30年的宫斗大戏落幕，谁是最后大赢家？

文摘 2024-05-28 17:11 法国

Château Giscours

美人鱼酒庄垂直品鉴

Margaux

品鉴时间：2024年2月

就在我整理素材的时候，突然收到了一则有关Château Giscours 的重磅新闻：

Albada Jelgersma家族已全资收购了Château Giscours的全部股份，终结和Tari 家族近40年的“共治时代”。

©Château Giscours

关于Château Giscours 两个家族之间发生的故事，想必大家早有耳闻，我这个人一般不愿意聊八卦，只喜欢研究风土。

但这次事出偶然，为了让大家更全面地了解Château Giscours ，也避免大家被一些“小道消息”所误导，我觉得有必要破个例，和大家讲一讲关于这两个家族的恩怨情仇。

事情还得从1995年说起，Château Giscours 当时的掌门人Nicolas Tari 将酒庄51%的股权，以3100万欧元的价格卖给了荷兰地产、食品大亨Eric Albada Jelgersma 先生。双方当时规定，Tari 家族继续保留酒庄建筑和葡萄园的产权，而Albada Jelgersma 家族则拥有Château Giscours 的品牌，以及酒庄的运营和销售权。两个家族原本可以利用各自的优势资源实现“珠联璧合”的效果，但随着Nicolas Tari 先生的去世，事情开始有点失控了。

由于Tari 家族内部成员的巨大分歧，Albada Jelgersma 家族被迫卷入了这场马拉松式的产权纠纷，关于酒庄的掌控权问题，大家都不愿做让步。各方势力从暗地较劲逐渐发展成“我要整死你”的宫斗戏，Château Giscours 的品牌形象也在多次“内斗”中蒙受了不小的损失。

©Château Giscours

但随着文章开头这则消息的发布，这段交织着爱恨情仇的复杂关系终于宣告结束，Château Giscours 正式成为一家100%荷兰血统的1855列级庄。

据总经理Alexander Van Beek 介绍，Albada Jelgersma 家族的三位掌门人（Dennis, Derk 以及 Valérie）将持续大力投资Château Giscours，相信在不久的将来，Château Giscours 会在未来给我们带来更多喜讯。

八卦讲完了，我们也该回归到常规主题，聊聊风土和技术啦！

来自Labarde 的味道

©Château Giscours

Château Giscours 位于Margaux 产区南部的 Labarde，这里被吉伦特河和森林围成一个三角形，从地图上看就像是一块“Margaux 飞地”。

Château Giscours 在Labarde 属于超级巨无霸的存在，它在这里拥有接近300多公顷的田产，除了86公顷Margaux 法定产区的葡萄园之外，还有高达240公顷的森林，假如把Château Giscours放在勃艮第，它的面积比整个Nuits-Saint-Georges 产区还大。

©Château Giscours

Château Giscours 的葡萄田由四个部分组成，以砾石土壤为主。Petit Poujeau 和Grand Poujeau 高地位于森林的左边，环绕在一片水塘周围；Cantelaude 和Belair 则位于森林右边的一块坡地上。

©Château Giscours

具体来看：Petit Poujeau 和Grand Poujeau 的地势高达21米，地表的砾石有大有小（来自Garonne 和 Dordogne 两个方向的砾石在此汇聚），而地下深层则是能够蓄水的黏土和泥灰土。据酒庄介绍，这里的土壤升温速度很快，更加适合晚熟的赤霞珠。

Bel Air 高地的的海拔比较低，只有12米左右。土壤中的砾石的体积较小，砂土的比例更高。这块田的地表温度比较低，葡萄往往需要长时间的阳光照射才能达到了理想的成熟度。但是遇到干热的时候，往往有不俗的表现。

©Château Giscours

而让Château Giscours 引以为豪的Cantelaude高地（老藤数量最多），则结合了前三者的所有优点。

从土壤截面图可以看出，地表的砾石和地下的砂土中间夹着一层富含有机质的黏土层。当遇到雨水较多的年份时，它可以将部分水分藏在黏土打造的“小水库”里，而多余的水分则顺着砾石和砂土流走；但遇到干热的年份，特别是极端高温的天气时，这次黏土就能发挥奇效，这一点在气候变化的大背景下显得尤其重要。

农场型酒庄

Château Giscours 自诞生之日就和大自然有着某种“情愫”，从100多公顷的森林湿地、大片的水塘，再到成群的鸡鸭牛羊、新鲜的蔬菜基地，有时候你会觉得Château Giscours 更像是个小农场。

总经理Alexander 告诉我，在Château Giscours 我们可以找到30多种不同的动物，其中不乏一些濒危灭绝的物种。每个动物都有自己的活动空间，它们和周围的葡萄园构成了一个微型的有机生态系统。

©Château Giscours

技术监管人（Régisseur général）Jérôme POISSON告诉我，生物多样性给葡萄园带来的好处有很多，比如说：

森林里的鸟会吃掉葡萄园的虫子，这样就减少了病虫害的侵袭；

葡萄园旁边的森林则相当于一个绿色的空调，当遇到高温天气时，能够有效降低葡萄园的温度；

大片的羊群则是天然的“除草使者”，它们在吃草时留下的羊粪，能给土壤提供天然的有机质，进而促进土壤中微生物的活性…

这样的例子还有很多很多，但最终的目的都是通过绿色天然的方式提高葡萄树的抵抗力，进而降低葡萄得病的风险，和中医里讲的“调理”有很多相似之处。

©Château Giscours

其实，Château Giscours 的“农场基因” 早在19世纪末就出现了。1877年，Edouard Cruse 先生（1875年-1890年期间掌管Château Giscours）为了纪念已故的妻子Suzanne，在酒庄里修建了一座农场，为之起名：“La Ferme Suzanne” ，直译过来就是“苏珊农场”，这座农场不仅满足了种植工作的场地需要，还为种植农和家畜提供了起居的场所。一百多年过去了，这里仍是Château Giscours 最具人气的地方之一。

我曾在采收季的时候到访于此，当时有上百号采收工在这里聚餐，大家举杯高歌的场面不要太热闹，我当时的第一反应就是：这也太Giscours了吧。

美人鱼的进化史

在老波尔多人的印象里，Château Giscours 一直是“硬汉”葡萄酒的代表。无论是单宁的数量、酒体的结构，还是陈年的潜力，它都更像是一款来自Pauillac 甚至Saint-Estèphe 的葡萄酒，会给人一种“美人鱼撸铁”的既视感。

但近些年来，它从爱撸铁的硬汉，变成了在水面上跳芭蕾的“美人鱼”，如此华丽的转身让人猝不及防，那么今天我就跟大家简单回顾一下“美人鱼”的风格进化史。

©Château Giscours

80年代

自然洒脱的“大哥范儿”

我曾在一次老年份晚宴上领略过Château Giscours 1982的雄风（大瓶装），那种自然洒脱的“大哥范儿”，颇有些“杜月笙”的架势（但本次垂直品遇到Château Giscours 1982 是750ml 标准瓶，虽然果香依然成熟，但少了些许“英气”）。

此外，像是1983、1985、1988、1989这些年份，也都是Château Giscours 秀身材的经典时刻，特别是1989年份，将Château Giscours 轮廓分明的肌肉感以及高大威猛的好身材表现地淋漓尽致，妥妥的“80年代扛把子”。

©alexandrema.com

90年代

从“软脚虾”到“性张力”十足

像是1995和1996 这两个左岸经典好年份，我在品鉴时明显觉得是“软脚虾”，不仅结构没有往日那么雄壮，就连标志性的成熟度也少了几分丰腴感。

这样的情况终于在1998年发生了转机，当赤霞珠的比例重新回到55%，不仅酒体结构更为苍劲有力，单宁的质感也变得更加细密，感觉它的每个细胞都散发着十足的“性张力”。在我看来，1998是90年代中唯一能够传递Château Giscours 精神的年份，能够和全能型的2005年份相媲美。

2000-2020年代

频频逆袭，肌肉男变仙女

它不仅在2005、2009、2015 这样的好年份里大放异彩，还在并不特别受人瞩目的2001、2006以及2011年份频频上演逆袭。特别是2006年份，我觉得它完全能够达到超二级庄的水准，是高性价比的不二之选。而等到了2018年，Château Giscours 又给我们上演了一出颠覆认识的超级大戏。

记得当年品尝期酒的时候我就发现，曾经那个身高两米的肌肉男不见了，随之而来的是如沐春风的仙女范儿。

以往那种混合着成熟莓果和烤面包、时常带着有些轻微还原的香气突然变得异常芳香，隔着三米远都能闻到怒放的花果芬芳；

以往那种苍劲有力的单宁突然变得如丝绸般顺畅，即便年轻时饮用也没有半点压舌感，稍不留神就两杯下肚；

以往那种紧绷的酒体变得如同溪流般通透，每次品尝都会让人神清气爽、倍感舒畅。

到底是什么样的原因

让Château Giscours 在短短几年时间

发生了如此革命性的变化?

首先，葡萄的采收更早了，当葡萄田的管理更科学之后，酒庄可以通过早采收的方式最大程度的保留花果芬芳；

其次，葡萄的筛选更精细了，除了提高粒选的标准之外，酒庄还在每一块葡萄田内搞起了“分批采收”。Jérôme 跟我讲，即便是在同一块葡萄田内，葡萄的成熟度也会有差异，如果同时采收则无法保证均匀的成熟度。最好的办法就是把不同成熟度的葡萄分别标记出来，通过“分批采收”的方式来实现均匀的成熟。

此外，葡萄的萃取更精致了。技术团队把萃取的重点从发酵中后期调整到发酵初期，当酒精较少且温度较低的的情况下，只有少量单宁被提取出来，这样一来，就可以放心大胆地提取更多的花果芬芳。

等酒精发酵完成后，不再做长时间的高温后浸渍，而是让酒液的温度自然下降，并根据每天的品鉴来决定浸渍的频次和时间。

最后，在出罐的时候，技术团队会在发酵罐中加入惰性气体（氮气），从而确保了果香始终保持纯净。

©Château Giscours

以上几点是Château Giscours 蜕变的主要原因，而类似的改进还在不断优化之中。

2022年，Château Giscours 又尝试了一种非常独特的发酵方式，我觉得很有必要和大家介绍一下，我觉得未来将会有很多酒庄往这个方向尝试，技术流的朋友们可以开始记笔记了。

首先，技术团队在发酵开始前将温度降低到10度以下，并且加入一种名为Torulaspora delbrueckii 的酵母。这种酵母可以在低温环境下启动发酵，并在产生少量酒精的同时快速抑制其他酵母的繁殖，进而实现“清理杂菌”的目的。

©Château Giscours

等发酵温度逐渐上升之后，再次加入正常的酿酒酵母，由于没有杂菌的干扰，酒精发酵会在非常稳定的环境下快速完成，并且不会产生太多的挥发性酸。这时，只需加入少量的硫就可以保证葡萄酒的稳定。（当硫的含量较低时，葡萄酒的单宁会显得更加柔软，香气会变得格外地芳香，即便是在年轻时也可以轻松饮用）。

相信看完这篇干货满满的文章，会让你更直观地了解Château Giscours，以及转型前后的风格差异。至于两种风格哪个更好喝，我把这问题留给大家，相信你喜欢的就是最好的。

©Château Giscours

在文章的最后，我总结了一份关于Château Giscours 的大事年表，方便大家查阅：

1552年

-1571年

Pierre de Lhomme 创建Château Giscours，并大面积开垦葡萄园。

1825年

-1847年

身为酒商和工业家的Marc Promis致力于恢复Château Giscours 往日的荣光。

1847年

-1875年

金融家Jean-Pierre Pescatore 和他的继承人大规模投资Château Giscours，酒庄的品质和声望达到巅峰。

1855年

Château Giscours 被评为1855三级庄。

1875年

-1890年

波尔多老钱家族Edouard Cruse 接手Château Giscours，他们在酒庄周围修建了一个名为”la Ferme Suzanne“的农场，并邀请著名景观设计师，也是波尔多公园（Parc Bordelais）的设计师Eugène Bühler 打造”美人鱼公园“(Parc de Giscours)。

1990年

Château Giscours 首次使用标记了”La Sirène“的酒标（法语中指”美人鱼“的意思），这也是Château Giscours 中文名”美人鱼“的由来。

1952年

Tari 家族在二战后入主Château Giscours，并将酒庄面积提升到300公顷。

1992年

三牌酒Haut-Médoc Giscours 诞生。

1995年

荷兰食品巨头Eric Albada Jelgersma 从Tari家族手中购买了Château Giscours 51%的股权。Albada Jelgersma 拥有Château Giscours 酒庄的品牌和运营权；Tari家族则拥有酒庄的葡萄田和建筑。

2012年

Château Giscours 与阿基坦品种保护协会（le Conservatoire des Races d’Aquitaine）合作，将波尔多种牛引进到酒庄的农场。

2018年

Eric Albada Jelgersma 先生去世，Château Giscours 他的三位子女Dennis, Derk et Valérie 共同经营管理。