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恰逢巴黎时装周，我整个国庆假期没闲着，拾起了老本行。作为一个有20年经验的成衣消费者，不得不感慨过去5年整个时尚圈逐渐走向保守和无趣，风格单一雷同。但凡有点个性，都会被下沉的大众审美抹杀。
而在此中最被人关注的则是圈内的“一股清流”——加入Valentino的米开理（Alessandro Michele）献出了自己的首秀，重现极繁主义。
Valentino“Pavillon des Folies”25春夏大秀
很多年轻人会说“衣服复杂不实穿”，但高级时装从来是应该更关乎“美”的。
先简单说说米开理其人吧，他在2015年被任命为Gucci创意总监前还不太被大家认知——但其实他在Gucci工作了很多年，只是一下被推到台前，身份改变后出现在镁光灯下。
米开理在Valentino25春夏秀上的谢幕
他身上自带古典文艺风，尤其擅长极繁设计，在Gucci期间创造了时装业的神话，把品牌带向巅峰。2017年-2018年，Gucci连续五个季度销售额实现了超35%的增长。
这是我很喜欢的Gucci2016春夏，米开理在色彩组合上发挥了一个艺术家的天赋
2022年因为业绩下滑，米开理离开了Gucci，时尚圈普通认为大家对极繁美学审美疲劳。
他离开时很多人叹惜，毕竟这是当下时尚圈难得的风格，值得留存。不过随着他入主Valentino，大伙儿的热情又被燃起——谁不愿意期待艺术家的作品呢？
这是今年早前发布的早春系列，杨紫在巴黎时装周上穿了同款套装
关晓彤这一套除了“德普海盗爷同款长发”有点儿奇怪，衣服总体驾驭是不错的。
大家对于米开理总有些“先入为主人云亦云”的评价。比如，说他到哪都只做他自己，把新Valentino变成老Gucci。
其实但凡仔细看过他在Gucci时代的作品，就会发现Gucci的风格繁复得多。Valentino如今的衣服在保持艺术性的前提下依然很好穿——而且尝试把T台作品分拆单穿效果完全不同。
有过高级成衣消费经验的会理解，很多时候设计师的T台造型是为保持统一性和艺术感，并非让人家照搬全套
这场秀本身的风格似有一种迷雾笼罩的感觉，其实衣服放在日常光线下很明艳。
米开理在复杂工艺上也秀了一把，有高定水准的款式出现。一场秀的作品要有层次，高复杂单品除了奠定品牌地位外，也为满足头部成衣客人的需求。
这件会是高级成衣大客人的新宠
如果再深入了解，会发现为了这场秀，米开理从Valentino丰富的档案库里倒腾了很久——很多设计细节来源于历史。实际上他一直就是这样的人，懂得尊重与致敬品牌传统。
先看一张有趣的对比图，这是米开理在罗马的家，一栋有800年历史的古宅，离Valentino的总部只有步行10分钟的路程。
上班是真挺方便的
这是品牌创始人Valentino Garavani老先生的家。
是不是觉得两者风格有点儿像
其实下面这张图有点跑题，但实在太好玩了，我还是决定给大家看看。
网友说这叫“新西式”，Valentino先生被中国文化迷到不行
可以这样理解，Valentino这个品牌从来就不是极简起家的。
这次秀场上，米开理的很多元素致敬了品牌传统。首先，Valentino Garavani先生非常喜欢红色。
米开理的秀场自然少不了它。
蝴蝶结是也是Valentino的标志性元素之一，很多女生为之痴迷。
右图是品牌1990秋冬高定
看，版型是不是有异曲同工之妙？
同样可理解为致敬1990高定经典之作，细节展现功力。
从历史上寻找设计灵感，是新设计师对品牌传统的尊重。但其实无论品牌最终走向怎样的风格，都会吸引消费者（只是风格不同罢了），无非最终看品牌究竟想要什么——趁着当红风潮捞一笔，还是坚持做自己。
这几年时装业在保守的路上越走越远，衣服百搭实用。甚至出现了“不需要设计师依靠团队设计”的趋势——曾经引以为豪的创意总监的个性，慢慢不被重视。
比如时尚圈“静奢风”盛行，一群刚迈入成衣消费的新人流行装“老钱”——静奢风也是潮流的一部分，但多姿多彩的时尚圈变得过于单一枯燥，就无趣了。
回到最初的一个问题，米开理离开Gucci只因为审美疲劳吗？
重要原因恐怕在于疫情3年带来明显的全球审美降级：1，因为难出门，对华丽时装需求减少。2，20年开始美国印钱全球通货膨胀，并诞生一批新晋财富拥有者，他们成衣消费还属初级，对华丽繁复考验搭配的服装接受度不足。这也是“静奢风”能火的原因。
新富们迫切需要好穿又“贵”体现身份的衣服，优衣库毕竟太便宜了。
也因此，米开理带回的极繁主义值得让我们振奋一下。
尝试漂亮多彩的时装也是对自我审美的提升和重塑——需要勇气来突破 “实用”这个舒适区。
米开理说，美是舒适的制造者。有人觉得衣服够宽松就是舒适，而我认为“赏心悦目”才能让我舒适。
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