又是一年米兰23春夏系列时装周结束了，我真的很认真看完了16个我喜欢的品牌大秀，真可谓是赏心悦目。然而今年的时装周绝对是最特别的，大家可能不知道，本季仅仅更换创意总监并且推出首秀的品牌就有四个，分别是Ferragamo、Etro、Bally以及Missoni。
这一切都要从2015年Gucci内部提拔了Alessandro Michele作为创意总监开始，到今天的7年时间里，各大品牌的创意首脑们变了个遍。大家可能感觉到最近几年的事物变化的确很快，但也是从20年疫情开始之后，这种变化的速度才愈发猛进了，有11家品牌换掉了新的创意总监。
Prada找来了时尚圈内很受欢迎的“概念性”设计师Raf Simons，和谬姨一起共同担任创意总监，Fendi找来曾任Dior的男装创意总监Kim Jones来设计女装，Bottega Venet提拔Matthieu Blazy作为创意总监，Bally选择了Rhuigi Villaseñor担任新任创意总监，曾是Fendi的前配饰顾问的Marco De Vincenzo则被任命为Etro的新品牌创意总监，Ferragamo于今年的3月份任命年仅26岁的Maximilian Davis为品牌设计总监。
Kim Jones、Matthieu Blazy、Rhuigi Villaseñor
Raf Simons & Miuccia Prada、Marco De Vincenzo
所以这些品牌集体换掉创意总监的具体变化是怎样的，让我们直击2023春夏米兰时装周的现场，看下各品牌的实际表现如何吧。
●FENDI
Kim Jones曾在秀前说过“Fendi最让我感兴趣的一点是在诠释女性气质的同时探索功能和实用性——Fendi女士都很坚定，享受着繁忙而充实的生活。“也正如他说的一样，他在Karl Lagerfeld从1996到2004年为Fendi的设计中找到了些许吉光羽片，并且通过自己的理解转化为创作灵感。
本次的色彩鲜明是最大的亮点之一，开场的Look里的一双亮绿色漆皮长筒靴把人一下子拉回了千禧年Y2K的回忆长河里，而后面的许多秀媚的颜色也呼应着万物复苏的新生与跃动。
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●PRADA
Prada本季的时装秀场非常惹人注目，他们邀请了丹麦电影导演Nicolas Winding Refn，将秀场打造成全黑的，而墙上映着几扇窗子，透过窗子隐隐约约能看到女性生活场景。说起来大家可能对这位导演有些陌生，但提到《亡命驾驶》这部电影大家应该有看过或者听过，没错就是这位Nicolas的作品，而且凭借这部作品获得了第64届戛纳电影节最佳导演奖。
Nicolas Winding Refn
Prada秀场
电影《亡命驾驶》海报
从简约到华丽，从休闲日常到盛宴派对，Prada本次旨在装饰的同时保持简约。连衣裙的开衩部分通过现代工艺和色彩的对比，突出层次感和立体感。若隐若现半透明的材质凸显出女性的性感和居家生活感。而那些出现在外衣和裙摆上特意打造的折痕表达出生活感。Prada通过这些引导着人们思考何为现代女性气质。
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●Emporio Armani
藉由轻盈质感与流畅线条，重申着品牌内在的旅行DNA，踏入湛蓝的水波涟漪，即使置身室内，也能任精神自由和思想开放，牵引我们的想象去漫游世界。
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●Boss
Boss给我的感官上最直接的冲击就是“权力”二字。棱角分明的西装，对比温和的颜色搭配和闪闪发亮的皮衣贯穿了整场秀。
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●Tod's
透过各种套装不难看出创意总监Walter Chiapponi展示了自己对于90年代极简主义的迷恋致敬，但Chiapponi曾说“尽管我非常喜欢极简主义，但我想表达一种更感性的感觉，平衡奢侈和本质，更模糊、更柔和的身份。”
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首位出场的正是年过半百的传奇超模Carla Bruni与Naomi Campbell，身着纯色风衣走入了秀场。
左Carla Bruni、右Naomi Campbell
●Etro
这次是来自新任创意总监Marco De Vincenzo的首秀，他的风格以玩弄彩色和印花而闻名。大家都熟悉Etro的基因元素：流苏、波西米亚风长袍以及佩斯利纹，但这些都被Marco用西西里花园的飞鸟、花束和热带水果所取代了，充满着异国情调。Marco说想要提供丰富性和多样性，同时也尊重现实。这些在服装里都得到了很好的表现。
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●Gucci
Gucci绝对是当周最抢眼的一场秀。模特由68对双生子组成，有着相似的外观，穿着同样的套装。但也正如修长音乐中Marianne Faithfull唱到“一样，但又不一样”。创意总监Alessandro Michele对于去中心化提出了自己的见解“新的科技手段创造了另一种双生关系，我们的肉身与虚拟世界的那个我是同一个我吗？”关于这一点，秀场中频繁出现的1984年黑色童话片《小魔怪》里的精灵 Gremlins给出了答案，它可以变异分身化身邪恶。胸口上印着的FOUR！字样的时装致敬着1970年代的性解放杂志，西服配上吊带袜似的长裤也是在呼应这一点。Alessandro Michele不愧是时尚界最会讲故事的人。
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●Versace
我认为它们这场秀也算米兰秀场最佳top3之列，涂着紫唇膏身穿全黑套装的Mariacarla Boscono走入T台时，把所有人都拉回了那个哥特亚文化盛行的1990。而Versace给我的感觉也是那种可以让我在快乐的夜店、派对上做最时髦的那个精灵。
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在秀的最后，Donatella Versace邀请了Y2K界的偶像Paris Hilton作为压轴，引起了全场高潮。也是我看到这场秀最激动的瞬间。
Paris Hilton
●Jil Sander
Luke & Lucie Meier夫妇选择在米兰郊外一个被鲜花草木充满的中庭里举办Jil Sander的新装发布。这也是时隔5年Jil Sander男女装再次同时出现。看过整场秀可以发现有很多男女通用的物品，从上衣、背心到工装裤，无不透露着Jil Sander的纯净设计理念。这里插一嘴，由于当天下起了小雨，模特们便撑伞漫步中庭，这场秀也变得更有味道了。
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●Ferragamo
可以说本次米兰时装周最大的变化就是Salvatore Ferragamo正式更名为Ferragamo，在其Logo上的变化是去掉了Salvatore而且邀请了英国设计师Peter Saville（就是为Burberry设计TB标识的那位）设计了一个全新的logo，并在Pantone色彩研究所注册了一款色号为3546C的深红色作为旗舰色调。
新旧Logo对比
Peter Saville说“字体被缩减，成为现代主义者。精髓的FERRAGAMO工艺，浓缩于石刻铭文的理念当中”。
关于秀场的选址——曾作为米兰大主教修院的所在地，如今这座巴洛克式新古典主义建筑的经典之作被翻修，即将以Portrait Milano酒店的身份重现于大众视野内。大家可以看到秀场的布置非常惹人瞩目，深红色布铺满了秀场，而且地面被红沙石覆盖，气派十足，沙石和海洋也向大家讲述着Maximilian Davis的加勒比文化身份。
Ferragamo于今年的3月份任命年仅26岁的Maximilian Davis为品牌新任设计总监。这位小伙子出生在英格兰北部曼彻斯特，有着特立尼达和多巴哥共和国与牙买加血统，他曾说过“当你想到谁穿街头服饰时，你会想到黑人，当你想到剪裁时，你会想到白人。这没有任何意义。我爸每天都穿西装上班。它需要改变。”
Maximilian Davis
Maximilian Davis还说，“我意在采用全新视角诠释好莱坞文化，致敬Ferragamo的品牌本源”。所以在他的设计中既有意大利的沉静优雅，又融入了美国西海岸的慵懒与性感。
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FERRAGAMO的标志性标识Gancini被做成了鞋跟融入进服装里。其实这种做法我们也在YSL上有看到过
不过要说最抢眼的莫过于下面这套闪闪发光的红色套装，既呼应了预告片中那辆惹眼的超跑，也让我想起Salvatore Ferragamo1958年为电影《绅士只爱金发美人》中的玛丽莲梦露所设计的红色高跟鞋，这双传世经典鞋也被称作“梦露鞋”，这也代表了品牌浓厚的历史积淀。
●Bally
说起Bally新任创意总监Rhuigi Villaseñor大家可能有点陌生，但说起他主理的品牌Rhude大家一定有印象，他曾说过“当我创办RHUDE的时候，很大部分原因是出自于对奢侈品的渴望。”现如今的他已经实现了这个愿望。
Rhuigi Villaseñor
说起Rhuigi， 1992年出生于菲律宾马尼拉，从小便移民美国，并且对洛杉矶当地流行文化很是了解，对于美国西海岸风格他最有发言权，所以我们不难在Bally这次的时装里发现很多加州气质，他曾说：“追求奢华和性感。它是关于我想在外出时穿什么，我的朋友们想在外出时穿什么，以及我认为其他人现在外出时穿什么。”所以在他的Bally首秀里有着许多镂空设计，以及麂皮和蛇纹皮革，而后半场的修身礼服、黑色针织连衣裙、高叉半裙，瞬间让我想起Tom Ford在千禧年初期的经典之作。
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●Bottega Veneta
Bottega Veneta这次的秀场给我留下很深印象，创意总监Matthieu Blazy邀请了82岁的意大利设计大师Gaetano Pesce打造秀场，用彩色树脂浇筑地面，而且秀场的400把椅子也是采用树脂制作的，每把都是独一无二的花色。这些椅子将在Design Miami出售，据Vogue的编辑Nicole Phelps透露，每把价格大致在数万美元以上。
左Matthieu Blazy、右Gaetano Pesce
秀场
Matthieu Blazy说：“作为一名设计师，我创作的是原创作品，而不是标准化的系列”，Blazy的创作的确可以称得上是艺术品，每套时装都有很多细节在里面，与Pesce创作的艺术秀场相呼应着，这场秀简直就是一场艺术展览。
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●Moncler
今年刚好是Moncler的70周年品牌庆典，又刚好遇上米兰时装周，场面大到不敢想。秀场选在了著名的米兰大教堂，邀请了众多世界巨星，还有这约2000多名的演职人员，堪比奥运会开幕式。不多说了，下面是秀场照片，大家感受一下。
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这里插一嘴，由米兰斯卡拉歌剧院首席芭蕾舞者Virna Toppi身着Moncler羽绒服跳着芭蕾舞开场的，全场有1952位表演人员参与其中，包含了700位舞者、200位音乐家、100人合唱团、952位模特。
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●Ferrari
在2021年Ferrari就曾官宣过正式进军生活方式领域并推出全新高级时装系列，而不是汽车用服装，正式迈向高级时装领域。由创意总监Rocco Iannone与意大利裔加拿大知名女导演Floria Sigismondi携手在米兰利里科剧院打造了一场以人为本的秀。
Rocco Iannone
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●Giorgio Armani
在米兰时装周的最后一天里，Giorgio Armani在米兰的Via Borgonuova街道的Armani剧院上演了一场轻松自在的秀。秀场有着许多类似竹子的装置，模特们彷佛漫步于竹林之间。
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这次以金线为主题，用解构重塑廓形，还有着许多中华元素在里面，将竹子这一元素以印花和刺绣的方式融入在服装里，给人一种游览东方寺庙的感觉。我想熟悉Giorgio Armani老爷子的各位一定知道，他一直都很喜欢东方元素，在导演姜文的电影《一步之遥》就出现过Giorgio Armani合作打造的上海风格戏服。
舒淇《一步之遥》 连衣裙来自于Giorgio Armani
Giorgio Armani在北京感受中国文化
当然，在他的以往作品里也出现过很多中华元素，像是龙、珠片、刺绣、朱漆、盘扣、祥云、流苏、青花瓷、中国结等等，老爷子对于中国的喜爱由此可见一斑。
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看完这么多场秀后，你最爱哪一场呢？说说你心中的top3，下一期我们来说巴黎时装周2023春夏系列！
