Saint Laurent2024春夏系列是一个轻巧简洁的系列，这一季创意总监Anthony Vaccarello 一改之前轻薄略带流动性的材质，改用硬挺的棉质，软实力到硬实力的切换，却一点都没有影响到强势女性形象的构建。
特别是狩猎装的回归，让我们再度领略到一象征自由、冒险、独立、刚毅的衣着风格，而这一切都源于一部1953年由#GRACEKELLY主演的电影《Mogambo》。
一位坚毅果敢的女性踏人这了一片属于男人世界的非洲蛮荒旷野，她身着SafariJacket，强势地争夺爱情，鲜明的个性不仅推翻了几十年来电影里塑造女人甜美，优雅的形象，更是将了Safari Look推上了登上时尚舞台。
1966年，在非洲出生的YvesSaintLaurent将狩猎这原本属于贵族富豪的娱乐活动转化成为巴黎高级时尚圈的美学符号，宽松的男人装束在YvesSaint Laurent的巧思下成为充满野性的高级时装，一种大女人设计的美学语言!
狩猎装即是60年代那股反叛精神的具象投射，正如圣罗兰先生对标香奈儿女士的那句名言，他再次将权利二字交还女性。
在2024春夏系列，Anthony Vaccarello把设计的焦点放到了Yves Saint Laurent先生首次于Yves Saint Laurent rive gauche 1968春夏高级成衣系列中推出的Saharienne狩猎装，一款代表着YSL基因的服装。
在23秋冬标志性的阔肩设计之后，这一次Anthony告诉世人，其实工装也可以非常高级，工装并不是男生的专属，在秀场上，模特穿着工装系列走在埃菲尔铁塔前，你丝毫不觉得这是一个与时代脱轨的女性，反而是一种新时代的时尚女性。
这一次的秀场中，工装元素可以是工装裤，也可以是工装连体裤，还可以是工装衬衫、抹胸连体裤等单品，Anthony把版型与剪裁做得干脆利落，再加上皮带作为整场秀的点缀配饰寄在腰间，模特们戴着墨镜就像是电影中的特工一般走在T台之上，走路都带着狂风。
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除了工装元素之外，像是缎面与雪纺连衣裙、真丝衬衫等单品在过去的秀场上你也能够看到类似的身影。
这是一组关于狩猎装的变奏，连体裤、连身裙、套装、半裙、工装裤、甚至贴身的背心….…色彩、面料、比例、细节的调整变化，让相似的造型有了不一样的观感。
与之搭配的棕色皮革手套、飞行员墨镜、巨大的金属色手镯、夸张的耳环都对圣罗兰女郎做出了进一步的“优雅解读”。
而整场秀的色板如撒哈拉沙漠中由昼及夜的色彩变化，Anthony Vaccarello赋予了他们更贴近1970年代的气息。
一直以来，Anthony从未刻意勾勒Saint Laurent女郎们的特质，却总是能够精准地以提炼品牌精髓的设计手法将她们的美丽毫无保留的展现出来。
Yves Saint Laurent就是有那一份世俗不入眼的反骨，要把女人装扮成既定规范之外的样子，这或许是人们对Saint Laurent如今愈发喜欢的原因所在。
撰文 & 编辑 / Lacey
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