一城一味，“糟”是福州人记忆里永不厌烦的家常味。
老福州的厨房的一角，常有个陶罐装着“糟”，不要小看它哦，闽菜中，它和盐、糖一样，是重要的调味料。“糟”就像四川的油泼辣子，山西人的醋。
闽菜有三大特色，其一就是用“糟”来调味。“糟”，就是红糟，你想鉴别某家馆子做的菜是不是地道的闽菜，只需尝尝他家用“红糟”做的菜式即可。
闽地界山靠海，湿气重，为祛湿驱寒，冬至过后，就是酿造青红酒的最好时机。红糟，就是青红酒在发酵完成之后剩下的渣子。福州人聪慧又俭省，无法舍弃这用上好的糯米、酒曲和红曲米来酿酒后留下的“边角料”。“糟”到底怎样地机缘巧合，废物被巧妙利用，“华丽转身”成为重要的食物调味品，现在已经无确切的文字可考了。
由于红糟可以防腐、去腥、增香、生味、调色，人们便将其与各种食材配搭，无论食材珍贵或寻常，是素是荤，“糟”都能与之混合，或浓或淡，让闽菜幻出不同的味道。好似川菜中的豆瓣酱，大厨们动不动就将其入味。
红糟自带一种粗犷包容的气质，将用最朴素的水煮、清炒的烹饪的闽菜，画龙点睛。当糟与鲜物（鱼、螺、蟹、肉、蔬菜）相遇后，炝糟、爆糟、拉糟、醉糟、淡糟、灴糟等各种手法，瞬间中和了食材的清淡和鲜腥，似有微醺的气息裹挟而至，呈现出一种不可言妙的和谐，即刻“一醉解千腥”“一味点千香”。
无论是寻常的“糟瓜（糟腌制的黄瓜鱼）”“灴糟羊”“光饼糟肉”“炸糟鳗”淡糟香螺片”让人忍不住跟着“醉”了。
