大家应该都知道我前段时间去了 2024 年日内瓦“钟表与奇迹”高级钟表展吧？
这次表展可谓是真正意义上的精彩纷呈，别的不说，光是参展品牌数就打破该表展的记录，再创新高，多达 54 家。
这次腕表盛会的成绩也非常亮眼，在 7 天时间内就吸引了超过 43000 名参观者，这个数字是 2022 年的 2 倍之多。
这些数字上的新高离不开主办方的努力和创新，当然，自然也得益于各大品牌们年年不曾衰退的创造力。
其实每年的表展都有几大固定的看头，品牌们的年度新表和新技术突破是其一，另外，就是这些动辄上百年历史的品牌们总是会翻翻自己的历史，找出那些压箱底的表款去重新演绎。
这些作品很多都有着超过半个世纪甚至一百多年的长红历史，而它们的新诠释也是表迷们非常看重的一件事情，因为这不仅意味着经典再现，也彰显着传承和品牌文化。
而今年，依然有非常多超过半个世纪的经典系列，都迎来了新款。
那么问题来了，这些作品凭什么长红半个世纪以上？如今的新款和初代又有什么传承和创新之处？
今天，我们不妨就来了解这些从历史中走来、旧貌换新颜的新时计。
1904/1912/1914
CARTIER
首先，我们来聊一位重量级选手——
Santos de Cartier系列。
这款作品其实是在 1904 年，Louis Cartier先生为“巴西航空之父”Alberto Santos-Dumont的飞行需求而特别打造的。
他曾向 Louis Cartier 先生抱怨，要在驾驶飞机时从口袋里拿怀表看时间实在太麻烦了。
于是，便有了这枚佩戴在腕间、读时清晰快捷的作品。
而 Santos de Cartier 系列正式发售是在 1911 年，彼时依然是圆形怀表的天下，这款方形设计的作品和独特的佩戴方式，可谓给了大众不小的冲击，其贴合手腕的便利佩戴方式和独特的造型，让其在钟表界脱引而出，成为品牌一大经典。
全新的设计中，我们依然可以看到大量经典元素的重现。
与此同时，表带、表链也秉持着为了便捷的实用性而打造的理念，采用了获得专利认证的 QuickSwitch 表带快速替换系统和 SmartLink 金属表链调节系统，方便人们的日常佩戴。
双时区腕表则可同步显示佩戴者所在地和原居地时间，可谓是延续了飞行家 Alberto Santos-Dumont 与时俱进的时代精神。
值得一提的是，全新 Santos-Dumont Rewind 腕表。
这款作品攻克技术和美学的挑战，让指针逆时针运行，就连罗马数字时标也颠覆传统，进行了逆向排列，可谓是为这款极具先锋精神的腕表再添一层革新的意义。
接着我们再来看看另外一位重量级选手——
Cartier Privé系列的第八章：Cartier Tortue腕表。
熟悉卡地亚腕表的朋友们都知道，品牌的这个系列是专门用来致敬经典设计的，而诞生于 1912 年的 Tortue 腕表又有何重要意义呢？
亦如其名，这款腕表具有如同龟壳般的形态，也是品牌推出的第三款表壳设计。
在 20 世纪上半叶，品牌其实推出了非常多异型腕表，相对来说，Tortue 腕表其实颇显低调。
但也正是造型设计上的克制，让 Tortue 腕表更加坚固，也更自然地能够容纳进各项复杂功能，问世十余年后，便推出了三问报时表和单按钮计时表，后者在本次新品种也得以首次呈现。
1920年代，Cartier Tortue单按钮计时表
所以 Tortue 腕表在 Cartier 早年腕表作品中，称得上是其创造力和机械工艺的集大成之作，极具代表性。
如今，全新演绎的 Tortue 腕表依旧忠于原作，延续了其中流畅紧凑的线条设计。
其中苹果形指针、时标外沿的分钟轨都与原作如出一辙。
与此同时，也将入了时下更为精巧的工艺。
表耳的线条沿着表带向外进行延伸，腕表整体的轮廓亦更显纤薄和精致，在饱满的视觉效果中不失轻盈感，更契合当下人们的审美喜好。
而本次新作中的 Tortue 单按钮计时码表复杂功能腕表，除了延续原作的简约设计理念之外，其复杂工艺也是一大亮点。
卡地亚制表工作坊迄今为止打造过最纤薄的计时码表机芯，透过透明底盖尽收眼底。
在这复杂的机芯上，还有日内瓦波纹等工艺细节的润饰，当年这款艺术与技术融合的腕表，在今天可谓是得到了当代演绎。
看完了 1912 年诞生的 Tortue 腕表，我们不妨再去到 1914 年。
这一年，Cartier在腕表设计上可谓来了一次大突破，她们首次将猎豹斑纹这一元素放置在了一枚腕表的表壳上。
这件作品上的宝石象征着猎豹的女性气质和前卫美丽，而闪闪发光的钻石则是对猎豹皮毛的致敬。
自此，猎豹、斑马、鳄鱼等充满自由野性魅力的动物形象，便成为极具品牌特征的设计。
无论是抽象的斑点图案，还是具象的动物形象，动物元素已然为品牌的珠宝和腕表作品增添了太多光彩照人的时刻。
而品牌这次全新带来的珠宝腕表作品依旧灵感迸发，这次，她们让不同的动物在腕表中来了一场“邂逅”。
比如下面这款，就是从斑马和鳄鱼的形象里获取的灵感。
全铺镶表款中，每颗彩色宝石四周，均雕刻着精致细节，作品中的漆艺条纹也是以纯手工绘制，不仅闪耀华美，更展现了品牌累积百余年的精湛工艺和灵感。
如果上面对鳄鱼的刻画比较抽象，那么这款作品，则将鳄鱼呈现得栩栩如生。
值得关注的是，表壳和表盘上的珐琅工艺。
这一工艺作为瑞士拉夏德芳的卡地亚大师工艺工作坊的拿手好戏，与这款腕表上的蓝宝石和白钻形成了天然契合，渐变的色彩交相呼应，也让鳄鱼的轮廓更显深邃。
还有更具雕塑美感的鳄鱼和老虎形象，它们“衔住”腕表彰显力量感，让人印象深刻。
也正如卡地亚珠宝与腕表创意总监 Marie-Laure Cérède 所说：
“这些全新作品丰富了卡地亚动物主题在制表领域的创意语汇......全新作品以意趣盎然的方式，向品牌名副其实的珍宝──具有丰沛生命力的历史传承致敬。”
另外，今年的表展上，Cartier还带来了另一款读时方式很特别的珠宝腕表作品：Reflection de Cartier系列。
开口手镯一侧开口为表盘，另一侧则为镜面，隔空相对进行读时，再加以不同珠宝的铺镶，可谓妙趣横生又璀璨夺目。
说到Cartier，我这次除了逛展外，还专门去了趟品牌的制表圣地：卡地亚大师工艺工作坊和卡地亚拉夏德芳制表厂。
在卡地亚大师工艺工作坊看到那些工艺大师们工作的场景着实动容，明明方寸之间的物件，在他们手中要花那么多时间精力去打磨，最终让腕表呈现出艺术品般的美感。
让我印象最深刻的是品牌前不久推出的 Mitten 腕表，椭圆形表壳和柔软的黄金手套巧妙地融合，非常华美。
而拉夏德芳制表厂则是精密机械的王国，这里集结了 50 多种工艺，从机芯研发、蜡模制作、抗压及防水测试，再到最终检验，每一步都精益求精。
无论艺术还是技术，Cartier都已然达到了行业里的顶端，看过了腕表复杂的生产过程，如今再回看这些作品，真的会让人充满敬意。
1937
PATEK PHILIPPE
自 1839 年创立至今，一直是高级制表艺术典范的百达翡丽以其复杂功能和深受全球皇室和名人的喜爱；而最为瞩目的腕表之一，绝对少不了世界时间腕表。
品牌首款现代世界时间系列腕表 Ref. 515 HU 诞生于 1937 年，原本是品牌与独立制表师 Louis Cottier 合作为一名纽约客户设计打造的。
最初的版本可以说是非常具有辨识度，装饰艺术风格的表壳，表盘上能显示地球 24 个时区的主要城市时间。
值得一提的是，在此之前 Louis Cottier 其实为不少品牌都打造过世界时间腕表，但百达翡丽这一款，是他头一回修改了自己原先的设计，把城市名设计在了矩形表盘上。这一调整，也让城市名更加清晰，极大提升了其易读性。
此后，世界时间腕表的设计也在不断演变和升级，成为了世界表迷们心中的经典。
今年，这个系列再次升级，带来了全新的Ref. 5330G-001。
这款作品与品牌所有世界时间腕表一样，有着充满现代活力的别致外观以及清晰的显示。
特别需要注意的是，为了防止相对静止的中央日期指针干扰其他信息可读性，技术人员还特别将其打造成了透明玻璃指针，这对于品牌来说可是前所有为的设计。
当然，最让人印象深刻的地方，在于它这款腕表的一项全球首创专利：
它的 240 HU C 自动上弦机芯，配备了革命性的差速器系统，能够实现日期的自动调节，无论是越过午夜还是国际日期变更线，都能准确无误地反映日期变化。
虽然新款的百达翡丽的世界时间腕表与初代已经千差万别，但不变的是，它的精密工艺与创新设计，在每个时代都是领先的。
1930s
IWC
说到IWC，这个品牌可是有着 150 多年历史的制表大师，他们对精准的追求和对工艺的执着，让每一款腕表都不仅仅是时间的记录者，更是工艺的展示品。而葡萄牙系列，正是这种精神的完美体现。
葡萄牙系列的故事，要追溯到 1930 年代，那时候的船只还依赖着甲板表来导航。这些甲板表，不仅要精准，还要在恶劣的海洋环境下依然可靠。IWC从中汲取灵感，打造出了葡萄牙系列，它的设计既实用又美观，成为了时间记录的艺术品。
最近，IWC又对葡萄牙系列进行了一次全新的设计升级，细节上做得更加精致。
设计灵感来自于 IWC 的制表学徒的手动上链陀飞轮昼夜显示腕表展现了品牌的创新精神和对传统的尊重。
这款腕表的小球体昼夜显示功能，不仅实用，更是一件艺术品。每当昼夜轮回一次，小球也会跟着自转一圈，这种设计，让人不禁赞叹制表师的巧思。
飞行分钟陀飞轮则可谓品牌工艺的集中体现，这一机制由多达 56 个部分组成，但重量却仅仅 0.675 克。
葡萄牙系列的永恒历腕表再次突破了界限，推出了首款世纪万年历腕表。
在这里先给大家科普一个小知识，大家应该都是知道能被 4 整除的年是闰年，但是这个尺度如果拉到了一个世纪其实是不受用的，只有能被 400 整除的世纪年才是闰年，比如2100年、2200年都不算闰年。
而葡萄牙系列世纪万年历腕表则可以完美解决这一罕见现象，并且能够精准计算到至少到 3999 年的所有闰年。
另一强大的功能是月相盈亏显示，其精准度长达 4500 万年，达到了前所未有的准确性。
其他的新款腕表也有很多亮点，比如纤薄的表壳、简洁开阔的表盘，还有垂直的小表盘布局，这些都展现了这个历史悠久品牌在新时代的创新和传承。
1956
PANERAI
沛纳海四大经典腕表之一，Submersible潜行系列以独特个性和专业能力展现出非凡的魅力。这款腕表前身是来自 1956 年专为埃及海军设计的 GPF-2/56 潜水腕表。
我们先把时间倒回 1955 年，当时的埃及希望意大利提供帮助，让其训练海军蛙人部队，这时候需要一家品牌生产潜水仪器及军工腕表。而沛纳海凭借在大量军工订单中汲取了的专业经验，接下了这笔订单。
因此为了符合军工腕表的专业属性，它拥有 60 毫米巨型尺寸和超强防水性能。同时作为品牌第一次独立设计及制作的腕表。沛纳海也在其身上花足了心思，不仅将“鱼雷”秒针融入其中，腕表上的半月型护桥也是拥有表冠保护装置的注册国际专利，这两大元素至今是沛纳海的经典设计元素。
回到现在，Submersible潜行系列为了符合日常佩戴的习惯，将腕表尺寸进行了缩小，从 42mm 到 45mm 不仅适合男士们，女士们佩戴可以散发出不同的魅力。在今年“钟表与奇迹”日内瓦高级钟表展上，沛纳海全新推出的 Submersible 潜行系列更是获得了新的升级。
由于意大利 Luna Rossa Prada Pirelli 帆船队官方赞助商这一身份，沛纳海在腕表创作上参考了美洲杯帆船赛中采用的先进科技和材质。
比如其中 45 毫米 Luna Rossa 体验版陀飞轮两地时手动上链腕表就将先进的碳纤维融入到设计之中，这也恰好与 Luna Rossa 帆船队的全碳纤维船体所呼应。镂空表盘设计非常具有机械运动感。
44毫米 Luna Rossa Ti-Ceramitech™ 自动上链腕表则运用了创新性的陶瓷涂层，其灵感来自降低帆船摩擦力的陶瓷材料，及增强了腕表的硬度，又更加轻盈。
每款腕表随处可见的航海帆船基因，再配合上独具一格的蓝色调，让我们感受到了沛纳海在探索海洋的初心和热忱。
1963
TAG Heuer
要说赛车运动计时，泰格豪雅的卡莱拉系列一定榜上有名。1963年问世以来，卡莱拉系列就一直是传奇车手的心头爱。
这款表的诞生则是 Jack Heuer 先生从一场瑞士的拉力赛中汲取的灵感。由于当时的腕表设计无法让车手在激烈的比赛中非常精确的读时，Jack Heuer先生在这场比赛中与冠军失之交臂。既然市面上找不到合适的，Jack Heuer先生立马行动，着手开始设计一款具有易读性和简洁性的腕表，并以危险著称的卡莱拉泛美公路赛为命名，推出了卡莱拉系列。
最初的 36mm 腕表尺寸融合了三个子表盘，分别显示秒表、分钟计时和小时计时，完全满足车手们对时间的精准计算需求。同时仅仅是这样还不够，卡莱拉系列更是采用了特别的表盘设计，减少了反光，增加了时间的易读性。
1963年首款 Carrera 腕表
当然自从 1996 年重新回到大众视野，泰格豪雅已经多次重新演绎了卡莱拉系列，每一款都经过了历史的洗礼，成为经典的表款。
而今年的日内瓦“钟表与奇迹”高级钟表展上，全新卡莱拉系列（CARRERA）日历型腕表回归到了更具历史意义的 36mm 尺寸。除了致敬经典，深究人体工程学的品牌发觉这一尺寸跳脱出刺激的比赛，其实也非场百搭，从日常出街到出席晚宴，无论男女都可以通过它来为自己的造型加分。
表盘设计更是化繁为简，没有复杂的功能，转而利用铜色表盘以及珍珠母贝表盘的自然光泽来展现这款腕表的优雅设计。其中两款珍珠母贝表盘上更是镶嵌了 76 颗钻石，给温婉的风格中增添华丽的魅力。
这样极简的设计风格，正好呼应上 Jack Heuer 最初打造卡莱拉系列的初心，就是一款易读时间且设计简洁的腕表。
另外，卡莱拉系列 SKIPPER 计时码表在去年发布精钢版本正式宣告品牌重返帆船运动和航海领域，今年，这样作品再次迎来以 18L 5N 玫瑰金打造的全新版本。
这款作品不仅采用了去年为纪念卡莱拉系列计时码表 60 周年推出的 glassbox 设计，其配色也很有种传承的意味，让人不禁想到 1968 年推出的 7754 型 Skipper 计时码表。
后者由 Jack Heuer 亲自主导设计，旨在纪念纽约帆船俱乐部的无畏号帆船在前一年比赛中战胜了新西兰的帕蒂夫人号帆船，如今灵感再现，可谓十分具有纪念意义。
1968年推出的 Skipper 帆船计时腕表原型表
而 60 年代末诞生的 7753 SN 腕表则是全新卡莱拉系列计时码表的灵感来源。
经典的熊猫盘设计、70年代卡莱拉系列的穹顶状合成水晶表镜，而熊猫盘的设计魅力还进一步延伸到了精钢表链上，这在重新设计的卡莱拉系列中也是首次尝试。
值得一提的是，本次品牌也发布了全新广告大片，邀请到了品牌大使 Ryan Gosling、Alexandra Daddario、Patrick Dempsey以及品牌代言人刘昊然共同出镜。
大片拍得颇有好莱坞电影质感，建议各位粉丝们都去存一波帅图美照。
1973
BAUME & MERCIER
自 1830 年创立开始，名士其实一直都在腕表艺术造型方面有着相当的敏锐性。
也不断在表壳设计上突破边界。去以线条和边角去探索“时间”的与众不同，也延续着品牌那低调优雅的风范。
这也是为什么在跨越不同时代后，名士的表作往往也都保持着别致和隽永的特质，成为腕表爱好者们人生珍贵时刻的见证。
名士在 1973 年推出的利维拉系列，就是这些制表愿景与理念的集大成之作。
它有着的独特十二边形表圈表壳，并且还搭配了扁平链节的一体式金属表链，这样的设计在五十年前可谓是十分先锋。不但给当时制表界带来一点小小的震撼，并且收获了广泛关注和认可。
在本次 2024 年“钟表与奇迹”日内瓦高级钟表展上，利维拉系列全新表款同样也以创新视角去重绎，以利维拉蔚蓝海岸度假胜地为灵感，呈现出这经典表款，丰富多样的不同面貌。
每一款全新名士利维拉系列，也都代表这蔚蓝海岸地区鲜明生活艺术的“一刻光阴”。
像名士利维拉系列半镂空自动上链腕表，就是以镂空透视腕表致敬蔚蓝海岸现代别墅建筑的简洁艺术风格。
在简约优雅的风格里加入有超卓制表工艺的镂空机芯。让这枚复杂精密腕表的佩戴者，能够随时欣赏齿轮组和传动系统间的精准运作。呼应着当地现代、别致又国际化的氛围。
名士利维拉系列 Baumatic 潮汐显示腕表，其中如海洋般的蓝色设计，以及测量潮位的功能，令人立即联想到该地区的航海之旅。
当清晨海浪拍打着利维拉蔚蓝海岸，热爱航海的佩戴者在海上启航行时，这款利维拉腕表将为他引航。
名士精湛启制表专业技艺，为他提供精准的测量信息。在海天一色的光景里，伴随潮汐运行，见证人与大自然间的紧密联系。
同样以利维拉蔚蓝海岸当地自然美景为灵感的，还有利维拉系列 Baumatic 日历自动上链钛金属腕表，这款配备精钢表壳和钛金属表圈的腕表，整体散发出十分迷人的闪耀光彩，像极了阳光晒满该地区山峰时，岩石呈现出的微妙细腻色调。
体验了自然美景后，当地那优雅奢华的度假气息，也呈现在全新名士利维拉系列表作之中。
名士利维拉 Baumatic 18K 玫瑰金日历自动上链腕表，就像是高贵别致的缩影。玫瑰金在昏黄暮色中闪闪发光，象征佩戴者的成功，也代表了他们对于精美珍贵事物的热爱。延续了品牌精湛手工艺魅力背后，更将时间打造成亘古不变的瑰宝。
另一款来自该系列的镶钻石英机芯腕表，则在艺术工匠悉心打造下，让镶饰的钻石与蔚蓝海岸晚宴中的流光溢彩，交相辉映。腕表带来的时尚魅力，以奢华优雅姿态在派对间漫步流转。
不仅是设计灵感来自这传奇蔚蓝海岸，同时属于品牌那“造型”与“功能”完美结合的艺术巅峰，也通过这 1973 年诞生的利维拉系列，生生不息着。
1978
Hermès
这次爱马仕为我们带来的那跨越时间的作品，则是由品牌传奇艺术总监 Henri d’Origny 于 1978 年创作的那只 Arceau 系列腕表。
原版腕表主打爱马仕一贯现代简约、大气优雅的造型。诞生时就让大众感受到了，其不受流行更迭影响或限制，经典永恒的美学特色。无论是几十年前还是如今，你都不会察觉到它的“时代性”。
但同样在这经典面貌里，Arceau系列腕表也凝聚着天马行空的设计创意和巧思。
最代表性的，就是那圆形表壳同不对称马镫形表耳所搭配的别致造型，以及不平衡的倾斜阿拉伯数字。据说这个灵动字体，其实是为了表现马术运动时的飘逸状态。
这次全新的 Arceau Duc Attelé 陀飞轮三问腕表，延续了该系列经典状态，以钛金属、玫瑰金材质的 43 毫米表壳呈现。
属于品牌的美学与标识，也自然融入腕表中。
比如腕表中央的三轴陀飞轮，以抛光钛金属交织出“H”字母，这其实也是象征着品牌创始人夫妇 Emile Hermès 与 Julie Hollande 始于 1900 年的缘分邂逅。
穹顶状的蓝宝石水晶表镜之下，以陀飞轮在微缩机械上突破的方式，重现巴黎福宝圣奥诺雷街 24 号总店电梯内的铁艺装饰。
属于品牌起源的马术运动精神，也在这款新表作里得到深刻体现。像是机芯齿轮，就以 “Duc attelé”马车车轮启发的镂空设计为灵感，带来“四轮带篷马车车轮”样式。
这一创意源于创始人 Émile Hermès 于 1920 年收藏的一幅十九世纪，由著名法国动物画家和马术专家 Alfred de Dreux 创作的绘画。
马首与马鬃形象的齿条和锯齿状活动零件，皆取用自爱马仕“敞篷马车”的设计。
除了中央三轴陀飞轮外，“音叉”三问报时装置这一复杂功能的加入，也淋漓尽致地展现了爱马仕在高级腕表领域的高精尖。就连三问报时功能中击打而扩散音波的音锤，将雕刻成骏马侧影。
这次的 Arceau Duc Attelé 陀飞轮三问腕表，钛金属及玫瑰金两款，每款都是限量编号 24 枚。
搭配的雾面烟灰色或雾面深海蓝短吻鳄鱼皮表带，也显得十分时髦且百搭，无论是高级时装，还是休闲服饰，这款跨越世纪的全新腕表，都可以很好融合进佩戴者的着装场景和每日衣橱中。
ZENITH
真力时在这次 2024 年“钟表与奇迹”日内瓦高级钟表展上“重返深海”，对 1969 年问世的真力时 DEFY 系列腕表推陈出新。
这款受追捧的古董潜水腕表代表作，因其特定用途特性与精巧设计，以及品牌在制表领域的卓越表现，不仅成就品牌在潜水腕表领域的领跑地位，同时也成为行业内“坚固可靠”的象征。
原版 DEFY 系列腕表那棱角分明的标志性表壳，与十二边形表圈的搭配，延续其中，并还加入品牌标志性设计元素，以及该系列腕表一脉相承，那在最为严峻环境中亦可抵御冰雪、迷雾和昏暗水域下等极端条件考验的强大性能。从而打造这些独树一帜、愈见卓越的新作。
全新 DEFY EXTREME Diver 潜水腕表，就是从 1969 年的 DEFY 系列 Diver 潜水腕表前代款式中汲取灵感。
那棱角分明的外观设计，全是着规整分明的 42.5 毫米直径钛金属表壳。
在材质上，此种金属不仅轻盈坚固，同时还具有极强的抗咸水腐蚀性能。尤其是表壳配备的专为高氧饱和潜水而设计的氮气排放阀，更让它在水下表现极为稳定突出。
使用感上，这款腕表也做了很好的升级。像位于十二边形固定表圈上方的单向旋转陶瓷表圈，边缘就饰有凹纹，去为操作带来更好抓握。使用者佩戴手套在水下作业时都可以轻松旋动。
色彩鲜亮的表圈涂覆 Super-LumiNova 超级夜光材料，可以在光线昏暗的水下环境，确保轻松清晰的读时体验。
DEFY系列 Revival 复刻版腕表，更以当代设计和全新技术去“重现”1969年问世的 DEFY 系列腕表的出众风采。
这是品牌首次通过复刻手法，还原这款古董潜水表。沿用早期 DEFY 系列腕表特色下， 其中配备的 37 毫米直径精钢表壳以及十四边形精钢表圈，也是对原版表作的一次酣畅淋漓的致敬。
当然，其中也有奢华的升级进阶。比如前代原型表款表圈采用的是亚克力嵌片，如今迭代为蓝宝石嵌片。
与之相同的黑底亮橙色标志，从表圈黑色和橙色相间的色彩组合，延伸至整个表盘。
同样是为了在黑暗中散发明亮，去提供清晰读时体验。这款腕表也在时标和指针，涂覆了白色的 Super-LumiNova 超级夜光材料，配色上既突出个性，同时也有着一气呵成的和谐。
复刻中蕴含对经典的回溯，创新里更有向未来的展望，在这次对深海的重返之旅中，以探索未知的深度，去挖掘属于品牌，更值得期待的精彩时刻。
这么多新品看下来，大家最喜欢哪些款式呢？或者说你对哪一段历史故事印象深刻？
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本期文字助理：Milo、Quinn
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