编辑 | 森仔
来源 | 星岛环球网
两餸饭近年在香港非常流行，几乎每区都会有几间，胜在选择多又便宜，吸引大批街坊帮衬。早前，有位内地网红特意拍了一条片去拆解两餸饭为何在香港爆红。视频引来大批网民热议，甚至有内地网民留言指“这么寒酸的事情拿出来自豪”，以及“是一种悲哀”。事件更引来facebook“香港两餸饭关注组”的版主Andrew发文，感概“两餸饭以任何方式发展都是罪”。
因开放自由行，两餸饭被冷落
香港卖两餸饭的食肆近年越开越多，甚至连面包店、咖啡店等不同类型的餐厅都加入战团，可见其流行程度。早前，内地KOL“老李粤语Talk”就特意为拍了一段名为“15分钟深入剖析香港两餸饭热潮”的视频，拆解这个盛行现象，以热潮起源、社会及经济本质3方面去解构为何两餸饭在香港会如此受欢迎。
老李解释，两餸饭即是内地的两荤一素快餐，要说它为何流行，就要从20年前“它会受到冷落开始讲起”。2003年SARS期间，由于没有人入店堂食，街上就冒起了很多卖两餸饭外卖的专门店。但后来内地开放自由行，游客较喜欢到地道茶餐厅打卡，短时间数量更暴增，令两餸饭慢慢被冷落，只能在工厦或街市内才找到。
疫后两餸饭店越开越多
到2019年新冠爆发，再度限制堂食及社交距离，令食肆生意惨淡。但有SARS经验的食肆老板可谓“轻车熟路”，纷纷卖起两餸饭来，甚至连中环、金钟都有两餸饭专门店，由20几到90几元的都有，覆盖不同消费层次，“大家都在吃，你不行反而觉得你不够潮，很难有共同话题”。
在社会本质方面，老李表示，在经济繁荣时期，消费者不选择吃两餸饭，在经济学上是称为“信号理论”，即是“人们购买奢侈品或进行高端消费，来向他人展示自己的财务状况和社会地位”，从而“助他们在社会中获得认可和尊重”，而从消费者角度上则是“欲望扩张”。
两餸饭成港人新消费习惯
但在疫情期间，港人“翻挞”两餸饭，就好像久别重逢的故人般，原来“两餸饭可以有这么多菜式选择，味道又好又新鲜、又有营养，还很便宜”，于是这股两餸饭热潮就一发不可收拾。加上“全球经济周期所带来的压力，大家更重视营养补充及健康饮食”，港人更发现“两餸饭可以满足基本的饱腹需求，又具备了较高的性价比和健康的价值”，就不约而同将两餸饭作为新的消费习惯，返璞归真。
最后在经济本质方面，老李表示，根据统计数字，香港的消费物价指数、消费支出等，扣除通胀因素后，比起日本及澳洲来说是不错。而在面对䠊一轮全球经济周期性的波动，他说“港人的触角是非常敏锐”，会寻找更适合自己和更健康的饮食方式。而且选择两餸是“利润最大化”，港人从吃两餸饭省下来的钱，就可以北上消费或出国旅游，亦是表示香港这代人经历SARS及疫情后更成熟稳重及充满韧性的表现。
网民反嘲︰是一种悲哀
这片段在网上引来不少网民留言讨论，有人指两餸饭是“懒得买菜、懒得洗菜、懒得洗碗的最佳选择”、“因为穷”，但亦有网民揶揄是“饭盒而已，为什么成为潮流？不是一种悲哀吗？”、“那么寒酸的事情拿出来自豪”。
事件亦引来facebook“香港两餸饭关注组”的版主Andrew留意，他日前更有在关注组中发文，表至两餸饭店越开越多及越多元化时，就会出现两班有不同反应的人︰“不吃的人认为两餸饭是降级消费，香港的悲哀；因为便宜而吃的人就说违心话，两餸饭除了便宜之外无任何意义，出现贵的选择就是赚到尽、埋没良心。”。他更感慨“总之两餸饭无论以哪种方式流行，向任何方向发展，都是罪，还是原罪”，希望在群组内提出这现象，能够“延续这种风气上的改变。”
