欧洲纪行——西班牙北部行
2024年6月18日晚，从葡萄牙北部城市维亚纳堡向北，进入西班牙西北部城市圣地亚哥——德孔波斯特拉。
一、圣地亚哥——德孔波斯特拉
6月19日，在圣地亚哥——德孔波斯特拉一日游。
据传，耶稣12圣徒之一圣雅各曾在西班牙传教7年，死后葬在这里，但墓地位置无人知晓。直到813年一位农夫发现了其墓地，这座小城便开始成为基督徒朝拜圣地之一。从法国各地经过比利牛斯山，通往西班牙圣地亚哥——德孔波斯特拉，形成一条著名的线路——朝圣之路，即圣雅各之路。这里是朝圣之路的终点。由于这座10万人的小城历史悠久的建筑和宗教意义，其古城被联合国教科文组织列入世界文化遗产，有法国和西班牙共有的数条朝圣之路也被授予世界文化遗产。
今天是雨天，却可以看到众多的徒步朝圣者背着行囊，拄着登山杖，行走在大街小巷。在其他地方，从来没有看到过这么多的背包客，这与318国道上的景象非常相似。
圣地亚哥大教堂是这座城市的标志。登上大教堂钟楼，步行在花岗岩铺成的坡面教堂屋顶，眺望细雨濛濛之中的城市和教堂广场上兴高采烈的人们，自然也有了些许神圣感。
教堂内巴洛克风格，主祭坛金碧辉煌。两部直达教堂天花板的巨大管风琴，尤为引人瞩目。
教堂管风琴
教堂设有博物馆，收藏甚丰。其中给人印象深刻的是很多描绘世俗生活的挂毯，使当代人可以从中感受中世纪以来人们的生活形态。
挂毯
圣地亚哥——德孔波斯特拉作为天主教徒朝圣地，专门开设了一个朝圣博物馆，记录千百年来朝圣者的朝圣故事。如今，仍有很多朝圣者在博物馆写下自己的感言。
朝圣者
这座小城也是西班牙加利西亚自治区的首府，设有加利西亚民族博物馆。博物馆由一处教堂改建而成，展示西班牙北部地区民风民俗、生产生活等。西班牙有高度发达的艺术设计传统，博物馆的旋转楼梯设计得太牛气了，三个楼梯同时向上旋转，可以进入到不同的楼层，算得上奇思妙想。
民俗博物馆楼梯
圣地亚哥德孔波斯特拉大学，1495年成立，有数百年历史，在西班牙排名前五位。溜达进大学历史地理学院，楼上楼下看了一下。
圣地亚哥德孔波斯拉大学
城市最大的市民休闲场所是阿拉梅达公园。这里树大鸟多，林密人稀。
看看时间，距离天黑还有两三个小时，决定转移到下一个地方。网上搜索一下，发现100多公里外的卢戈古城也是一处世界文化遗产，立即动身。途径梅利，地图显示这里有一座罗马古桥。转了几个弯就到了古桥那里。看上去不像罗马时期建筑风格，找到一处文字介绍，得知是中世纪古桥。过了桥，在村子里看一看，那些古朴的民居看上去都有数百年历史。
抵达卢戈，在一家餐厅吃饭。老板太热情了，拉着他老婆和我拍了一张照片。
二、卢戈
6月20日，游览卢戈古城。
卢戈是加西利亚自治区卢戈省省会，人口10万人左右，其古城被联合国教科文组织列为世界文化遗产。
卢戈古城号称罗马古城，是世界上保存最完好的罗马城墙。全长2公里余，高11米，厚4.5米，现保留半圆形突出于城墙的城堡50个。古城有10个城门，其中5个建于罗马时期，米尼亚门是最古老的一个。城墙历经两千年，历代都进行过修缮，这点可以从城墙砌墙的风格可以看出来。如今，人们在城墙上休闲锻炼，也吸引世界各地游客来此游览。联想被拆掉的北京城等古代建筑，心会隐隐地痛。
不同时代的痕迹
从大教堂对面的圣地亚哥门出来到米纳门有一条线路，因为牧师曾经经常餐后沿这条路散步，而被称为“牧师路”。
城门
从米纳门对面一条小路走进去，小路散落几处民居，保留着中世纪风格，包括小路两侧石墙，看上去都在千百年以上。
因天主教徒去圣地亚哥——德孔波斯特拉朝圣，卢戈成为朝圣之路上的重要驿站。在城墙上遇到一对和我同龄的韩国夫妇，说着流利的汉语。他们在广东东莞做了28年生意，现在做不下去了，便出来旅行。他们是虔诚的基督徒，也是徒步去圣地亚哥——德孔波斯特拉朝圣，之前已经走了1500公里，还有三天就可以抵达圣地亚哥——德孔波斯特拉。信仰的力量，无比强大。
朝圣的韩国夫妇
参观卢戈省博物馆，除了罗马时期刻石、马赛克等之外，也有叙利亚、非洲文物展。比较多的是现代文物。
卢戈省博物馆
卢戈古城不大，半天可以游完。此时已是晚上10点半，临时决定去300公里之外的奥维耶多。那里也是世界文化遗产所在地。有世界文化遗产的地方一定不会错。一路下雨，下半夜抵达。
三、奥维耶多
6月21日，游览奥维耶多。
奥维耶多，阿斯图里亚斯自治区首府。公元8世纪建城，9至10世纪100余年间曾是阿斯图里亚斯王国都城。王国时期古迹被列为世界文化遗产。
这里有众多的中世纪宗教建筑。其中，建于848年的罗马天主教堂纳兰科山圣玛利教堂正在维修中，只能参观教堂外观。圣玛利教堂不远处有9世纪建成的圣米格尔德利洛教堂。
建于公元848年的圣玛利教堂
建于9世纪的圣米格尔德利洛教堂
参观阿斯图里亚斯考古博物馆、奥维耶多主教座堂、阿斯图里亚斯美术馆，都具有鲜明的地方特色。开车来到海拔637米的纳兰科山，山巅矗立耶稣塑像。从这里可以俯瞰整个城市和远山。山上还清晰可见1936年西班牙内战时期挖的战壕。
奥维耶多主教座堂
在这个城市找地方停车非常困难，转了很多地方都找不到停车位，直到发现一个大型超市的地下停车场。晚餐味道很不错。西班牙北部地区的人好像更淳朴一些，每次就餐，老板都会过来询问味道怎么。吃饭时间大约半小时，晚10点回到超市取车，发现停车场大门已经关闭。人进不去，车出不来。一对散步的年轻夫妇帮忙联系超市人员，结果超市晚上没人值班。又联系警察局，警察局说无能为力。只好找个地方住下，次日取车。
街头雕塑
四、从奥维耶多到毕尔巴鄂
6月22日，打算赶往毕尔巴鄂，300多公里路程，导航显示6个小时可以到达。本以为时间足够，便一路看风景。
西班牙北部，山高林密，植被覆盖率很高，这和南部地区明显不同。沿法国西班牙之间的坎塔布连海海岸线，由西向东行驶，一路田园风光，山坡上散落很多民居。
经过滨海城市瓦德赛利亚，停车，到处走走。登山看海，山上仅存一个小教堂，还有三个从海底打捞上来的大炮。一些年轻男子在冲浪，几个年轻女孩在悬崖下戏水。气温不高，海风逼人，衣服穿少了，进入流鼻涕模式。
瓦德赛利亚
登山看海
城区里一处“彩色阶梯”很漂亮，谁都可以把自己励志的话写上去。
城边有山洞岩画考古博物馆，15000年前，人类就居住在这一带的山洞里，并留下岩画。这些岩画比西藏日土岩画结构更美观一些，但没有日土岩画内容丰富。日土岩画目前需要更好地进行保护和研究，西班牙的做法值得借鉴。
山洞博物馆
继续前行，抵达圣维森特——拉巴尔克拉，这也是一个滨海的漂亮城市。拍了几张照片，继续前行。
圣维森特——拉巴尔克拉
跟着导航，走进了大山，走进了迷雾，走进了雨雪。路很窄，急弯多，大雾完全遮住视线，开着远光灯也只能看出去几米远。好在路上几乎没有车，约2个小时中只有在下山时遇到一辆迎面过来的车。也遇见一只在路边慢悠悠踱步的肥鹿和几只不知名的小动物。这山可能是瓦尔内拉山脉。已经下半夜，还没有出山，见一个村庄，停车住下。这个村子属于埃斯皮诺萨——德洛斯蒙特罗斯镇。
6月23日，抵达毕尔巴鄂。
毕尔巴鄂是西班牙北部濒临比斯开湾的工业城市。因优良港口而兴盛，19世纪因钢铁再度兴盛。20世界晚期进行现代化重新规划，重现生机。又因1997年古根海姆博物馆的落成，使其成为全球焦点。
一到毕尔巴鄂，直奔古根海姆博物馆。这是一座让人看一眼就不能忘记的建筑物，由美国著名解构主义建筑师弗兰克·盖里设计。弗兰克·盖里的设计奇特而不规则的曲线造型，自由流动，吸收抽象艺术理念，打破建筑设计传统，建筑本身成为别具一格的艺术品。他被称为“建筑界的毕加索”。很多人并非为博物馆丰富而有特色的展品而来，更多的人是为这个建筑本身而来。
6月24日，在毕尔巴鄂四处转转。探访毕尔巴鄂主教座堂、毕尔巴鄂美术馆，走上观景台，一睹城市风貌。当晚，抵达一个小镇格尔尼卡。
大教堂
毕尔巴鄂美术馆
街景
观景台上看毕尔巴鄂
五、格尔尼卡
6月25日，参观格尔尼卡博物馆。
格尔尼卡只是西班牙北部巴斯克地区的一个小镇，在1936年至1939年的西班牙内战期间，成为一个重要的军事和政治焦点，而因毕加索的一幅巨幅作品《格尔尼卡》而闻名世界。
毕加索壁画《格尔尼卡》（收藏于马德里国家索菲亚王妃美术馆）
（于马德里）
以佛朗哥为首的国民军（后被称为长枪党）与共和派政府之间的权力斗争引发了内战。内战期间，双方均获得了国际势力的支持。共和派得到了苏联和墨西哥等国的援助，而国民军则得到了意大利、纳粹德国和葡萄牙的支持。
内战期间的1937年4月26日，为阻止巴斯克军队的撤退（巴斯克军队被佛朗哥认定是红色分离主义分子），也是希望制造共和军和百姓的心理恐慌，德国和意大利空军应邀对格尔尼卡小镇进行了无差别轰炸。
格尔尼卡博物馆
当时小镇有居民5600多人，加上涌入的难民，应该在1万人以内。法西斯空军对小镇连续进行了三次轰炸，扔燃烧弹，用机枪扫射，残忍至极。据统计，在不到一平方公里的小镇范围内，扔下31吨炸弹。
持续三个半小时的轰炸之后，小镇死亡人数达1654人，伤者更多，85%的房屋被夷为平地。
独裁者也是需要互为犄角的。佛朗哥独裁统治的建立和德意法西斯的支持密不可分。独裁者也都是谎言专家，格尔尼卡大轰炸后，佛朗哥独裁政府否认大轰炸的存在，他还自称是格尔尼卡人民的儿子。这谎撒大了。当然，人民也不得已地健忘，很快就融入到独裁统治之下。
毕加索根据这一事件绘制的壁画《格尔尼卡》，是对这次轰炸的控诉，是反对战争、主张和平、平等、人权和人间之爱的艺术表达。格尔尼卡也因这幅20世纪最有影响的艺术品之一而成为世界关注的焦点。毕加索说：绘画不是用来装饰公寓的，它是一种爱的工具。《格尔尼卡》壁画原作现收藏着马德里国家索菲亚王妃美术馆。
小镇上都是崭新的建筑，教堂不统一的外墙颜色，告诉人们这是轰炸后的重建。走在街上，看见的是老人、孩子幸福生活的样子；走进图书馆，看见人们在安静地学习；坐在咖啡馆，喝一杯饮料，写下专程来这里的见闻。当然，也在博物馆留言簿上写下了自己的思考：“战争是丑恶政治的延伸，和平是世界人民的美好追求。战争的真实目的和人民的真实追求毫不相干。”战争也是政治骗子实现政治野心的途径，百姓只是炮灰和牺牲品。博物馆的主题是和平、和解。战争与和平，你选择哪一边？
和平年代的孩子们
上个世纪九十年代，在格尔尼卡公墓内为纪念大轰炸死难者建立了陵墓。一个建筑物内石棺里是遇难者遗骸。一座警钟挂在墙边，让人们记住战争灾难，避免战争的发生。
墓地的警钟
归途，见一处农田里有农民开着喷药机在田里洒药。他让我坐上洒药机的驾驶室，洒药车只花费半个小时，两个来回就将约两三百米长、六七十米宽的农田喷洒了一遍，十分高效。
开洒药机的农民兄弟
天边的黑云越来越厚，赶紧赶路，但还是被大雨追上。在阵雨中结束了本次从西班牙到葡萄牙，再到西班牙的20余天的旅程。
