Milan & Paris
Fashion Week
阔别三年
我终于又重返时装周
开启线下看秀模式
在米兰和巴黎呆了近1个月
看了十场品牌大秀
有超多想与大家分享的
信息量很大
做好准备一起看下去吧⏬
GUCCI
转型·阵痛
没有印花和复古感的Gucci你能想象吗？
2023年的首场线下秀，献给了Gucci。作为米兰时装周开场，我落地米兰到达酒店后就收到了Gucci送来的看秀礼盒、衣服，还出了个考题让我进行重组搭配。
来到Gucci秀场，各国博主们需要先进行背板拍摄，然后我也第一次尝试国外头排看秀的镜头。
相信很多人和我一样，都在期待着这场秀的到来，一是因为这是Gucci告别了Alessandro Michele后的首场时装秀，二是阔别男装周秀场三年后的Gucci，不禁让人期待会带来怎样的全新创意。
带着这种期待，我非常认真的看完了整场大秀，如果要我给出概括词的话，「转型」首当其冲。
过去，大家对于Gucci贴的标签里，复古是必选项。但就在这个需要变革才能带来焕新的时代，Gucci勇敢的“拿自己开刀”，开启了一场以「即兴」为创作工具的演绎，迈出转型第一步。
整场秀，都在用极简主义来刻画每一套造型。没了以往的繁复感，Gucci 2023 秋冬男装秉持着流利的线条剪裁和宽大轻松的设计理念，去建构新时代绅士衣橱。
可拆卸西装，宽大的版型带来了慵懒感，并且可以随心所欲的拆卸成短裤和无袖的夹克，造型里的即兴创作得到了充分的体现。
超大号尺寸的外衣，穿着宽松舒适，这像是一种和解式穿衣，不论任何天气、场合，你都可以即兴的穿上这件大衣，应对一切。
颇有绅士风的西装、大衣之外，Gucci还把这种极简与oversize带到了摩托车服上。没有束缚的运动张力，尽显自由之感。
可以做大号的，不止有服饰。Crystal GG光泽漆面有了全新的阐释，包包们被放大了size，正符合了当下流行大包的趋势。
在众多造型里，下面两套造型是最让我眼前一亮的。透过这两套造型，我感受了Gucci想要传递的理念——性别流动性。
对于诱惑，Gucci的理解是独到的，把传统的晚装长裤改成垂地的长裙，原本女性穿的裙子搬上了男装舞台，Gucci告诉我们：在服饰世界里，性别时而不用卡的那么死👌
从这些造型中，看得出Gucci想用即兴的方式，去除复杂的装饰和层次，用宽大极简迈开转型的步伐。
只不过看完这场秀，我看到大家都在讨论一个问题，这还是Gucci吗？
抛弃了固有的标识，品牌自身的辨识度就会大大降低，似乎就会模糊了大家认知里的Gucci的模样——这也引出了我概括这场秀的第二个关键词「阵痛」。
在Gucci转型路上，难免会因为抛弃原有的固化的东西而受到一部分人当下的不认可，但成长与创新一定是伴有阵痛的，想要有颠覆性的创造，势必要有破竹之勇气，Gucci在这场秀上，我个人认为它做到了。
值得一提的是，就在前几天Gucci刚官宣Sabato De Sarno成为新任总监，将在今年9月呈现他的首个Gucci系列，他的加入势必会将Gucci进行一番改造。
让我们拭目以待，看看转型与阵痛后的Gucci会如何变身。
Emporio Armani
飞行员的时尚
此次线下看Emporio Armani，可以说是收获满满，最让我激动的是有幸和Mr.Armani合影⏬
秀前，我还体验了官方的街拍，还再次登上了Emporio Armani全球ins。
观秀结束后，我还和全球看秀的博主合影互动，大家都对Emporio Armani这场大秀给出了超高的分数。
Emporio Armani2023秋冬男装大秀这次的主题非常明确：致敬1930年代的飞行员及其飞行世界。
在飞行员的世界里，「严谨」与「冒险」是非常重要的准则，恰好Emporio Armani的核心理念就是一种冒险意识，无限探索致趣，所以本季的主题与品牌的理念完美契合。
在这样的设计理念影响下，飞行员元素的服饰就成为了本季的亮点。飞行员帽、连体衣、飞行员夹克，当这些造型登场时，小时候的飞行员梦再次被激发，真实的觉得很酷。
为了迎合飞行员主题的大秀，本季Emporio Armani的服饰基本都采用了利落干练的剪裁，没有多余的缀饰，配上模特们挺拔的身姿，他们迈着从容坚定步伐，为观看者们打造了一场冲上云霄的飞行盛宴。
在大众的认知里，飞行员的着装多以暗色系为主，但个人却非常钟情于在一众冷色调的造型里色彩突出的几套look。
红色、天竺葵色、紫色，这些跳动着的鲜艳颜色仿佛代表了飞行员生活的未知X，需要去探索才能发现其背后的真谛与意义。
翱翔云霄，俯瞰世界。Emporio Armani用服饰去展现飞行员的探索精神，同时品牌经典的绅士风格也展现的淋漓尽致。2023，Emporio Armani启发了我对于探索世界的勇气，希望你也有被感染到。
Dolce&Gabbana
性感与魅惑
当我走进Dolce&Gabbana打造的黑色秀场时，无数聚光灯打下聚焦在舞台中央，模特伴随着沸腾的音乐走上T台，我看到了一幕幕性感、优雅、魅惑的，像移动的时髦制造机，这就是今年DG秋冬男装系列带给我的第一印象。
尝试过性感魅惑风男装的品牌绝非少数，但能像杜嘉班纳这样做到极致的却很少。此次秀场以“THE ESSENCE”为主题，以用81套造型诠释品牌的设计精髓。
让大家最印象深刻的，莫过于别人是把女性服饰的性感挪到男性身上，杜嘉班纳却把穿在男性身上的衣物女性化，不得不说，真的很绝！
腰部束身衣、沙漏型的腰身，完美的设计与完美的比例结合在一起，曲线自然而然就被凸显出来。如果再搭配上超短衬衫与双腰裤等，男性的腹部肌肉既具有力量感，又带有一丝性感，真·养眼啊！
同时，为了更好的展现性感与魅惑，Dolce&Gabbana用了最经典的黑色系，含蓄、优雅、缜密且性感。
在展现性感与魅惑之余，Dolce&Gabbana依旧延续着品牌经典简约的廓形与精致考究的剪裁，借助意大利面料与丝绸的交织，呈现手工艺精神。
本季Dolce&Gabbana的男装可以说切入点很新奇，给人一种逆其道而行之的叛逆感，又不失一贯的优雅与利落，处处都彰显着品牌的匠心精神。
Fendi
非对称艺术
来讲讲这次相当精彩的Fendi大秀。秀后，我的官方背板同样登上了Fendi全球ins。
大秀现场，夜幕降临后，华灯闪烁的都市中洋溢着浮华奢靡的气息，Fendi开启了一场迪斯科弹球桌上的新品发布秀。
作为Fendi2023-24秋冬男士时装秀的主办地，Fendi米兰总部变为一台巨大的迪斯科弹球桌，流动的圆球配合着步伐与音乐，艺术与科技感完美的融合在了一起。
本季Fendi带来大秀中，上演了一场非对称的艺术。
过去为了追求平衡，不论是艺术画作或服装服饰，都讲求对称美，而Fendi却偏要做出颠覆，在精裁实验中拓展闪烁及闪耀的表现形式，这种表现形式就是——非对称。
单侧露肩式的羊毛背心与衬衫，亦或非对称剪裁的廓形外套，Fendi用非对称与宽松构造为男装增添了十足的几何元素与运动感，让服饰更为灵动活跃。
这种非对称，是对常规设计的一种解构，它可以运用在任何面料、任何类型的服装上，成为表达自我的一种符号，很好的柔和了传统男装的硬派风格与光鲜雅致新式审美间的界限。
近距离看秀时，对这季Fendi男装的质感赞叹，从驼毛针织套头衫到设得兰羊毛法兰绒，喷洒了色彩的剪羊毛，还有FF抓绒，丰富的纹理质感能够使服饰增添华丽美感，通俗讲就是非常“显贵”。
值得一提的是，今年Fendi的包袋焕新很瞩目。不论是包袋的材质，还是配件上，都有一些让人惊喜的小巧思，让传统的经典包袋更加有趣，也符合时下人们追求与众不同的心理。
Silvia Venturini Fendi设计的2023-24秋冬男士系列，综合看下来能够得出本季的Fendi想要打造舒适、性感、迷人的男装，看似简单的服饰掩盖不住其中的华丽感，通过新意的设计演绎经典的优雅格调。
Etro
花纹与触感
品牌的家族气息与设计师自己的家彼此重叠、交错融合后，会产生怎样的设计火花呢？Etro2023秋冬男装系列给出了答案。
创意总监Marco De Vincenzo上任后，在此次米兰时装周上推出了首个男装系列。
这场大秀的秀场，被Etro经典布料给铺满，有强烈视觉震撼的同时，我感受到了Etro对于面料运用的匠心与坚持。
花纹与触感，这是Etro本季男装的最贴切的总结。
首先，设计师Marco用品牌半个世纪以来收藏的面料为基础，结合他儿时挚爱的提花天鹅绒毯为灵感，将其图案复刻到羊毛大衣和外套上。
这些花纹与图案，乍一看或许有些古怪，但把它们运用在服饰之上，又有一个协调感。
本季亮眼的那些花纹，或许提取自窗帘，或许提取自地毯，这些图案被呈现在一些松弛廓形的服装上，多了几分浪漫和优雅。
其次，Etro非常注重触感。设计中使用了各种提花和编织工艺，连裤装设计以立体花钩针编织水果图案，栩栩如生，外套的衣领也别出心裁地使用了麦尔登呢拼接设计，毛绒套头衫上的迷幻漩涡仿佛在不断地融化流淌。
有了花纹和触感，Etro本季的男装高级感就油然而生了。
这场秀，很符合我心中对Etro的认知，大胆的花纹always很超前，勤恳深耕于高级面料间，只为带来更为舒适、触感更好的服饰，夸奖的话，这次的Etro做到了👌
Prada
让我们聊聊衣服
我终于又在线下看Prada大秀啦！！！！（激动
秀前，我收到一个邀请函是抱枕，这是专为Prada 2023秋冬男装时装秀设计的邀请函套装，内部填充90%羽绒和10%羽毛，均由Prada羽绒产品的意大利合作伙伴Cinelli提供，填充材料均经羽绒责任标准（RDS）认证，这也对应了秀中有些衣服做了一样的设计。
看Prada秀场的心情，不用我多说你们也可以get吧~~Prada秀前大片拍摄，我到达现场感受到了人山人海，震耳欲聋的狂热国外追星族。
在秀场，我还碰到了泰国明星林汉州，他和我说的第一句就是“你好”！
回到Prada 2023秋冬男装时装秀，让我们一起聊聊衣服。
大秀选址在Deposito，在这个朴素而原始的空间里，尺寸被重新设计——天花板缓缓升起，私密的空间豁然变得开阔，进而改变了我们观看在其中呈现的服装的视角。
秀前，Miuccia Prada和Raf Simons在专访中提到，关于新一季Prada 2023秋冬男装系列，是关乎“现实”（reality）的服饰。
这种现实，在Miuccia Prada的解读下，是诚实面对这个世界发生的一切，抛开那些虚假的东西，回归服饰本身。
在我看来，Prada所要呈现的现实，是去掉了那些无用的束缚，衣服就是衣服，衣服是用来穿的，实穿、舒适、简约就是衣服的“使命”。
在这样现实的引导下，本季Prada呈现出了几大惊喜⏬
惊喜一：想戴就戴，想摘就摘的衣领
可拆卸衣领，绝对是Prada2023秋冬男装系列辨识度最高的设计，也一定必在今年的流行趋势中榜上有名。
Prada本就擅长在领子上做文章，本季的新品更是把领子艺术发挥到了极致。可拆卸的设计，让它轻松应对任何场合，它即是一个点缀，又是亮点所在。有了这样一个领子，再大胆的搞一个无内搭，造型绝对会一扫沉闷感。
惊喜二：万能的西装裤
在这次秀场中，有一大部分的造型都是靠一条精致纤细的裤装来完成的。
选择这样一条西装裤来应对各式各样的宽松上衣，最大的好处就是将腿部比例无限拉长，适配度极高。
惊喜三：包裹式羽绒夹克
这个设计可以说是极具Raf Simons个人风格，毕竟飞行员夹克称得上是Raf设计生涯里最高光的作品之一了。
本季里的包裹式羽绒夹克，更为宽大、宽松，既有版型，又带有点“松垮感”。这款夹克巧妙的借助了羽绒面料，以一种裹上了大被子的温暖和舒适感来度过寒冬。
惊喜四：裙装还可以搭配长裤
去性别化，是很多服饰品牌都在尝试做的东西。前面提到的Gucci、Dolce&Gabbana都在做类似的尝试，Prada也不例外。
将H型直筒连衣裙与西装裤叠穿，加上麂皮面料的质感，给我一种肆意生长与规训间的混沌感，你可以说它是裙装，也可以说它是裤装，它不被性别所束缚，可以被任何一个人定义。
在这四大惊喜的加持下，这场Prada大秀在我心里是可以获得超高分数的，因为我看到了Miuccia Prada和Raf Simons所描绘的现实，感受到了服饰中尺寸、元素的对立与碰撞，喜欢沉浸在Prada一如既往的革新中，这才是人们所期望的Prada，没错。
JW Anderson
真空&青蛙
要说米兰时装周看过最“怪诞”的一场秀，非JW Anderson莫属。
此次JW Anderson发布了2023秋冬男装及早秋女装系列，看上图，有没有一点诧异？JW Anderson在开场就用「真空」服饰吸引了所有人的眼球。
真空造型还只是第一步，抱着枕头走秀也格外吸睛，毕竟枕头是居家生活里不可缺少的一个物品，它象征着亲密关系与家庭生活，疫情后，我们更加依赖枕头了，所以它出现在秀场上，似乎具有一定的合理性。
当你觉得这场秀的怪诞止于枕头时，英国品牌Wellipets冒出来了。
JW Anderson与Wellipets合作，推出了以著名的青蛙为原型的鞋，男女皆可穿，共有三种配色——绿色、黄色和蓝色。
我敢打赌，穿这双鞋出街的回头率一定是百分百💯这波创意，有点东西！
Kenzo
玩味
米兰时装周结束后，我就立刻前往巴黎时装周，在巴黎的第一场就是看Kenzo大秀了。
Kenzo秀场，是我见过rap最多的秀场了，我还和歌手萧敬腾合影了！
Nigo操刀的Kenzo 2023秋冬系列发布后，身边的人都在感叹：不愧是Kenzo，还得是Kenzo。
Nigo标志性的多理念共存的日潮，还是那个味儿！在根植于现代文化的基础上，「玩味」淋漓尽致的被呈现在各种Kenzo衣服上。
2023秋冬系列依旧是世界时装风格的融汇，既有现代日潮的酷，又有英国朋克风的随性，还带有点美式风范。不同年代、不同地区，各种时装元素都可以被Kenzo应用。
所以，爱Kenzo的人始终会喜欢它，它一直游走在传承时装经典与当代潮流之间，超级酷的态度和风格，注定俘获很多人的心。
Loewe
行为艺术
Loewe2023秋冬系列男装秀如期而至，在巴黎时装周上，Loewe上演了一场对还原主义的艺术行为：聚焦材质。
Loewe的邀请函和秀场上巨幅画像特别值得关注，首先邀请函的设计是参考了法国画家Prud'hon 的财富化身图，上面的拉丁文是中世纪哲学家Thomas Aquinas的拉丁文箴言，意思是where there is love there is sight；巨幅画的作者是Julien Nguyen，描绘的是他经常合作的模特Nikos 在不同生活场景中的瞬间，身体上的标志象征着爱的力量...
对材质的强调，让大家把目光聚焦在廓形上。整个系列的色调也被精简，一切基于材质的原色，以及材质在光线下的呈现衍生而出。
Jonathan Anderson从艺术家Julien Nguyen的作品中获取了关于本季作品的灵感，比如茧型大衣，去繁从简，别有一番幽默韵味。
秀场上，还有很多带有艺术行为的设计，比如手从领子里掏出来，不合常理但又可以接受。
当然，Jonathan Anderson的艺术行为还不止于此。秋裤、翅膀、翻白眼的模特，它们的出现让本季大秀变得有趣起来。
Hermès
高级油然而生
在我心里，Hermès就是一个在服装的高级感上油然而生的品牌，这场2023秋冬大秀证明了这一点。
首先看选址，爱马仕此次大秀的地址是联合国教科文组织总部所在地，这样的选址呼应了此次大秀想要表达的主题。爱马仕的秀场是轻松的，可以随意的聊天碰杯，冬日暖阳透过玻璃窗户，与爱马仕奔赴一场冬日之旅即将开始!
在很多顶奢品牌追求潮流与革新的时候，Hermès永远是最稳定的那一个。
它以不变应万变，延续经典，所以在看过了很多标新立异的造型后，再回过头来看Hermès，才明白它为什么可以永流传。
2023秋冬男装系列还是一如既往的走沉稳、在老钱热爱中革新细节路线，柔和的焦糖色、棕色等冬日颜色映入眼帘，不论是长款外套还是温暖毛衣，都给人一种随性又惬意之感。
精良的剪裁、简约的实穿性，这些都是造就Hermès出众的原因，它带来不了轰轰烈烈的巨浪，却足以潺潺小溪的力量，在人们心中留下印记。
总的来说，新系列是一个具有冲突感的系列，既有惬意之风，又不失犀利。
透过这场大秀，我可以感受爱马仕对于永恒与创新之间的平衡，对于舒适和高雅之间的共鸣。
此次爱马仕还释放了一个全新的信号，就是来自BTS的J-Hope来看秀，而我觉得这只是当代文化的一种进化触碰~
对于我这样一个时装主义者来说，爱马仕的男装对于我而言就像是皮肤，带来温度、体感一般，是我衣橱里最不会出错的存在，而永远让我惊喜的就是不断革新的细节~而当天最佳的look之一是这个亚洲男孩的出现，让我眼前一亮爱马仕项链、简单的绸缎衬衫，就是这么简简单单，干干净净，让人过目不忘！
以上就是近1个月我在米兰和巴黎时装周上看秀的历程，时隔三年，收获太多爱，每一场秀，我都怀着感恩、激动的心情，去体会、去观看。
疫情后，能够线下看秀的感觉实在是太好了，近距离感受模特的气场、服装的质感，感受这艺术品般的秀场、音乐，这些都足以让我无比兴奋、快乐。
2023，还要继续看更多的秀，分享给大家更多的秀评❤️
