昨日凌晨，GUCCI 于伦敦 Tate Modern 现代美术馆举办了2025早春系列发布会。这不仅是 Sabato De Sarno 上任品牌创意总监以来首次出海办秀，也是他执掌的第一场过渡系列。
GUCCI 于 Tate Modern 举办
2025早春系列大秀
同样在伦敦，同样是早春系列的发布，八年前，Alessandro Michele 选择在西斯敏斯特大教堂发布新系列，彼时的 GUCCI 和 Michele 风光一时无两，充满英伦元素和 Michele 个人风格的系列让人至今记忆犹新，而当时一件最为 “平平无奇” 的 LOGO T恤都能成为 GUCCI 蝉联几季的爆款，也成为了 Michele 时代最为标志性的单品之一。
GUCCI Cruise 2017
by Alessandro Michele
八年后，GUCCI 的境遇完全不同。在品牌销量连续低迷之后，Sabato De Sarno 临危受命，转眼已经来到了他执掌品牌的第四个完整系列。去年开始铺天盖地的 GUCCI Ancora 营销似乎还未起势，而 GUCCI 乃至整个开云集团都急切地需要一个转机。身负重任的 Sabato De Sarno 能否成为那个 “救世主” ？
秀场的 Sabato De Sarno
根据 Sabato 的自述，伦敦对于他而言有着重要意义，本场大秀的构思也很大程度来源于他在这座城市的个人经历——伦敦的包容和前瞻性无疑对于年少时的 Sabato 而言有着巨大的启发。
GUCCI Cruise 2025
与 Michele “气势恢宏” 又火星四溅的 “伦敦情结”文化碰撞不同，Sabato De Sarno 打造的 GUCCI 2025早春系列在表面上很难与人们印象中的伦敦相关联，但却让人想起不同时代的英伦 ICON，从 Jane Birkin 到 Kate Moss，再到 Alexa Chung，GUCCI 新装中诸多造型宛若是对几位 ICON 经典着装样貌的 “复刻”。
GUCCI Cruise 2025
从 Sabato 的首季开始，人们就能感受到他对于剪裁的掌控，不论是在女装还是男装，他对于传统时装剪裁方式的运用以及挺阔精良材质的融合是他赋予新 GUCCI 的一大标识，将早前浪漫肆意的 GUCCI by Michele 区分开来，是他本人延续意式时装底蕴的一种方式，也让人们看到一个 “更极简” 的 GUCCI。
不过，本季的 GUCCI 将厚重材质和轻盈面料进行穿插，不同皮草在糖果色雪纺的点缀之下唤起了一份 “少女气息”，刺绣与丹宁的碰撞亦有新鲜地冲突感，彩色流苏、钉珠和印花呈现明媚的视觉效应，而大秀尾声马卡龙色的材质碰撞则赋予早春系列更多切题的表达。
GUCCI Cruise 2025
复兴包袋配饰是几乎所有高奢品牌创意总监需要关注的问题。对于急需爆款助力的 Sabato 和 GUCCI 而言，前几季复刻翻新又集中火力推广的 Jackie 和 Horsebit Chain 系列手袋似乎并未达到预期，而松糕鞋更是在市场上呈现两级评价。
本季的配饰中，Sabato De Sarno 转换策略，开始主攻大包和平底鞋。麂皮、帆布等不同材质的大号 GG LOGO 背包分外抢眼，让人想起千禧年前后各大时尚 ICON 的出街造型；平底芭蕾舞鞋作为近两年的重要趋势在 GUCCI 的新系列中亦有所更新，方头的设计与 GUCCI Horsebit 的元素进行融合，也与品牌近期推广的马术精髓一脉相承……
GUCCI Cruise 2025
包袋配饰&细节
然而，Sabato 的 “英伦情结” 能否像八年前那样让 GUCCI 诞生现象级的单品？
一个经典的秀场就如一场精心的论证，创作者需要根据概念主旨运用时装设计、秀场设计等层面进行论证，而让人印象深刻的单品乃至随后市场上的爆款就如同是论证中的精彩论据。对于 Sabato De Sarno 而言，这场在 Tate Modern Tanks Space 上演的早春大秀或许还够不上是一场精彩的论证——主旨模糊对于一个创意总监而言或许并不是最致命的，但风格的不确定和平庸的表达很难让观众与品牌的叙事产生共鸣。人们总是会在如今的 GUCCI 时装中看到 Versace、Prada、Chloe 和 Bottega Veneta 的影子，时而又有一些 Michele 时期的元素，但除了品牌的经典元素和大面积的 LOGO 之外，Sabato 的 GUCCI 几乎 “泯然众人”，在秀场结束之后或许都很难找到能够代表 Sabato 个人特色的内容。
GUCCI Cruise 2025
秀场中的 “安可拉红”
当然，结尾的 GUCCI Ancora 再度上演，被本土艺术家重新演绎的 Ancora 音乐成为了 Sabato 提示观众的最后补充，而仿佛也只有 GUCCI Ancora 和秀场上那几道 “Ancora 红” 能唤起人们对于 Sabato 的印象。
在过去十年中，开云集团曾经缔造了多位明星设计师，从 “名不见经传” 的新人摇身一变品牌救星的 Alessandro Michele、Anthony Vaccarello 和 Daniel Lee，还有在 BALENCIAGA “封神” 的 Demna Gvasalia。
从体量上开来，开云集团并不是 LVMH 的对手，但曾经的开云集团总能通过 “田忌赛马” 式的博弈与 LVMH 的品牌掰一掰手腕。
Demna Gvasalia&
Alessandro Michele
在近两年整体经济下行的大环境下，开云集团营收大幅受挫，而每个品牌也都有各自的困境。
作为集团的核心品牌，GUCCI 自 Michele 时代后期就显现颓势，Sabato De Sarno 上任以来不仅没有扭转，且2024年第一季品牌销售额暴跌18%，品牌无疑正在经历 “至暗时刻”；Daniel Lee 将 Bottega Veneta “盘活”，但在 Matthieu Blazy 接任以来呈现得相对保守，他带来的设计叫好不叫座，整体品牌号召力也不及以往；Damna Gvasalia 在 BALENCIAGA 的风格虽然比较平稳，但长期 “炒冷饭” 的做法也很难再度实现突破；Anthony Vaccarello 的 Saint Laurent 可以说是时装界的 “满分选手”，也是难得没有进行 “奢潮化” 融合的时装屋，但品牌的风格也决定了它并不是绝对 “大众性” 的选择，加上手袋和配饰方面相对表现平平，导致 Saint Laurent 现阶段不足以成为市场上的 “爆款制造机” ……
Saint Laurent 2023秋冬系列
那么，开云集团何时寻得新的 “救世主”？早前，很多人将希望寄托于 Sabato De Sarno，不过从这一年的发挥来看，Sabato 个人风格不够凸显，他塑造的 GUCCI 在设计本身和品牌气质上都还未具备明晰的异质性，甚至到如今业内依旧无法认可他的水准。
Sabato De Sarno
有趣的是，2023下半年，开云宣布已从卡塔尔集团 Mayhoola 手中收购了 VALENTINO 30% 的股份，且很有可能于2028年完成对于品牌所有股权的收购，而 Mayhoola 也有可能成为开云集团的股东。今年年初，VALENTINO 宣布任职超过十年的 Pierpaolo Piccioli 离任，随后不就，Alessandro Michele 空降 VALENTINO 成为创意总监。
一波三折，Michele 又回到了开云集团，而后者几乎是从竞争激烈的 LVMH 手中 “夺下” Michele。
VALENTINO 2022秋冬系列
Pink PP
不同于 Michele 接任 GUCCI 时的状态，VALENTINO 虽然在2023年之后营收表现同比有所下降，但整体而言势头不俗，尤其是在 Pink PP 等热门营销之后，品牌话题扶摇直上。VALENTINO 的体量自然也不可与 GUCCI 相提并论，前者大概与同集团的 Bottega Veneta 相似，而这也无疑给予 Michele 更多施展空间。业内分析，VALENTINO 未来五年的表现不仅可能影响整个集团的势头，同时也将关乎开云集团对于品牌收购和未来股权问题的考量。
Michele 会否成为其中的关键一环，以及开云集团以及 Sabato 执掌的 GUCCI 又将有何种表现，依旧是未来一段时尚圈关注的话题。
Alessandro Michele 出任 VALENTINO
新一任创意总监
