六月初夏，天井里的光线在和煦的艳阳里是一片沉醉的金黄，金黄色笼罩着的村庄，像是投射在荧幕里的一场老电影。
热气慢慢蒸腾起来，属于初夏的第一个传统节日，摇摇摆摆地就来了。
不同于其它地方，绩溪人把粽子献给了二月二，而端午节，则是属于绿豆糕的。
绩溪民间传说，端午时节瘴疠之气旺盛，进食绿豆糕，可清热祛毒，免瘴疠之影响。
当绿豆糕的淡淡清香飘过河边蔓生的碧草，飘过徽派老宅院墙那枝头伸展的绿叶，随着炊烟缠绕过远山青黛时，属于绩溪人家的端午节就要来了。
李时珍《本草纲目》记载，绿豆磨之为面，澄滤取粉，作饵炖糕，有解诸热，补益气，调五脏，安精神，厚肠胃之功。
方形的徽式绿豆糕，被整整齐齐码好，用黄油纸包着，用麻绳系紧，打个结，手提着就去长辈家里了。
作为绩溪端午节的小点心，绿豆糕虽其貌不扬，却满含情怀和回忆的味道，这是属于初夏最好的礼物。
远山青黛，炊烟缠绕着高树，属于绿豆糕淡淡的清香，透过油纸，抓着心，轻轻浅浅地勾的小孩那莹黑的眼眸里都是满到要溢出来的渴望。
一打开纸包，小孩子心急，拈起一块就往嘴里送，糕点的甘甜和绿豆的清香丝丝缕缕透出来，最后化作软软的绿豆泥，顺着嗓子滑下去。
一年之中空气里最为甜蜜的味道，就属于这个时节了。
孩子们爱它豆泥的香甜，主妇们喜它回味的醇厚，老人们念它入口的酥软，而我，则一直留恋它第一口带来的质朴。
好像从小开始就有执念，在村子里上，手工作坊制出，然后被沿街叫卖的食物，才会甜腻绵密，如家乡一样绵软。
制作绿豆糕的胡师傅，只有在端午即将来临之际，才显得尤为忙碌。
精心甄选的上好绿豆经过一个晚上的浸润，已经泡软发胀，皮质泡软后再用双手揉搓，去除绿豆的表皮。
胡师傅说，这是看似简单，却是最费精力的一道工序。
技法的练就可以通过熟能生巧，但味道的提炼却并非能一朝一夕。
去皮后的绿豆再次清洗，然后被放入屉中大火蒸熟。
放凉后再换用炒锅，翻炒起砂成粉，加入白糖、蜂蜜等不断搅拌。
配糖的比例也极为讲究，豆沙弄的太碎则易散，粗了会出现颗粒则又突兀，影响口感，糖加多了就腻口，添少了则寡淡。
其中，可见传统手工制作的繁复。
尽管科技日新月异，机械逐渐代替人工，纯手工费时费力，可是手工做出来的口感是机器比不了的。
通过那一双有温度的手，让一颗颗饱满莹润的绿豆到一块块细滑绵密的绿豆糕，这段旅程总是漫长却又值得等待。
接下来手头上的工作变得熟悉起来。
胡师傅开始用竹筛将搅拌后的精细粉末筛进传统的木制模具里，然后以豆沙为馅，压实后轻轻敲打模具两侧，朝下轻轻敲出绿豆糕。
胡师傅说，想要成为一名合格的糕点师傅，光靠手上的表面功夫是远远不行的，每一块绿豆糕，都要经过力度和磨具的规整，才能外形层次分明、方块端正，味道油而不腻、芳香扑鼻。
看似手腕挥动间虽然只有一压、一揉两个动作，但这中间的分寸，却微妙得很，严谨细微的仿佛就怕辜负了这百年技法的温柔。
出模后的绿豆糕放蒸屉上摆好，需大火蒸上十几分钟，蒸制的火候也需要靠着多年的经验来把控。
此时作坊的空气里已弥漫着似远似近的绿豆香气。
看着这些老手艺人的日子，仿佛已经揉进这小小的绿豆糕之中，任身旁闹市喧嚣，一屉绿豆糕出炉，便是一季收成，就这样春去秋来，平淡而又透露着质朴的味道。
我拿起一块冷却下来的放入口中，软糯的豆泥缠绵在唇齿之间，就像是高中踢完球之后在小卖部买的五毛钱一根的绿豆冰棒，凉进了喉咙和胸腔，却又没有甜得发腻。
只一口，就足以填满心头的甜味，剩下的盛夏里的可爱，都随着嘴里的绿豆沙融进了心里面。
那一刻，真的能体会到人间至幸。
人生中算得上闲适安逸的时刻，大概也是这样的夏日午后。
墨色瓦片的屋檐下有清风吹过，收音机里正吱呀呀的放着黄梅曲调。
老摇椅咿咿呀呀地摇着晃着，爷爷摇着蒲扇，叼着一卷老烟，看着放学回来坐在一旁狼吞虎咽的吃着搪瓷碗里留着的绿豆糕的我，眼角眉梢都是笑。
风似乎更轻柔了些，天井边的水缸里，小鱼儿吐着水泡扫满一鱼缸的涟漪，爬山虎的枝桠已攀满老墙。
不远处，刚插的稻田里满是并不喧哗的蛙鸣声。
好像每次走去大人的世界兜一大圈，经历了很多好的事情和不好的事情，很多东西都变了。
可是只要回到爷爷面前，我都是幼儿园那个上课上到一半想家，哭着鼻涕泡跑回家的我，一切都没有变过，就好像是在昨天。
可恍然回神，才惊觉爷爷已离世多年，老房子已是很遥远的存在，如今时光里有的只是满是斑驳的憧憬，我也早已绕过了童年。
大概，任何一种味道记忆都与感情有关吧。
渗入了感情的味道往往可以勾起人们的温情，让食物有了情感的温度，这也是美味传承的重要原因。
此刻，我只想吃上一口酥酥糯糯甜甜的绿豆糕，它的成型与那双亲切的手无关，只是咀嚼后，就像记起了一截几乎要遗忘的平淡流年，把味道作烟云散。
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