由Marcus Maddox拍摄
在 LABELHOOD 蕾虎的 2024 秋冬时装周主题大片上，模特穿着一件超大码灰色唐装改制夹克，其上用银线绣制了繁复的中国花卉纹样。这件设计也在位于外滩美术馆的 LABELHOOD 蕾虎主题展中展出，是上周四 AO YES 凹是2024 秋冬秀场的压轴造型。
疫情后，中国的时尚才俊们开始追根溯源，并予之以一种西方语境下的“当代”释读，收获了本土市场的喜爱。这一流行趋势始于成衣设计细节之处对中式传统的致敬，此后逐渐演变成了一种成熟的风格。王颖超和刘炎松创立的 AO YES 凹是正是这股潮流的前沿品牌之一。
AO YES 凹是由曾任中国版《Vogue》时装编辑的王颖超和毕业于东京文化服装学院的刘炎松于 2022 年创立，意在探索东方文化及其传统美学，以审慎的现代视角将其重构。本季秋冬系列中，两位设计师以智识为出发点，探究了“Sensei”这一词眼。在东亚文化圈中，该词意为“先生”，是对权威人士或取得一定成就的人的尊称。
“这一系列围绕现代知识分子展开。”王颖超和刘炎松设计了一款线条锐利的双排扣夹克，用以搭配人字纹西装羊毛面料阔腿长裤，内衬精美的中国织锦，在袖口处展现肌理碰撞与东西合璧的风格。他们让流苏半围巾垂挂在毛衣和连衣裙的胸前，独具书法风骨的插画纹样出自王颖超之手，勾勒出品牌对现代“Sensei”的想象。其标志性廓形融合了唐装和百褶裙，以男女皆可外穿的大衣形式呈现，内搭短裤和白衬衫，性感又不失智趣。
侯若祎在她的品牌ASSIGNMENTS中建立了一个浪漫的世界。这一季中，设计师从古典芭蕾舞剧《吉赛尔》第二幕中获得灵感，并将目光聚焦在了吉赛尔那纤细又充满诗意的美感上。在秋天的季节里，设计师侯若祎将ASSIGNMENTS的世界扩展到了更多领域，不仅有精心打造的布满褶皱的礼服，还包括了裁剪和轻便的针织品，正因如此，这个系列将设计师的作品带到了一个更具全观性的视角中：共同兼具浪漫主义与实用主义。
圣奥古斯丁、职场女强人和午夜舞池中的 Raver 之间存在什么交集？答案是时光。还有其流逝、它不饶人的本质，以及推动变化的倾向。而在上海时装周，CPLUS SERIES 构成了他们之间的另一个共同点。
“我想赋予抽象的时间具像的形式，”刘俊廷如是说。对面料的关注让他得以将这些抽象、玄奥的概念转化为实穿的设计。他做旧漂白牛仔布，重染皮革和丝绸，把皮草制成亲肤的针织品。他扫描牛仔裤的折痕、破洞与瑕疵，将它们层叠印刷到修身连衣裙上。他斜裁丝绸面料，贴身抽褶，又令其自然滑落，就像是人们刚度过漫长一天或是更漫长的夜晚时肩头垂落的衣物。
这一系列整体呈现出一种既实穿又时髦的风貌。刘俊廷的设计覆盖了生活的各个角落：其中有适合办公室的毛衣、夹克和西裤，也有性感的约会连衣裙、紧身衣和超短裙，乃至居家连帽衫、针织衫等。显然，这位设计师尤其擅长打造令人向往的衣橱必备品。
CPLUS SERIES 的压轴造型由闪闪发光的针织连衣裙和上下装组成。它们展现出享乐主义式的华丽与优雅，是人们度过奢靡夜晚时想要穿着的那种服饰——好让时光停驻，留下更长久的回味。正如圣奥古斯丁所言，时间通过变化在我们的世界中显现。在本季秋冬衣橱中，刘俊廷巧妙地诠释了这种哲思。
本季上海时装周见证了陈思帆同名品牌 Chén Sifān 的男装首秀。据这位设计师介绍，品牌 2024 秋冬系列的主题是在秩序之中寻找混乱——尽管他们悉心制作的男装精确无误。陈思帆是上海时装周为数不多专注男装的设计师之一。从那些剪裁巧妙的夹克和宽大却轻盈的比例就可以看出，这是男装爱好者应该关注的品牌。
前一季，龚子铭以 Samantha Jones 的形象为蓝本展开设计，将该时装系列的背景设定在虚构的世贸中心《Vogue》办公室。本季，他的灵感取自《欲望都市》首部电影中的一个感人场景，并将品牌秀场布置成雪后的中央公园。“时尚理应别具生趣，”设计师在后台这样说道。他尤其擅长用富于娱乐性的戏剧形式呈现品牌叙事。
此次秋冬系列中，龚子铭参考了 Carrie 的造型——在柔滑性感的丝质上下装外搭配皮草大衣——并融入工装裤、丹宁套装、迷你裙、衬衣等标志性“Gong Girl”单品。他设计了宽大而锋利的肩部线条，这些结构时而在剪裁中向外突出，时而在质地细腻的酷女孩皮外套上向内凹陷。造型看似凌乱，像是随意拼凑而成，效果却出奇的好。
龚子铭不仅了解年轻女性想穿什么，还知晓她们认为怎样是“成熟”的穿着。以单手在胸前扣紧大衣，在修身迷你裙外披一件巨大的皮夹克，在精致的纽扣衬衫上套一件圆领毛衣——这些都是二十出头的年轻人玩味“成熟”的方式。
“人们通常只会让最好的朋友在家中看见自己凌乱的一面，但这个系列中的女孩们却以这样的状态走上了街头，”龚子铭解释道。他自己刚经历了分手，因此本季设计所礼赞的正是在他经历痛苦时陪伴支持他的女性友人。在现实生活中，你可以扮演问题制造者，也可以扮演救星，可以是需要帮助的朋友，也可以是伸出援手的挚友。无论你属于哪种类型，都可以在这一季的 MARK GONG 中有所收获。
一个多月前，Megan Thee Stallion 身着尹经纬设计的一套 Oude Waag 2024 春夏系列造型出席了 Clive Davis 格莱美前夜派对。“我非常惊喜，也很受鼓舞，”他在本季秀前的电话采访中回忆道。“她赋予了那套造型更多力量，为我开拓了探索不同体型的新维度。”
尹经纬是一位执迷于人体形态的设计师。在他的设计中，悬垂之处流畅轻盈，镂空之处亦经推敲，在隐蔽的同时又尽显女性的身形。Oude Waag 无疑是性感的，但其感性细腻且复杂。尹经纬并不过多依赖于展露身体，而是用张力包裹身体。
同为普世庆祝形式和危险武器的烟花是尹经纬构思本季设计时的落脚点。他意在“为面对时代挑战的人带去优雅与力量”，也在这方面做到了极致——他对细纱面料的贴身处理自成一派，足以抵御重力的牵引。但在这一季中，他更进一步，将轻盈柔滑的肌理与更具分量感的金属材质和触感蓬松的羊毛绒并置，恰如蜿蜒盘绕的线条中燃放的烟花。
出自尹经纬之手的剪裁夹克依旧锐利如刀，大衣则呈现出新探索。其茧型轮廓使人想起 Cristóbal Balenciaga 和 Azzedine Alaïa 的手法和风格，却在比例和制作上具有全然当代的面貌。当然，尹经纬的设计在最微妙之处最令人刮目相看。以一套看似简单的造型为例：正面像是抹胸上衣搭配半裙的样式，实际却由仅设一条缝线的单块面料折叠构造而成。这既是巧妙的魔法，也是技术的杰作。
SHUSHU/TONG 这个品牌向来备受大众关注。“本季我们想做一些更贴近正装、更优雅的设计，”雷留树如此说道。那些颇具 50 至 60 年代风范的低胸领口设计透露着一丝乖张，援引自 1958 年 Vincente Minnelli 执导版《金粉世界》（Gigi），以及 Cecil Beaton 在那些年间拍摄的时装片（他也因这部影片获得了奥斯卡最佳服装设计奖）。其音乐剧版改编是二位设计师本季的灵感来源。
雷留树和蒋雨彤用巴拉克拉瓦针织头套延长黑色高领，在端庄华丽的舞会礼服下叠搭灰色纽扣开衫和衬衫。设若赫本（她曾在 1951 年百老汇版音乐剧中饰演 Gigi 一角）活跃于今时今日，这或许就是她会穿着的造型——而且很有可能在 TikTok 上快速走红。
SHUSHU/TONG 之所以人气日益高涨，部分原因在于它以独到视角捕捉到了当下流行的一种风格。它是 20 多岁年轻人眼中的成熟穿着，既精致、考究、端庄，又玩趣、含蓄、性感。不论是羽饰紧身衣、点缀着可爱蝴蝶结和华丽亮片的 A 字裙，还是塞入花束状折叠手帕或钉珠团簇的品牌标志性胸衣外穿设计，都恰到好处，撩人心弦。浪漫、淘气；有点轻佻，却始终迷人。这就是 Gigi ，也是品牌创立近十年后的 SHUSHU/TONG 。
2022 年毕业于帕森斯设计学院的魏然在同年创立了个人品牌 weiræn，本季是她在上海时装周的首次亮相。从剪裁锐利的皮革单品、飘逸的流苏装饰，到极具科技感的针织品，设计师将实验性的先锋廓形与实穿且具商业性的设计相结合。此外，魏然还是一名数字艺术家，在该系列中用 3D 打印技术复制了自己的作品。她已为 Lorde、Julia Fox 等一众明星设计过服装，而本季的表现进一步证明了她是值得关注的明日之星。
周翔宇将本季 2024 秋冬系列定义为“科技高定时装”，主题“科幕式 SCIREMONY”由“科学” 和“仪式”的英文词语组成。在秀场后台，这位长居北京的设计师介绍道：“之所以称之为高定，一方面是想让大家知道我非常重视这个系列，另一方面是因为我想用一种类似科学探究的全新方式来设计男装。”
XANDER ZHOU 的秀场呈现是推动其成衣系列演化的设计实验，同时也满足了周翔宇的创作欲。上一季，他导演了一场星际博览会；这一季，他在自然历史博物馆般的空间内举办了一场假面舞会。周翔宇仍然偏爱科幻，但此番在历史语境中融入了对未来的洞见：用他的话说，那是一种“未来主义的仪式感”。
这一次，仿生机械臂和皮肤外衣没有返场，周翔宇转而着眼于男装中最经典的母题：正装。秀场上的模特不再是赛博格，而是使用手杖、斗篷飘逸的绅士和浪荡子，他们或温柔地怀抱猫咪雕像，或手端盆栽。对于一位醉心于科技概念的设计师而言，这个系列的侧重点似乎更为人本。
周翔宇擅长打造具有话题度的造型。然而，这一季最打动人心的设计在于他对剪裁的细致重塑。套装剪裁修身，用作外饰的科技面板是盔甲、是扁平的束胸，也是改编臀侧廓形的支撑。他延长衬衫领口，将模特的面庞围合在内，结构好似尖锐的雕塑配饰。
在成为现实之前，未来不过是种假设，而周翔宇这样亲手创造未来的创作者和他们的好奇心终将塑造我们的世界。
设计师郭一然天将她的 2024 秋冬秀场变成了法庭：观众们在木制长椅上落座，每个位置上都放有一份皮革装帧的简报文件夹，此情此景仿若时装周版的《傲骨贤妻》。
不过，YIRANTIAN的灵感来源并非某个仅存在于黄金时段电视剧的虚构女性角色。“这个系列的主角是职业女性，”她在秀场后台介绍道。“这些是她们日常穿着的、令她们自适的服装。”事实的确如此。当时，一位穿着新系列全套造型的媒体高管就坐在不远处，她对着一套套造型感叹道：“这太适合我了！这就是我穿的！”
YIRANTIAN 是上海时装周的常客，自 2014 年品牌展示之初就参与了 LABELHOOD 蕾虎先锋时装艺术节。当时的她刚从伦敦时装学院毕业，回到上海创立了同名品牌。如她所说，YIRANTIAN 的设计为都市女性而作，“传递了具有力量感、无攻击性的性感”。
剪裁锐利，裙摆高提，YIRANTIAN 在衬衫和晚礼服上勾勒出令人眩晕的深V领口，与别致的针织束腰和俏皮的穿戴式衬衫领形成对比；二者都巧妙地颠覆了男性权力制服。她用西装面料定制无肩带抹胸和皮边斗篷，又用毛茸茸的彩色拼接皮草制成时髦的长裤和大衣。在将当代风格推向新奇地带之时，YIRANTIAN总是有着出色的表现，而这正是其本季职场衣橱提案中最具吸引力的维度。她倾力打造的女性形象的魅力源自其神秘的诱惑，而非直白的性感。
*品牌顺序按照首字母A到Z排列
