在火车上睡了一觉醒来,早上在库车火车站下车。
库车位于天山南麓,塔克拉玛干沙漠北缘。3年前去完成了乌孙古道徒步,从北疆的琼库什台出发,翻越了整个天山之后在拜城县的黑英山乡出山,然后乘车到库车,就在这同一个站台乘坐火车卧铺返回乌鲁木齐。在那一趟行程中,陪伴我多年南征北战,走过许多著名线路的两根登山杖双双阵亡。一根内锁坏掉,无法缩回,徒步结束后送给了马帮。还有一根硬生生在金属杆中间断为两截,被我留在了库车火车站的垃圾箱。时隔三年,带着同一品牌的另一对登山杖回到这里,我都想找到那个垃圾箱去凭吊一番。
在库车预定了一台车,出站后在站前广场等租车公司把车送来。只需要用一天,没有挑车型,随便选了一台雪佛兰科沃兹。
开车离开库车车站,导航前往克孜尔石窟。库车古名龟兹,是南疆的历史文化名城,周围古迹众多。
沿着公路往北先要走一段独库公路,这个季节独库公路应该已经封路了。经过了独库公路终点,这里设了大小两座纪念碑,满足众多游客在此打卡的需要。
又经过了独库公路末端最后的一个观景点,号称是天然布达拉宫。当年从拜城过来也曾经过这里,老实说我看了半天也没怎么觉得像布达拉宫。不过这个“正法眼藏”的石碑,配上穿山公路,倒的确很好看。
大约11点多抵达克孜尔石窟。可是却被拦在门外。石窟是重要的文物,里面限制参观人数,现在里面人数太多,就不再放游客进入。这些被拦在外面的游客就按顺序排号,等里面的游客出来才能按顺序购票进入。好在我排的顺序比较靠前。
克孜尔石窟,也叫作克孜尔千佛洞,位于拜城县克孜尔乡的木扎提河北岸山壁上。始凿于3世纪末期,在5-8世纪达到鼎盛,8世纪以后被废弃。比敦煌石窟早了大约300年,见证了佛教在西域龟兹的发展和演变,号称“中国第二敦煌”。目前现存洞窟349个,编号洞窟236个,还保存有大约一万平方米精美的壁画和部分彩绘塑像。
等了不到一个小时,大约12点排到了顺序,购票入园。石窟下面直到木扎提河原本是一片果园和耕地,现在景区内部是一片林荫道。
在山壁前方的广场上,竖有鸠摩罗什的坐像。鸠摩罗什(343-413),东晋十六国时期后秦高僧,中国汉传佛教四大佛经翻译家之一。他家里本是天竺望族,后来到龟兹,鸠摩罗什本人在龟兹出生,7岁出家,名闻西域,后到长安,曾把大批佛经译为汉语。他的出生地和生活年代,都与克孜尔石窟十分贴切。
石窟内部严禁照相,相机必须寄存在下方入口处,接下来只能用手机拍一拍外景。所有游客在进入石窟前被分成10人一组。石窟虽然很多,但对游客开放的只有十余座。石窟内部一般都不大,每间石窟限制同时进入的最多十人,这也是对游客分组的目的。不过游客互不相识,有一些也不听召唤,很容易就走散了。不过只要满足进入的不超过十人,也就无所谓了。
每间石窟内部都有讲解员,给每一拨进入的游客详细讲解以佛教故事为主的壁画,同时也负责管理进入的人数,并监督游客不准照相。后来等我到了乌鲁木齐,参观自治区博物馆时,见到了克孜尔石窟的复原,才满足了我拍照的愿望,不然真记不清都看到了什么壁画。
有一间比较特殊的石窟,原本应该是僧人的生活窟,里面没有什么壁画佛像,但是墙上留下了对美术学家韩乐然的纪念之语。韩乐然是1898年出生在延吉的朝鲜族,美术学家,1923年入党,是非常早期的党员,也是东北早期建党领导人之一。1946-1947年他在新疆对克孜尔千佛洞进行了非常详细的考察,做了系统的编号和整理,对洞窟的保护做了很大的贡献。可惜在1947年飞往兰州时因飞机失事而遇难。
用了一个半小时,对石窟参观完毕。接着开车返回到G217独库公路上继续向北。
路边经过了红山石林观景台。隔着库车琼萨依河,能看到对岸的铁路和嶙峋的地貌。那里是过几天我们徒步要去的地方。