《江户饕餮录》[日]菅丰 著，陆薇薇 译，浙江大学出版社出版
本书以17到19世纪江户时代的江户为中心，对与饮食相关的历史、政治、社会、经济以及文化的诸多方面进行探究。本书的描述颠覆了人们对日本饮食文化的印象，它以大量的史料、细致的田野调查数据为基础，探讨了日本美食文化的变迁。同时，本书也呼吁人们重视饮食行业对自然环境造成的影响，提倡取之有度的饮食文化。
>>内文选读：
对于现代日本人来说，作为食材的鸭子是个遥远的存在。更确切地说，它逐渐成了一个遥远的存在。当然，这并不限于鸭子。除了鸡以外，现代日本人几乎不具备食用其他禽类的知识和技巧。当下在日本，市面上很少有鸡肉之外的鸟肉流通，大多数日本人也不会想要特意品尝它们。这与邻国中国形成了鲜明的对比。中国已经形成了高度发达的家禽饮食文化，除了鸡鸭之外，还有鹅、鸽子、鹌鹑等多种禽类佳肴。如果生活在日本的中国人想要品尝鸡鸭以外的禽肉的话，或许只能从专门销售中国食材的商店购买了。
然而，过去的日本人曾大量食用野生鸟类，虽然那些鸟类并非家禽。日本人曾捕猎以野鸭为主的各类野鸟，在广阔区域内进行流通销售，并烹饪和品食。野鸟是十分重要的食材，当时的日本人拥有大量与食用野鸟相关的知识与技能。因此，他们即使不食用家鸭等家禽，也不会对生活造成任何不便。
将野鸟菜肴写进小说的小说家并不仅限于池波正太郎。在明治时代，野鸟仍被普遍食用，文豪们比今天更加熟悉和着迷于野鸟的美味，他们的许多作品中都有出现野鸟美食。
例如雁肉火锅。这是一道适合秋冬季节食用的季节性菜肴，指将白额雁、豆雁等雁类的肉与大葱等配料一同放在锅中边煮边吃的火锅料理。昭和四十六年（1971）开始，日本法律明文规定禁止猎杀白额雁、豆雁等雁类，所以当下我们已无法品尝到这道菜。然而，在明治时代（1868—1912），每逢冬日，东京的平民便极度向往这道美食，它可谓日本冬天里的一首风物诗。
在现在的东京台东区上野恩赐公园附近，从上野站到御徒町站之间的地区，有一个古时被称作“山下”的地方。在那里，直至明治时代末期，有一家餐厅的菜单上一直都有雁肉火锅这道菜。这家著名餐厅叫作“山下雁锅”，早在江户时代就有了。
餐馆排行榜，榜单上列有多家经营禽鸟料理的著名餐馆。（《即席会席御料理 安政六年初冬新版》，东京都立中央图书馆特别文库室收藏）
江户时代后期，人们仿照相扑运动的排行榜，绘制了一份江户餐馆的排行榜，其中可以看到“山下雁锅”字样。将城市分为东边和西边进行排名，参考相扑选手的等级制，把居于首位的店叫作“大关”，其后依次是关胁、小结、前头。这个榜单很受民众的欢迎，就像今天的《米其林指南》一样。在“即席会席御料理”排行榜中，有很多著名餐厅上榜，而“山下雁锅”更是被特殊对待，列在了榜单中央的“行司”（相扑比赛的裁判员）位置，足见人们对它的喜爱。
“山下雁锅”餐厅获得了明治时代众多文豪的青睐。夏目漱石便是其中之一。在其代表作《吾辈是猫》中，出现了山下雁锅的身影。
这天下午，我照例去走廊上睡午觉，做一梦，梦见自己变成了老虎。吩咐主人拿鸡肉，主人便应声“是”，小心翼翼端上前来。迷亭（吾主人的好友——引用者注）来了，我跟他说想吃雁肉，让他到雁肉火锅店给要上一份，他却胡诌起来，说什么雁肉需辅以腌萝卜、脆米饼，方能品出滋味。我遂张开大口冲他怒吼，那迷亭被我这一吓唬，脸色惨白，忙解释道：“‘山下雁锅’已经倒闭了，如何是好？”我应道：“既然如此，将就一点牛肉也行，速去西川给我弄一斤牛里脊，速去速回，否则我就把你吃了！”迷亭吓得撩起袍子飞奔而去。
《吾辈是猫》是日本文学史上一颗璀璨的明珠，主人公“吾辈”尤其爱吃雁肉火锅。即使在午睡的梦中，也对它念念不忘。而且对于“吾辈”而言，雁肉比鸡肉和牛里脊肉更胜一筹。在文中，漱石提到山下的雁锅已经倒闭。确实，在漱石撰写该书的1906年（明治三十九年），经营了近百年的“山下雁锅”店，落下了帷幕。
在《吾辈是猫》出版后的第二年，也就是1907年，漱石开始在《东京朝日新闻》上连载《虞美人草》，其中也出现了“山下雁锅”的字样。他甚至不顾故事情节，插入一句毫不相干的感叹：“雁锅消失已久”。可见漱石多么想传达他对雁锅消失的惋惜之情。此外，“鸭南蛮”（鸭肉葱花荞麦面）在《吾辈是猫》一书中也有出现。
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