拿得走的头衔，拿不走的才华 / ZARA + Stefano Pilati、UNIQLO与Lemaire

文摘 2024-09-09 10:03 日本

Stefano Pilati与ZARA消息放出引发关注，近年做Model比做设计师有名的他也算是一个折射消费变化的棱镜。

公布合作的报道中，他强调是以他的个人喜好及日常衣柜里衣物来开发，本来只打算做男装但到最后是50款男装+30款女装——其实也不好算胶囊了，平均五件一套都已经是16套衣服——而一般的走秀也不过35套。

另一个新闻是UNIQLO C: 系列的Clare Waight Keller 获U记聘用为新的创意总监，你或许还记得上一手这样签的是Christophe Lemaire（职位是艺术总监，与爱马仕时职称一致），U系列之后的第二年（2018）他签的合约正是5年，去年到期——而C系列正是去年9年Launch——这几个点连在一起也是有个画面。

这些新闻引起讨论是应该的。Uniqlo和ZARA 都代表买得起，对我们这种平头百姓来说，相关衣物（可以）不再是看了就算的眼睛糖果，又因信息技术发展，人人皆可开设频道播报生活，爱好者们无需只凭好奇想像设计名师的心思与日常，渐渐崇拜变成欣赏，甚至平视。

但设计师/创意总监这份工，几年过去，今天也有了不同的路径。

身光颈靓的打工与独个闯天涯

做时装设计师——谈的是那些已经有点名气的——像做（优异）电影导演、（优异）画家一样，是一个天赋直觉与后天训练一样重要的职位。

出人头地有两种，做大城的将军，或是独家村自建房屋。兼收的例子有很多，先有自己的牌子，被看到金光获聘请至大屋内做更大生意，有更大财力及人才资源支持，创作的完成度自是更高。但再厉害的设计师都得明白，光辉是相互成就，以及它不可能烧一辈子。

去年预热期宣传Clare是前纪梵希高定设计师，套路是一样的：Uniqlo当年宣传Lemaire的第一次合作时，亦是请各路媒体帮忙渲染「前爱马仕艺术总监」，在实用的层面来说，这种方式虽然不大礼貌，但足够有用。之后Uniqlo便买下有意用心发展自己品牌的Lemaire的小部分股权（后来有报道称是450万欧元，同年销售额大概是1200万欧元），以及和他签了一份五年的艺术总监合约。

「但再厉害的设计师都得明白，光辉是相互成就，以及它不可能烧一辈子。」

彼时在还没受年轻人追捧的BV里任职的Tomas Maier 18年初也和U记做过特别系列，开云该年中宣布他的离开，由此可以想象工作合约也早结束。今年Valentino扫走旧将换来令GUCCI红了几年的Alessandro Michele——而Burberry则是前年末换下Ricardo Tsici挖角Daniel Lee——但坦白讲，两名之前在别的品牌里创造过风潮的名角都没有换来Burberry期望中的大热，更早前接Ricardo Tsici的Givenchy的Mathew Williams也在去年底离任。

这几位在风声中飘摇的「打工皇帝」们经受过的胆颤，Stefano在十二三年前便承受过（而且好几年）。他手下的YSL其实亦极具辩识度，延续了YSL本人的美学之余算很有自己的一套（比例，妆容，款式设计手法），但2010年之后便一直在传Hedi Slimance会入主YSL直到2012成真。网友截取《九月号》号内Anna Wintour看他的YSL秀前预览片段，和《时尚女魔头》内桥段有呼应——只是方式不是紧闭双唇眼望他方而是直问「我看不到你的颜色」「我的颜色表现较含蓄有森绿这和那」「哦是吗」——Stefano Pilati有种局促不知所措在。但那还是传媒能决定牌子曝光度的时代，你落广告当然欢迎，但不是落了广告就保证你红，艺人或民众都能感知水温，知道谁是要关注的炸子鸡，现实社会跟红顶白几时都有。

创意总监们再万众风光，本质仍是打工，而打工则一定是与工作成绩有关，你认为时装是艺术创作——固然是——但商业本质它是服装生意，乃及IP生意。和一个歌星一个导演是一样，任报纸写得你艺术成份再高，声画销量不佳你得到的资源便比人少，在公司角度你又不能说他们不公平。所以像Lemaire这样愿意签五年打工约（喂，自由度再高也不是自己说了算的）换来具进退空间的投资（钱、资源，任何你想得到的），自己品牌也算争气有稳定生意的，已属「好下场」。

多少名角的同名品牌在精力不均的情况下被关张，此后要再翻生就不容易（Marc Jacobs的HAVEN 项目算是翻生一例，其它在大树工作过的，荫下都极少有长草的（今天的JWA算兼顾得不错，但公允地说始终LOEWE在数字上仍不在最前列））。吊诡的是，现在留下来的CHANEL、Balenciaga、Dior都曾是一个个的立志少年，咬住牙关闯出一片天，流芳百世，反而「甘心」打份工的，却个个争崩头想吃这眼前一杯羹。只因这杯羹的银码是可以一夜青蛙变王子。

拿走的头衔，拿不走的才华

急流勇退有种悲壮美丽与智慧，但代价不是人人愿意承受。坐山为王，走一条独木桥，是和动辄千万欧元年薪的收入与各种福利待遇没法比，做欧洲时装批发的朋友饭局间说Jaquemes能做2个亿欧元，但那已是独立设计师很好的成绩(FYI，红杉助力后随处可见的AMI PARIS去年年中声称「2023期望年入可达3亿欧元」)。2016年，意兴阑珊的Stefano从Zegna离开，搬去柏林创立Random Identities，夥拍SSENSE的第一季叫我兴奋：哇，新东西。雌雄同体——伞兵裤+高筒高踭靴+尼龙风褛，SM与军事，时装感与真正叛逆设计溶在一起——而且有几件只卖2-300美金。只做线上。好新，新到想打破原来体系那么新。

新是体现在价位段的玩弄、批发模式的改变，以及尝试跳出原有的时尚话语体系，和另一群人（你可以说新生代）玩的意图。对身份的探讨是一种意志，那些有趣元素不再是为造某季新衫「找」的灵感，不是用完即弃，是恒常的、真实的、是忠于自己相信的亚文化并在里面汲取汁液新生。

「有底气与有骨气是有点区别，有储备才有的那叫底气，管理欲望自寻新路的才叫骨气。

正如有批不知甚解的有钱人穿的是「叛逆造型」，享受被认为与众不同的目光，那叛逆与反思无关。」

我的重点甚至其实都不是Stefano，只是以他作样版，表述人的才华未必需要有一样的模具/公式去试探，成了型的大生意自然有它的道理与霸道——但你的大生意与我的开心小茶饭之间并无冲突。我是很喜欢Stefano身上折射的反转：曾经跟过玩法也算半红不黑，但突然有天想明白了，靠自己一副身躯一双手。不靠大屋带来的个人曝光率，不靠大屋给的大笔钱。做自己的，拍自己的，以及，以自己的style被追捧，自己做model，信自己。

有底气与有骨气是有点区别，有储备才有的那叫底气，管理欲望自寻新路的才叫骨气。正如有批不知甚解的有钱人穿的是「叛逆造型」，享受被认为与众不同的目光，那叛逆与反思无关。胆生毛的，是像McQueen和CdG这样的牌子，生意是生意，创意是创意。这样的品牌有个特点：没有创作，也就不用讲生意。

Stefano的Random Idensities后来将分销权交给了DSM Paris但价格保持得很好，Stefano本人也因其个人的「会穿衣」而三番四次备受注目，直到这次Zara，指名道姓把他的风格当作一种商品来开发，但全部东西都是拿在他本人手上（既非逝世前人，也非一个品牌），我觉得也是另一个「好下场」。

阳关道，独木桥

不是人人适合做Stefano Pilati，但看到有人不想迎合大机构，享受他自己一套，替人高兴并不难。

这几年的大气候是「抓住当下，做蛋糕也要吃蛋糕」，也不能说人家的十层大蛋糕里的精美一角不美味，只是人人有自己口味，我一般都容易被那些输惯的，但不认输的，不一样但仍坚持的东西吸引。

主观一点感受，百年品牌在今天，不过是商人手里买入卖出，重新包装的一张牌。与其将命运交到别人手里，不如把决定权放在自己手里。

长命工夫如Karl Largerfeld，服务一辈子的品牌最后剩下来的名字，仍是那C小姐而非K先生。语言艺术是，能为人管好一头家也是本事，但心底那句自私得过份的真话是，如果是我，我宁愿住我的独家村，守着我认为足够独特的一朵玫瑰。

当然，一天最后，那是他人，那并不是我，人不需也不该活在他人期望里。说不定过几天Stefano就宣布加入某间大屋，乐意接受簇拥与适应他人评判标准。

看客是该明白「期待偶像」只是对自己的投射。

但人是靠相信（belief）活下来，加油啊，每一个Stefano。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMTYyNzg2Nw==&mid=2652752345&idx=1&sn=85b7aa6eed457811dad5da56abe2c308

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