12月的天气里，万曰明穿着薄薄的工作外套，在通风的酿酒车间里，不停地忙碌，全然不知鞋上早已沾满了醇香的酒糟。
万曰明今年63岁，身为颐生酒酿造技艺的民间传承人，他在颐生酿造厂酿酒车间待了半辈子，身上也隐约发散着酒香。
18日上午，记者来到颐生酿造厂酿酒车间，亲眼见证了从“粮”到“酿”的凝练与升华。
颐生酒有很多品类，金奖颐生、茵陈酒、颐生纯米酒、謇翁酒等，都是在颐生原浆酒的基础上，调配各种草本浸泡液变化来的。万曰明的工作，就是酿造原浆酒。
早上八点，万曰明已经换上了工作服，带着车间工人开启新一天的忙碌。
第一步就是搅拌母糟和粮食。这一步最耗体力，需要师傅们从1.5米深的窖池里铲出发酵过的母糟，再将母糟与高粱、小麦等粮食反复搅拌至均匀。每天，师傅们都要搅拌1.5吨左右的母糟与粮食，因此，万曰明说，酿酒师傅浑身上下最多的就是力气。
接着，就是把混合后的母糟和粮食一层层洒进蒸馏设备，稍待一会儿，浓醇的原浆酒就诞生了。后续，这些原浆酒会被储存在陶坛里，等到三年以上再次开启后，再加入茵陈、陈皮、佛手、藏红花、薄荷等草本原料浸泡90天，将获得的草本浸泡液再与原浆酒进行不同比例的调配，就能得到不同种类的颐生酒。
最后，师傅们需要铲出蒸馏过的母糟和粮食，摊到晾糟床上进行降温。待温度降至20摄氏度以下，就可以加入大曲，拌匀，最后入窖，等待它们继续发酵。
一套流程下来，总共需要八小时，万曰明要从早上8点半一直忙到下午2点半。
窖池的香气，引来一群燕子，叽叽喳喳停在房顶梁柱上，好奇地盯着师傅们劳作。
阳光透过玻璃，照在万曰明身上，母糟和粮食堆成了金灿灿的小山，万曰明扬起铲子，重重翻动眼前的“金山”，酒糟粉末溅起，在光束里上下翻飞。
万曰明的记忆中，父亲万宝楼年轻时被人尊称“大师傅”，“因为他酿酒很厉害，是烧酒车间主任，收了很多学徒。”
万宝楼并不是海门人，他老家远在东台。16岁时，万宝楼通过兄长介绍，背井离乡来到海门，凭借刻苦踏实在颐生酿造厂谋得酿酒师一职。
万曰明在没有品尝过颐生酒之前，只觉得父亲工作很体面，“那时候酿酒师傅很吃得开，许多年轻小伙都想干。”至于为什么体面，他并不了解。
直到他喝过父亲酒柜里的酒，才明白能酿出这等美味的人有多么了不起。他至今记得第一口酒下肚，满口醇香和绵柔，随之而来的，是从喉咙口蔓延开的火烧感觉，醉醺醺的，很让他上头。后来他才知道，这种酒叫颐生酒，就是父亲工作厂里生产的。
长大后，父亲问他，要不要也当个酿酒师傅？万曰明不及思考，当即答应。于是，23岁的他进厂当了学徒，成为父亲和父亲徒弟的“学生”。他和父亲年轻时一样刻苦，同时对酿酒有着天生的敏锐。
万曰明每天工作是负责开窖、挖糟、拌粮、蒸馏、晾糟、加曲、入窖发酵。虽然每天干的活都是“复制粘贴”，但是从入门到谙熟，万曰明花了近10年。酿制虽繁，必不敢省人工，每一步，他都严格按照传统标准，不多不少，恰到好处。
颐生酒酿造技艺完全按照传统工序进行，全程人工酿制，没有机械化介入，这对酿酒师傅的水平有着严苛的要求。万曰明40年来，酿过无数桶原浆酒，从未出现过差池。
2011年7月，颐生酒被认定为“中华老字号”，同年，又被列入江苏省“非物质文化遗产”保护名录。
40年飞逝，作为颐生酒酿造技艺民间传承人，万曰明很自豪，他说，他酿的不仅是颐生酒，还是情怀。颐生酒浓缩着海门味道，也标记着他对第二故乡的深情。
万曰明从来不是一个喜好功劳的人，多年前竞选车间班长时，他本打算主动退出，却因为出众的技艺水平，还是被说服接下了这一棒。
酒的发酵有着严格的温度要求，温度过高容易滋生细菌，所以夏天最热的两个月——7月和8月，窖池是不会“开启”的，这时候万曰明不酿酒，暂时当杂工。他说，等待的过程就像守护，一边守着传统酿酒工艺，一边守着时间的故事。
记者：周姚
摄像、剪辑：吴佳欢
编辑：张鎏礁
责编：吴璟
审核：陈蔚蔚
都是我们前进的动力
