“传奇康巴•幸福昌都”游记系列之四十二：西藏篇——昌都纪行

传奇康巴·幸福昌都——

转山转水转经筒

西藏昌都是澜沧江、金沙江、怒江，三江合流的地方，江与江的相互汇合与交织，使昌都的地理位置更加独一无二。

在参观了昌都博物馆后，从自然物语进入博物物语，我更愿意管这里叫智慧或时间、无限。博物馆将昌都以另一种方式呈现出来，如同玻璃复制物体，以差异的重复再现历史。物体带来传说的同时，也带来了奇遇和梦想，而我无意中沉迷其中，就像沉迷于澜沧江边的大脚印与吉塘小镇的转经筒，还有强巴林寺的诵经声，它们的持久与浩瀚，解构了它们自身的价值。

沿澜沧江一路前行,戈壁, 草原，湿地,山坡上吃草的牦牛,一路风景一路云,到达风景如画的嘠玛乡。在唐卡传习基地画唐卡的少年羞怯的神态让我想起小时候的自己见到陌生人时的情景，不管是出于年龄、经验还是智慧，这些画唐卡的少年身上充满了为艺术的精粹或成就神话的努力，还有铜器手工坊那些一脸虔诚给佛造像的匠人，在一锤一锤的敲打与锻造中，我相信他们最终将获得神的目光。继续的行走把我们拽到云端上的嘠玛寺,只是神性的几个片段已经闪闪发亮，足以把我的灵魂点亮，从而获得了一种宽厚，这就是伟大神性的所在。我就像是一个欣喜又胆怯的孩子，小心翼翼地抓住那些一路风景的衣角，凝望或仰望着它们，在时间的长河里缓缓地来去，那是欣喜若狂、百感交集的时刻。它们将我带走，然后又将我送回。当我与它们告别时，猛然惊觉——它们已经永远在我的记忆中和我在一起了。

在千年古盐田与山水亲近

经过一夜睡眠的补充，在曲孜卡云曲庄园用完早餐，我们又启程前往芒康千年古盐田，红色澜沧江与千年盐井交相辉映，那种无限度的红色只能由大脑去想象，江水流淌中，“水与盐”的融合与分离，意味着拥有和失去同时到来，这不啻于一种悖论的体现。在这条如同渗入了血液的江水中，像是确定自身存在的我们深陷于这不可知之中流连忘返，我们在石头上、流水下寻找马蹄飞扬、江水呼啸的气息，就像跳下了江河就是拥有了整个江水一样，被我称之为诗坛孤勇者的诗人刘年以近乎赤子的狂热一头扑进其中，刹那间，我看到了红色江水里涌流着的谦卑，有时候最谦卑的恰恰也是最强大的。就像这片古盐田，千百年来谦卑地矗立在澜沧江畔，接纳着八方游客，毋需很多，仅是一袋或白或红的盐及欢腾的澜沧江水上的一朵浪花就已足够。在时间的深处，千年盐田不仅是历史留下的外在杰作，更因为其自身而成为澜沧江不可分割的内在所有。

伟大的藏地，慢慢展开画卷。在此生必驾的318国道一路风景美不可言，但道路的险峻也检验着人的体能与心理素质。在海拔6400米的达美拥雪山前，我们停了下来，它的后面就是云南的梅里雪山，山与山相接，一个圣境连着一个圣境，带领我们风行天空与大地。在经历了堵车后已是夜晚时分，我们的车完全是在看不到底的灰蓝色大峡谷中穿行，在抵达了川藏线最高点海拔5130米的东达山后，黑夜的狂奔让抵达如此的迅猛，就像子弹穿越了身体，而不是留在了身体里。

东坝乡与怒江72拐

进藏第五天，海拔越走越高，人越走越低，当天上的云伸手可触时，人的渺小也越来越具象了。位于大峡谷中的左贡县东坝乡以一个独立的自足的形相创造美醉了我们的双眼与心灵，这个四面环山如世外桃源般静谧的村庄，怒江在其山脚下流淌，有种深境中谐和的美。

从安静祥和、时不时传来诵经声有六百年历史的东坝乡出来，穿山越岭来到大雨中的邦达镇，吃完热腾腾的火锅，开始上车进入著名的怒江72拐。72拐如同是对人生的模拟，人的一生有许多弯路要过，就像在72拐不仅有一道道弯路，还有黄土尘沙与落石，其惊险与惊悚程度只有经历者才能知其一二。一路上我们都在反复把心提到嗓子眼里又放回去，这时候我们都觉得自己是勇敢者，更令人赞叹不已的是我们的川籍司机师傅87后罗松，其高超的车技令我们瞠目结舌，转弯、超车丝滑得就像是一种艺术表演，这是个有故事的人，少年时就来到西藏，他说自己住过七星级宾馆，睡过公园的长椅，开过工厂、旅行社等，身上浓浓的文艺范儿，一路上给我们讲述了许多关于西藏的事情，让我们把沿途的险恶忘在脑后。在经历了72拐的惊艳惊奇惊悚惊险惊叹后“人生必是坦途”，虽然这只是一种借喻，但人生的确需要这样一种勇者无畏的精神，就像路上那些络绎不绝的骑行者，不止是为了惊险与刺激，更多的是一种人生的经历，人得经历些什么，以便活着，只有经历了才会懂得什么是人生，该怎样去活。

然乌湖与来古冰川

一觉天亮，拉开窗帘，像油画般静谧的然乌小镇挂在窗前，晨光打在干草架上，一片金色笼罩，一群牦牛缓缓的走过，跟在牦牛后面的牧人仿佛早已习惯了这一切。我尽情享受眼前触目的这刻，把人间的烦恼置诸脑后。站在早晨的阳光里幻想自己被慢慢吹送向前，与那片美景融为一起。

然乌湖，喻为天使的眼泪，由上湖、中湖与下湖组成。我们沿湖一路行进，湖边的美景让人一再惊呼惊叹，特别是诗人、画家、鲁奖获得者海男老师更是沉醉其中，不停地用手机拍照。

我们抵达来古冰川时，有一个冰湖上还漂浮着大大小小的冰山，当我们置身其中，内心的激荡呼唤着远古，美景化为诗意，自然的深境与内心的情绪相互交融，人也是景，景也是人，特别是海南老师的红唇、草帽、丝巾、红色长裙在冰川的美境中，宛如一团燃烧的火焰，她的崭新与热烈，与冰川千古的冰冷相互映照，绝美的影像由此而长存。

在我的思维中，来古冰川是一种不可想象的事物的状态，它是作为时间而被铭记的，在这上万年间，它是向后抛下了长长的影子，而非向前。尽管它面临融化的窘迫，但消散中依然有一种神圣的光环。存在与消失两者共享同一种富足与贫乏，它永远都是来古冰川自身的作品。

从来古冰川出来，然乌湖边犹如幻境的美景依然揪扯着我们的眼眸与心跳，一对牦牛在湖边悠然地漫步，那种闲适、安然、与世无争的样子突然让我觉得，如果能这样安度一生，何尝不是一种幸福？

三色湖不可言说之美

三色湖由白湖、黄湖与黑湖组成，成不规则“品”字行排列，位于西藏昌都边坝县普玉村境内，湖区雪山环绕，山峦险峻，逶迤不绝，山坡植被垂直分布，山巅积雪终年不化。三色湖在阳光下颜色各异，既自然而又令人吃惊。我们最先抵达的是白湖，一下车就被它的美震惊了，辽阔的湖面倒映着蓝天白云，清澈的湖水把眼睛变成无限，白湖宛如一个绝尘的美人，她不同凡俗的美，需要具备一双慧眼去参透，我站在她美妙的身边，她的宁静安祥使我情不自禁张开双臂投入其中，无需闭上眼睛，身体里的云与天空的云相互呼唤，超越时空，臻达无限。而黄湖一旦定神凝看，那美妙又略带忧伤的深厚之美就会“源源不断”不受制约地扑面而来，视觉的直觉无限释放了美的魅力。但最让人瞩目的还是黑湖之美，我遍寻词库也找不到词汇来描绘她的美，她就像一个头戴黑丝巾的神秘女神什么也解释不了。

从三色湖出来后，我们又拐上了一条比72拐还险要的路途，黑色的怒江大峡谷一路随行，此时的我们已经能够坦然地面对险境。在经过丁青县当堆乡时，我们竟然意外地在一个垃圾站中发现了六头棕熊，它们在人类的垃圾堆里翻找着人类的食物，这说明了什么？它们的眼神已失去了野性，它们与人类和平相处，互不伤害，这意味着什么？回想进藏的一路上，所遇的孤狼、野孤、猴子、土拨鼠……它们都在逐渐远离森林、山峦，进入人类居住之地，这将是怎样的隐喻？抬头已是满天星空，仿佛伸手既可摘星……