人间至美，四季的风物让人爱不够，有开不完的花，结不完的果。
秋分日，在老家的陌上，又看到了久违的马兰花。
那几朵淡紫色的小花，就那么柔柔的开在秋天的枯草之中，清新淡雅，让人心生欢喜。
知道马兰是因为一首童谣。
“马兰开花二十一，二八二五六，二八二五七……” 但这首从小唱到大的童谣，唱的其实是草原地区的马兰花，在植物学中它的大名叫“马蔺”，是鸢尾花的一种。
而我们江汉平原的马兰，是菊科，紫菀属多年生草本植物。
马兰开的花，在田埂边、路边随处可见，因此也叫做田边菊、路边菊，蓑衣莲、马莱、马郎头、红梗菜、鸡儿菜等等，
常见的马兰花一般以紫色的为主，花蕊是鹅黄色的，与雏菊极其相似，经常被当作是小野菊。
秋日的山野里，在小野菊和翅果菊开放之前，最灿烂的还是马兰花。
马兰花开期很长，山野之中的马兰花开时成片成片的，小清新的花朵挤在一起，极其招人喜欢。
去年秋天，我们爬佛子山，就在沿途看到漫山遍野的马兰，心情也像花儿一样灿烂。
而在农村的田间地头，马兰静静地生长在田头陇畔，沟渠路边，一朵两朵三四朵，甘于任人踩踏，却生生不息，开了一秋又一秋。
在江南，春天的马兰是一道乡野的美味。早春时节人们常掐马兰嫩头食之，故大家又管它叫“马兰头”，它常与香椿、荠菜齐名，是春季野菜中的“三巨头”之一。
“离离幽草自成丛，过眼儿童采撷空。不知马兰入晨俎，何似燕麦摇春风。”这是诗人陆游描写儿童采摘马兰头去做早饭的情景。太生动了。说明马兰头早已进入寻常百姓家。
清代美食家袁枚在《随园食单》里就有记载马兰头的做法“摘取嫩者，醋合笋拌食，油腻后食之，可以醒脾”，最大限度激发其中的小清新气质。
汪曾祺的书中也有滋有味的写到过：马兰头用开水焯过，加酱油、醋、香油凉拌。
马兰头好吃，好采摘，但一定要在清明前摘了吃，清明前的马兰才能明目，而过了清明，一但马来长高，就不好吃了。马兰其味近似中药，初吃的人很可能吃不习惯，吃来仿佛有什么隐隐地刺舌头，有一种麻麻凉凉的感觉；然而吃惯了，那种糅着刺感的清香会扫却人心的浮躁。
“吃糠咽菜”的年代，必有马兰头的一份贡献。只不过，这种辛酸，当下的我们早已体会不到。马兰头那淡淡的苦涩与清香，仿佛也只是现代人吃腻了大鱼大肉之后所苦苦寻觅的补偿。
一草一木皆得光阴温爱。最治愈人心的，永远是那散落人间的花草。
春风一过，各种野菜从土里、树上冒出来，在春天里招着手，等着人们前来采摘。
但我的家乡人是不吃马兰头的，甚至根本不认识它。马兰头匍匐在地上，一片一片，长满了大地，叶子有点像枸杞叶，我们只当它是野草。
于是，整个春夏，马兰消隐于原野的翠色之中，你看不到它的身影。
当万物渐渐枯零，秋色阑珊之际，一朵朵美丽的马兰花盛开了，这里一丛，那里一片，开得漫山遍野，开得自在随性，惊艳了秋天，惊艳了时光。
比不得盆栽菊花的雍容华贵，这小小野花，自然清新，盈盈欣欣，浑然天成，天高地远，恬静闲适，超然物外。
傍晚，清风吹拂着马兰花，秋天也变得温柔，时光里飘逸着幽香。
想起那句“陌上花开，可缓缓归矣”，田间小路上马兰花儿都开了，你不用着急，可以一边欣赏风景一边慢慢地回来。
是啊，岁月不声不响，我们不慌不忙，寻世事的美好，念人间值得。
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