不失率性。

她也给我分享了一个造型设计的小细节。

本来我以为这套造型坐下来时会很不方便，而她说其实在裙子后半部分的设计中，设计师留出了一些空间，这样既保证了造型的华丽感，又兼顾到了穿着者的舒适度。

看过如此多精彩的造型，我发现  LOUIS VUITTON  在不同明星的演绎下，可以呈现出完全不同的风格，而当他们集体亮相时，又构成了 LOUIS VUITTON 兼具都市未来感和老牌时装审美的融合之道。

除了熟悉的明星们外，没想到的是，我也成为了 Nicolas Ghesquière 眼里的熟脸。

私下碰见时，他告诉我，他记得上次来中国时，在中午和我见过面。

我也跟他分享了这一季里让我喜爱的、如同花朵般的裙子线条设计。

而在他眼中，这些细节代表了女性的柔美、优雅和力量感并存。

也就是这句话，道出了这场大秀从选址到设计的核心。

就像这场寰游时装秀的出发地--上海龙美术馆一样，它拥有煤炭码头的前身，灰色的建筑立面沉淀出历史与记忆的粗粝感，却也能容纳跨越古今的艺术作品，承载 LOUIS VUITTON 的时装大梦。

这场以上海为始发地的路易威登寰游时装秀，还有哪些精彩之处？跟随磅礴的脚步，我们继续探索其奥秘。

从视到听，新势来袭

选择龙美术馆西岸馆，作为这次 LOUIS VUITTON 2024 早秋女装系列“路易威登寰游时装秀”的举办地点，其实在意料之外，也在情理之中。

从巴黎到上海，LOUIS VUITTON并没有将办秀场所，定在一个人尽皆知的城市地标，而是聚焦在了美术馆中。

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‍这无疑是想要通过属于这座城市艺术创新、文化交流、年轻群体集中活跃的地点，作为彼此面向未来的共同连接。

选在全球各地艺术场馆举办海外大秀，同样也是 Nicolas Ghesquière 入主 LOUIS VUITTON 过去这十年里，不断深化延续的对话行动。

2017早春大秀就选择在巴西里约热内卢尼泰罗伊当代艺术博物馆。

在这由巴西建筑大师 Oscar Niemeyer 打造，外形如同 UFO 的建筑中，Nicolas Ghesquière以高级时装结合运动风尚，融入艺术家 Helio Oiticica 与 Aldemir Martins 的作品，既保留了标志性未来感廓型，同时也与这座城市的绚烂色彩所匹配，让人目不暇接。

而 2018 早春大秀则将秀场设在了日本京都美秀美术馆中。

在感受建筑大师贝聿铭所打造，那倾诉着喧嚣都市与阒寂自然间微妙关系的同时，还找来鬼才大师山本宽斋合作。结合浮世绘、黑泽明电影美学以及日式图腾，以当代时尚演绎传统风格，带来东西破界的精彩好戏。

如今，LOUIS VUITTON 2024早秋女装大秀的舞台，则设定在黄浦江滨的龙美术馆西岸馆。

在这曾作为码头，后由收藏家刘益谦、王薇夫妇创建的私人美术馆中，你可以感受到一种不加雕饰、浑然天成的现代主义美学。

尤其是建筑内部，从墙体和天花，清水混凝土的表面带来原始且充满野性的氛围。

即便在清晰的几何结构和线条里，依然模糊了功能界限。这种直白的现代美感，在这空旷空间里，带来一种暧昧的未来风格。

Nicolas Ghesquière那充满建筑解构美学的高级时装设计存在于此，是那么合拍且融洽。

而简约灯带布置，同样以一种四两拨千斤的方式，让未来感巧妙渗入。完美呼应着早秋系列一贯精简干练，却不失巧思的特点。用一种轻装上阵的姿态，展现着 LOUIS VUITTON 女郎的摩登与自如。

整个系列最抢眼的部分，同样也来自一次跨国、跨界、跨文化的对谈。

合作艺术家，去传递创作层面的哲思，并以一种客座形式带来新鲜血液，这同样也是 LOUIS VUITTON 这些年一直耕耘的。

在 LOUIS VUITTON 2024 早秋女装系列中，一个中国 90 后女生的名字成为了万众瞩目的焦点。她就是将自己作品带进 LOUIS VUITTON 高级时装世界的孙一钿。

从亚洲福布斯评选的“30岁以下杰出青年”再到《华尔街日报》眼中的年度出色创作者，她已成为中国新锐艺术家崛起势力的一份子。

光去年她就在柏林、巴黎等地开启了包括《肖像》、《Once Upon a Time》在内的多个个展，并受到了热烈反响。在艺术收藏市场中，她作品也同样来势汹汹，吸引着国内外大量藏家目光，甚至到了“一画难求”的地步。

而当你认识了解她的作品之后，很难不被其中的鲜活色彩、文化融合，以及其现实取材背后的社会思考所吸引。

像对芭比、偶像、日常物件、卡通动物等创作素材的直观描绘，让人想到了Andy Warhol、Jeff Koons等波普艺术先驱，或是诸如Damien Hirst、Tracey Emin这些当代艺术大家的神韵影响。

其标志性的塑胶玩偶形式，也与 Beth Frey 这些同样在流行文化里取材，并以怪诞虚假的形式，呈现出光怪陆离的童趣感，有着异曲同工之妙。

当然，这些作品尤其是她最著名的“人造物”系列，虽像上面提到这些国外艺术家那样，受西方消费主义的影响。但同样也与创作者本人，成长过程里的东亚背景所息息相关。

其中从勾勒的笔触，到细节处理的选择，依旧暗涌着东方神韵。

童年时故乡温州强大的制造业环境，加剧了她对“物”的思考。当看到那些精致无暇的商品，被大批量生产并流入社会，人们在使用时赋予其更多情感意涵后，也促使她去产生了那些介乎于“真实”与“虚幻”之间的创作表达。

何为价值？什么才是真正重要的？物品、消费和社会关系的三者关系中，更有对人类行为的发问。

当她的这些可爱又梦幻的作品，被大量作为印花或装饰，出现在本季 LOUIS VUITTON 的高级成衣或是包袋上时，又何尝不是一次以时装为载体的艺术行为。

这只塑料充气豹作为孙一钿作品里具有代表性的“人造物”，在第一套经典的造型中占据了视觉主导。

而这幅画作选自她的系列创作《Peep at Two Worlds with One Eye》，本意是呈现华丽无暇的工业生产物去探讨真实和虚幻的不同美感。

《Peep into Two Worlds with One Eye》

此时在服装上以如此大篇幅进行展现，也让这些本就经典的服装款式成为了画布，仿佛是一场“行走的艺术展”正在上演。

设计师采取明快简练的设计手法，让 60 年代经典的 A 字裙在对比强烈的色彩与玩趣图案的加持下，焕活了全新生机。

在那些 LOUIS VUITTON 女装标志性廓形和剪裁的单品组合里，反差感印花巧妙融合。让高级时装的精致设计感变得更为年轻化与轻松，脱出于原本的古典主义和建筑美学，洋溢着迷人的风采。

在这几套以孙一钿作品打造的设计中，有一些颇有趣味的细节。

所带配的抽绳很容易让人联想到那些扎紧充气动物的绳索，给这些平面的印花平添了一份立体的表达。

在这光鲜亮丽的时髦景象里，虚幻造梦也是现实梦醒。作为观看者的我们，同样也是艺术馆中这场以艺术为对话，艺术创作本身的一部分。

梦和现实的对立统一，也出现在大秀现场音乐中。

这首充满都市冷感和激烈节奏的电子音乐。在钢琴与合成器营造的迷幻氛围中，两个女生讨论着自己的梦。它是关于潜意识的，也是理性和欲望交织下的。它带有大量的虚构情节，但恰好又是现实映射。在嬉笑谈论里，结合试验性电子处理，虚实相交，模糊界限。

这首名为《BAD KISS N DREAMS》的音乐，背后创作者更是让人感到非常惊喜，来自为这次大秀走闭场的中国超模汪曲攸。

这也是她首次以独立音乐人CHU.W 的身份亮相大众，并同长期与品牌合作的知名法国音乐人、导演 Woodkid 联手，将这首正式版两分钟的歌曲进行延展，扩充成十五分钟的“LV EXTENDED”秀场专属版。

无论是汪曲攸还是Woodkid，其实都不局限于单一的职业身份。不断地去挑战自己，在不同领域发光发亮。这次二人的合作，更是呼应了秀场设计里的艺术跨国合作。

当那些身着印有孙一钿艺术作品、来自 LOUIS VUITTON by Nicolas Ghesquière 高级时装的东西方女孩，走上 T 台时，眼前的一切，是那么的多元包容。

新锐艺术和经典设计，独立音乐同大师混音，巴黎风尚与上海建筑…… 在此共存共融，激荡这属于 LOUIS VUITTON 新的启航。

随性容易，深思熟虑

不论是孙一钿的画作，还是汪曲攸的音乐，本季与中国女性的共创是亲密的，而这也正反映了设计师的创作理念。

“It’s quite subtle, but I wanted to reflect that approach of showing the love of fashion, but in their own way — casual, easy but well-thought.”

(这很微妙，但我想反映她们那种展现热爱时尚的方式，以她们自己的方式——随性、简单但深思熟虑。)

从设计师的分享来看，本季彰显着其对于中国年轻一代时尚风格的观察与畅想。

而这很大程度上得益于过去几年间，品牌、设计师与国内的频频合作，于是爱旅行的 LOUIS VUITTON 和乐于观察的 Nicolas 便以这场大秀为契机，将当代中国 LV 女郎具象化。

除了最初的几套造型引人注目的联袂，是这种具像化的真实呈现外，设计师也以精准、直接、去叙事化的手法来刻画他眼中的年轻中国女性。

在 Nicolas 到来十周年且又续约五年的这个节点上，让我不禁想起他入主的前几年，他也曾对 LOUIS VUITTON 女装进行大刀阔斧的改造，注入许多年轻元素和人文故事。

LOUIS VUITTON 2016春夏系列中的二次元元素

这份回忆的由来并不是无厘头的，在本季设计当中，我们亦可以看到大量 Nicolas 对于过去十年的总结。

LOUIS VUITTON 2014秋冬系列

被放大的服装细节，也是他过去的灵感之作。

设计师擅长的不对称手法，在本季中依然占有大量篇幅。

比如前短后长的条状荷叶边裙装，随着模特的步伐而摇曳，让人无法忽视。

半蝴蝶结的样式设计在一侧的肩膀上，灵动俏皮。

随着这些标志性元素的陆续登场，服装的设计也从起初的简练年轻逐渐过渡到更成熟柔软的疆域。

从画作中延续而出的强烈色彩，在整季作品中都能让观众们有所感知，借由不同的表现形式在服装中相互碰撞。

刺绣手法细腻入微地表现花卉图案，展现工艺的同时，为颇为硬朗随性的工装灵感单品带去一份柔软轻盈。

羊腿袖、领部的镂空设计，四两拨千斤地将宫廷风带入大秀之中。

但这种古典主义的表达在本季中颇为克制，而是让廓形的魅力尽情绽放。

本季中，充满建筑感的廓形服饰，与过去的设计形成了绝佳的呼应，诉说着 Nicolas 从来到品牌就意图通过廓形设计打造的自由、非凡、率性的女郎形象。

LOUIS VUITTON 2014秋冬系列

2023早春系列中充满建筑感的上衣，在本季也得到延续，削弱了当时的未来感，加入黑色薄纱更显克制与材质的对立融合。

LOUIS VUITTON 2023早春系列

合身剪裁的短上衣，以不同材质拼接，展现品牌的精湛工艺，而短上衣也时常被加入品牌的标志性元素。

属于 LV 女郎的率性在本季亦有所彰显，独特廓形的机车外套拼接上了金属装饰：

沙漏型的外套看似勾勒姣好的身材曲线，实则有着利落挺立的廓形：

而对于肩线的处理，Nicolas显然是经验丰富的，圆挺的廓形进一步放大了针织服饰的柔软质感，亦为其赋予复古气息。

LOUIS VUITTON 2024秋冬系列

皮革、薄纱、针织等不同材质，以不同的设计手法进行肆意融合搭配，展现出丰富的层次感。

本季设计中靠后登场的几套造型，不仅是 Nicolas 为本季画上的完满句号，也象征着他对于中国女性的时尚观点——

一种并不那么极端的时尚碰撞，又颇为注重细节平衡的质感追求。

尤其是那几套廓形裙装，造型独特却又经典十足，在建筑般的时尚艺术追求中，获得了恰如其分的隽永与经典。

而受到成都街道上目睹的 50 种黑色色调启发，Nicolas还特别打造了一件宽肩机车背心。

All black的设计并不枯燥，借用黑色拉链、黑色金属按扣以及不同材质的加入，呈现黑色的多样可能。

最后闭幕的汪曲攸，同样也是一身黑色造型登场，但不同的是，这一套造型更多让我们看到的是设计师的时尚语言。

开场，艺术家的多彩青春，闭场，设计师的纯黑率性，本季 Nicolas 笔下的中国女性时尚态度就此勾勒成形。

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鞋履箱包，传承创新

在配饰中，同样表达了设计师对于中国女性时尚的理解。

你能轻易发现那些飘逸的服装风格下，搭配了一双更为结实的鞋履。

花卉鸡尾酒礼服下，是一双战斗靴：

或是搭配一双越野跑鞋：

又或是在鞋履本身，就加入恰到好处的平衡性设计，皮革拼接的高跟鞋上有着象征运动的系带设计。

方头短靴在本季则加入棋盘格、金属钉饰，复古感十足，亦与 LOUIS VUITTON 2024 秋冬系列的色彩感方头短靴形成对比呼应。

在筒靴的设计上也饶有趣味，拉链被设计得颇为蜿蜒，为皮革带去流动的观感。

石洗工艺处理过的皮革搭配布洛克雕花鞋的长翼纹，呈现出独特的风格。

而向来备受关注的包袋部分，这一季依旧发挥出色，作为造型的点睛之笔，让人颇有入手欲望。

经典手袋中加入了 Animogram 再次演绎，焕发可爱的升级，也与本季艺术家合作产生巧妙的联动。

当然，孙一钿作品里的萌物，自然也是会被化身为包袋随身携带的。

这样的可爱感，还有许多演示。

比如双色漆皮打造的Petite Malle，则抽象地演绎出小黄鸭的憨态可掬。

蓝色的Atlantis，成为“小黄鸭”身后的一片蓝天。

孙一钿《Void 3》

更有多个经典包袋，在本季换上新装，更柔软的皮质或是明媚的色彩，成为出街或日常的绝佳选择。

以柔软皮质打造的Dauphine，为经典增加随性气质。

GO-14的格菱纹在不同色彩的加持下，展现女性的不同魅力。

Diane、Loop的新作，想必又将成为女性造型里的百搭高频之选。

而 OnTheGo、Atlantis等容量颇大的爆款，则提供了更为实用的选择。

若是想要更隽永优雅，不妨入手本季的 Capucines 手袋，实用经典，适应于生活中的绝大多数场景，以更柔软的皮质打造后，更显独特都市风貌。

不得不提到的，还有在本季第一套 look 中就出现了的 Slim Trunk 手袋。

横向长线条，亦如其名的纤细窈窕，在金属配件的加持下，却又不显娇柔，反而颇具力量感。

这次 Slim Trunk 迎来大更新，多款不同的用心设计，想必再过不久，这款包袋又将成为品牌一大热门。

这是一场基于 LOUIS VUITTON 眼中的中国女性时尚观而诞生的大秀，在这场视觉盛宴中，来自于 Nicolas 标志性的时尚语言，更显简洁随性又深思熟虑。

而这亦不仅是独属于中国女性的风貌，这是多彩的、年轻的、自由的女性模样。

她们在 Nicolas 用十年时间构建的 LV 女性世界里徜徉，展现自己的时尚偏好与生活方式。

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‍我们也有理由相信，从这场寰游开始，未来还将会有更多不同文化背景中的女性会加入进来，以她们的故事播种和滋养 LOUIS VUITTON 的女装世界，让那片沃土，继续绽放似锦繁花。