Made in the U.S.A.

文摘时尚 2022-06-23 21:08 天津

Made in the U.S.A

——Boss's Blue Collar Vest

#Ragstage

1984年6月，Bruce Springsteen推出专辑《Born in the U.S.A.》，内含《Born in the U.S.A.》同名主打歌。为配合专辑发售，Bruce Springsteen一并开启了一场声势浩大的同名巡演，直至1985年10月方才收官。

歌曲《Born in the U.S.A.》结构简单粗暴，炫技基本为零，却是Bruce Springsteen的首要代表作，位列摇滚殿堂前排方阵。煽动性的标题，铿锵有力的曲风，让这首作品常常被误解为是一首鼓舞人心的歌曲，但实际上正好相反，其讲述的内容大意为：我原本生如草芥，后被派上战场，战争结束后回家继续这草芥般的人生，无处可往也无路可退……生于斯，长于斯，生于斯，长于斯……详文可自行检索。

由于歌曲和巡演都取得了巨大的成功，影响力经久不衰，Bruce Springsteen在MV和巡演中的扮相也就成为了他标志性形象之一。不止于这首代表作，Bruce Springsteen的作品时常聚焦于底层劳动人民，他也因此被称为“蓝领英雄”“工人英雄”，甚至音乐风格都被界定为“蓝领摇滚”，还得有诨名“工头儿（Boss）”，而Bruce Springsteen的着装风格也力求与这一Title保持一致，破旧的牛仔衣裤理所当然的就成为了不二之选。

专辑《Born in the U.S.A.》的封面就是一条501牛仔裤（这也是唱片封面上最著名的几条牛仔裤之一，可参见视频结尾），关于他的这条牛仔裤我们已有过介绍，不再重复。

那么，这次我们再来关注一下他在《Born in the U.S.A.》巡演和MV中所穿的这件牛仔坎肩吧，聊聊：后101时代的Rider Jacket。

他的这件坎肩由一件Lee的“101夹克”拆袖而来，大多数情况下也会被当做一件“101夹克”加以介绍——但是在这里我们先加个引号。当我们看到某位明星身穿这样的夹克时，只要样式基本OK，就会把Ta归为101夹克的“代言人”，而并不会深究这件夹克的编号是否为“101”，就像Bruce Springsteen和这件坎肩一样。

这里就涉及到一个问题，什么是所谓的“101夹克”。

101夹克本身是一个约定俗成的叫法，Lee自己并不这样称呼它，Lee对这款夹克的官方命名是Rider Jacket（骑士夹克）。因为这个系列的正式名称为“Riders”复数书写，同时纽扣上写着的也是复数，所以称之为Riders Jacket也没毛病。

编号为101的夹克分为两代产品，每一代产品又分为基本款101-J和保暖款101-LJ，由于一代产品影响有限，二代产品又过于成功，加之第一代夹克并没有像第二代一样将“101-J”标注在领标上，所以习惯上我们说的101夹克，大多特指二代产品Rider Jacket。如果提及一代产品，往往会特意加上“一代”“Cowboy”“前期”之类的前缀。

▲ 纪实摄影师Dorothea Lange作品，

拍摄自1951年旧金山，

可见一位男子身穿Lee的Cowboy夹克。

Bruce Springsteen的这件坎肩就来自于一件二代“101夹克”，但据一些不知名的外文网站描述，他的这件夹克领标上并没有"101-J"的字样，也就是说它的编号已经不再是101了。虽然这个说法并没有有力的资料佐证，但是考虑到《Born in the U.S.A.》所在的1984年，Lee已经弃用101编号十年有余，这种说法也极有可能就是事实。

1970年代之初，Lee把这款夹克的编号从101-J改为了220，领标上原有的“101-J”字样直接取消，新的编号放在了副标不起眼的位置上，领标上仅保留专利号“PATD-153438”这个数字。

虽然编号变更了，但是这款夹克一时之间并没有什么变化，所以它仍是我们泛指的101夹克。只是必须较真时，它才不是一件“真正的、名副其实的”101夹克。

▲ 1970年代之初，

随着Reders夹克编号变更，

领标上的“101-J”字样退出了历史舞台。

Lee的这一举动在今天看来十分莫名其妙，甚至可说十分疯狂，因为不论官方还是粉丝，今日所有人都知道“101”这个数字的分量，堪称金字招牌，是牛仔服饰世界中与“501”齐名的一个数字，这怎么说扔就扔了呢？

但如果还原到当时情境，倒也不难推测出其中的几个缘由：

1. “101”这个数字的光芒多是后人予以追认的，在当时它尚不具有明显的品牌价值，Lee在广告宣传中会用“Rider Jacket”或者“Riders”来推广这件产品，而不会提及它是什么所谓的101产品。

▲ Lee在广告中对上下装产品的命名：

Rider Jacket 和 Cowboy Pants。

如果深究，

会发现这些名称概念使用得也很混乱。

2. 1969年，Lee被颇有流行服饰行业经验的VF Corporation收购，加速创新产品，改变品牌形象，并积极拓展海外市场。原有的编号规则已经不再适应极大丰富的产品品类之需。

▲ 1970年代，

Lee加入VF Corporation后的产品广告。

3. 市场上还有一些其他牛仔服饰在使用“101”这个品牌，消费者难免混淆，傻傻地分不清楚。

▲ Montgomery Ward百货旗下的“101”。

4. 这件夹克的领标上一直标有它的设计专利号，这种一整件衣物以样式设计而非功能设计获得专利的情况相对罕见，有这么一个数字用来标注这件产品，既有唯一性，又有含金量，直甩别人一百八十条街，已经足够笑傲江湖了。

▲ 101 Riders夹克设计专利书，

右上角为专利编号。

5. 101并不是一个严谨意义上的产品系列编号，实际上它应该称之为“10”系列。101-J这个编号的最后一位数字特指面料，“1”代表的就是蓝色丹宁面料，因此，当同一件夹克使用了其他面料时，就不能再编为101-J，例如1958年推出的Westerners夹克，只是变成了白色，就需要采用100-J这个编号。1970年代，市场需要更加新鲜多元的选择，可用的面料也过于丰富，明明是同一款产品，使用不同的面料就需要不停地调整编号，而且也不是101……这个规则和数字本身在使用时就显得束手束脚，横竖别扭。

▼ Elvis Presley的这两件夹克，

因颜色（面料）不同而分为101-J和100-J。

想到这些因素，改也就改了吧。

编号改变了，但Riders这个系列还在，“PATD-153438”对应的产品还在，正如Bruce Springsteen的那件坎肩一样。

编号的修改，也并不意味着产品得以改变（至于后续因服装工业发展、时代变迁所导致的产品演变与这次编号修改并无直接关系）。从产品本身来说，后101时代的220夹克只是换了一个编号而已，通过Bruce Springsteen的坎肩我们不难看出，当时的220夹克仍保留着101夹克的设计精髓，整体的剪裁比例并未发生变化，依然是一件完美的、传统的、醇厚的、充满魅力的骑士夹克。所以有时我们凭借图片依然会说“看，这是一件101夹克”，似乎也并无不妥之处。

但是，在今天的收藏市场中，是否标有“101-J”确实左右着一件元年骑士夹克的价格，这时便不可再等同而语——毕竟标有“101-J”代表着年份更加上头，做工和用料更为传统，同时也更为“名副其实”一些。

虽然这份醇厚的味道被保留了一段时间，但从1980年代开始，这件骑士夹克还是逐渐呈现出画风跑偏的趋势：它增添了插手口袋，比例、轮廓也随着流行趋势发生着变化，此外胸线的角度、调节扣的式样也越发随意……至此，才可以说101夹克确实已经风采难再：改编号能忍，改设计着实不能忍哦！

▲ 你肿么了？

1990年代的骑士夹克。

还好，这些后续进化带来的审美遗憾在今天已经得以解决。为了满足复古牛仔爱好者的需要，企业重新生产出这种旧日款式的101夹克，其中欧美市场单独开辟了一个产品系列，就取名为“101”。而此101非彼101，它只是借用了这个数字的时代属性，成为了一个副品牌而不再是一个编号，用于专门出品复古类型的产品。所以，我们能在“101”下看到原“91”系列的产品——听起来很晕，但情况就是这么个情况。

日本市场则有着另外一条产品线“Archives”，以原样复刻的形式还原了Lee的经典历史产品，必然包括着历史上101编号下的所属产品。

这两条产品线很形象地代表了欧美复古牛仔市场和日本牛仔市场的差异，欧美市场不拘泥于小节，样式上一定程度地呈现出复古特征即可，细节上有很多迎合现代市场的设计，例如刻意保留甚至突出布边；日本市场更加注重原汁原味，讲求yesterday once more。

除了上述两条产品线，Lee还通过合作和授权的方式与一些复古牛仔品牌共同推出过这件产品；即便没有合作和授权，也拦不住一众复古牛仔品牌悉数选择“致敬”这一伟大产品。

▲ 现代“101”产品线所生产的101夹克。

▲ 日本“Archives”产品线所生产的101夹克。

还经常有朋友询问Lee的“101+”和“101”是个什么关系，毕竟在国内市场上目所能及的都是“101+”……原本以为这不是个问题，但是提出这个问题的人还真不少，所以最后简单来回复一句：

“101+”同样是Lee的一条现代产品线，也同样主打“复古”“经典”概念，它运用了很多Lee的经典元素，但也并入了更多的流行、时尚元素，然后经过重新组合和二次创作而来。

有一说一，其中也能找到一些好玩儿的东西。

Special Thanks To：

老舅（RubberSoul）

& To Blossom Blue

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