"Yiming，你让人不舒服的就是，你总是在怀疑这个那个。我来欧洲二十年，和人交往基于的都是信任。也许在国内要防火防盗，当然防人之心不可无。我这里接待欧洲各地的游客，把整个家都交给你们，我们之间相互信任。坦白说，我在欧洲，我啥都不缺，关系，人……我没必要冒风险对你有什么威胁。"
10月3日中午，我在柏林新国家美术馆，身旁是光怪陆离的当代艺术，Long给我打来了微信电话。他是Airbnb上的房东，住在德累斯顿，看到我也是中国人，他提出跟我加微信，详聊住宿事宜，我问了他一些问题。耳边的男声听起来挺年轻，吐字清晰而有力，注重逻辑，也很容易与人拉近距离。听他说完这段话，态度恳切，我决心就住他家两晚，不再改主意，何况他在Airbnb上有很多正面的reference。
乘火车的东德之旅是临时起意，是在巴黎接待我的澜老师的主意。因为要去西班牙出差，我本打算顺路去巴塞罗那，但澜老师说，巴塞罗那就是高迪一个人的世界，不如德国更深邃。9月，她刚刚独自在德国旅行十天，深受震撼。当然更重要的理由是，可享受49欧一个月的德国铁路通票，除快车之外的市内外交通都可以乘坐。
我决定待在德国。在巴黎的一天晚上，澜老师在她沙发上方的欧洲地图上为我指路画圈，告诉我哪些城市值得停留，最终我决定前往德累斯顿、莱比锡、魏玛和法兰克福，几乎一天一个城市。听她说只能乘德铁慢车，要辗转换乘，德铁又经常误点或者换站台，她演示给我看如何在德铁app上查询实时信息，教我几个德语词汇，我心中有点忐忑，生怕错过，她淡定地说总有下一班火车。
10月4日下午3点46分，我在柏林中央火车站上车，5点47分火车停靠在Senftenberg火车站的4站台，换乘时间只有五分钟。我和一些乘客一起下车，一同冲向一个门，提着行李走下台阶和通道，再冲到1站台，火车正在等候，我们小跑着进入车厢。我和其他乘客确认这是二等座，才坐下，松了一口气。大约一小时之后，抵达下一个换乘点Ruhland，换乘时间只有一分钟，但好在火车准时，停靠站台和出发站台紧挨着，我出了火车赶紧走到对面就是。不到晚上7点，我顺利到达德累斯顿新城站，经过了这趟火车之旅上最费周折的一段。我已经看见Long站在7站台上等候，我早在他的朋友圈看过他的照片，他身材瘦长，长得有点像东南亚人。
早在之前的沟通中，我问Long下了火车有什么交通工具，他告诉我在德累斯顿新城站下车，只消几百米，就能到他家，我说我提着行李，几百米也不是很方便，他提出会接送我到火车站，帮我提行李，他确实信守自己的诺言。
天已经黑了，他带我穿街走巷，经过一些没什么明显特征的房子。原来他是东北人，曾在上海工作，因缘际会来到德国学习工作，留了下来。他说起自己这个房子是租的，购买的商品房在其他地方。我问怎么没有成家，他只淡淡地说没多少人决心长久留在德国。他还吐槽自己的工作近况，他从事技术工作，刚被分到一个新团队，要注意和每个人social，适应环境，如同是刚工作的职场菜鸟。
到达黑色的铁门，他推门而入，说这个门一般不锁，走进去是一个院落，走到一面墙，那里有两扇门，他拿出钥匙，插入其中一扇门的锁，带我走上二楼，再打开房门。客厅大约二三十平，配备了他的家庭影院，他说他很喜欢看电影。我的房间还算宽敞，二十平米左右，装修布置简单，比照片看上去更舒适。
Long给我两个房门的钥匙，对我说按照德国人办事的习惯，我应该先把房钱先给他。我有点犹豫，因为现金有限，本想给他微信转账，他说微信钱包对他毫无用处，我给他现金，他找零。转头我询问柏林房东这是不是德国人的办事规矩，她告诉我她接待老客人也是这么做的，我才放下了疑虑。
我问他附近的餐厅和超市，他说往主街走大概十几分钟有超市，他很享受闲庭信步，他每天上班也只消二三十分钟的步行距离，如果要去餐厅吃饭，对他来说是过于正式的一餐。我嫌远，去楼下的餐厅吃饭。等我吃完饭回到他的家，我告诉他楼下的餐厅很好吃，他只嘿嘿笑，态度保持了适当距离的礼貌和温度。
他走进自己的房间，很快里面传出外语的声音。我也走进了自己的房间，不久收到他的微信消息：Gemäldegalerie alte Meister（茨温格宫的德累斯顿国家艺术收藏馆历代大师画廊），Albertinum Dresden（阿尔贝提努博物馆）。他给我发送的这两个地点是他之前说过要给我推荐的好地方。他还提起过自己热爱艺术，要安排整整一周去巴黎看展。我感到毫不惊讶，在欧洲这片艺术的热土，理工男自然也深受熏陶。但我想，如果把他们平移到国内，他们也会变得关心创业和风口，而不是艺术。
从Long的家步行就能够抵达德累斯顿老城，路过易北河之上的桥，老城的古典风貌慢慢映入眼帘。德累斯顿是德国仅次于柏林的第二大城市，曾长期作为萨克森王国的都城，被誉为与佛罗伦萨相媲美。二战大轰炸后，几乎被毁灭的城市经过重建，重现过去的荣光。其建筑是巴洛克风格的。说到“巴洛克”，可能是大众眼中的一种“洋气”，并不细究其含义。即便我了解“巴洛克”对应在绘画和建筑之上的风格特点，它是戏剧性的、有表现力的，但既然已经身临其境，“巴洛克”就是眼前的古老和堂皇，而不是隔了一层的解释。此情此景之下，我并没有从“现代”穿梭到“古典”的感觉，古典的气息弥漫在我的周遭，我身处其间，也成为“古典”本身，城市如其所是，“巴洛克”就是其本身。
慢慢靠近老城区，我被黄色的长幅瓷壁画所吸引。即便还没有近距离细看其上描绘的千姿百态的人物，我感到的是一种逶迤的“过去”，将人笼罩其中，不辩年代，它浑然天成，美轮美奂，萦绕着历史感。后来才得知，它长达101米，名为《王侯出征图》（Procession of the Princes），采用了梅森（Meissen）出产的手工陶瓷片，共用了2.7万片瓷砖，描绘了萨克森王国韦廷（Wettin）王朝的历代君主，再现了从1123年到1904年间萨克森王侯的骑马雕像图，以及当时的艺术家、科学家、工匠、士兵、儿童和农民，共九十四人。1945年的大规模空袭之下，《王侯队列图》竟丝毫未损。
我先去绿穹顶，先看了常设展，我对那些珠宝和铠甲并没有多大好奇，唯一有印象的是铺满在地板上的金色糖纸装置和周围宫殿的对话。
等我走入特展，门口站着一名高大的、长头发的女保安，大概四十几岁，她盛气凌人地表示我背着包不能进入，我早已把背包存入寄存柜，而她指的是我的随身证件包。“这不是背包，贵重物品应当随身携带。”我如一些美术馆所提示的那样对她说，在其他展览馆从未有人对我提出此等要求。她坚持，很坚决地不让我进入。我在她脸上看到一种蛮横的自信和小人物对于权力的使用。直到她看不到我身上背着包，她客气地笑着对我的配合表示感谢，看过我出示的票，她又指出我的slot时间是在下午。在售票时没人跟我确认过时间，于是我来到售票窗口，心里准备好一顿battle，我放大音量告知我不可能在下午这个时间来这里，售票员问我要了收据，为我退了票。
我前往茨温格宫的德累斯顿国家艺术收藏馆历代大师画廊，茨温格宫始建于1710年至1730年间，是“强者奥古斯特”为准备一场婚礼庆典而建，在二战大轰炸后重建。上层的雕塑如同是序章，直到往里走，重量级作品层出不穷，鲁本斯，伦勃朗，凡代克，维米尔，加纳雷多……才感到遁入审美大爆炸，感官一次次受到重击，能量不断消耗。
阿尔贝提努博物馆展出的是近现代艺术，我会被如毕加索之类的大师吸引，看到熟悉地名在画幅上的再现，隐喻东德历史、推巨石的西西弗斯也饶有趣味。
遵循打卡套路走过布吕尔平台、森帕歌剧院、马丁路德像，继早上在绿穹顶登顶之后，登顶圣母大教堂，俯瞰这座重建后的城市，鳞次栉比的建筑依傍着易北河，舒展开古典的姿容。夜幕即将降临，巴洛克建筑上的灯亮了起来，明暗阴影勾勒着其轮廓，再次路过瓷壁画，过桥，街头艺人在拉小提琴，奏起入夜的旋律。
正如《德累斯顿：一座城市的毁灭与重生》所说：“德累斯顿被重建了。缓慢，历经困难和冲突。细致入微的修复与小心谨慎的现代景观美化手段结合在一起，所以你很难一眼就辨认出广场上的那些新建筑。但奇怪的是，尽管重建工作奇迹般地完成了，我们却还是能看到曾经的废墟。”
写于2024年3月
