一下客车，风就猛地扑上身来，虽还只是晚秋时节，却颇有些凛冽了。目力所及，是一色的土黄：山是黄的，路是黄的，石块泥土砌垒的几簇民居是黄的，路边一棵在风中噗噗作响的枯干的玉米杆，也是黄的。唯有稀稀拉拉撒落一地的羊粪粒是深褐色的。风里裏挟着浓郁的牛羊膻腥味儿……
这是我初临叠溪的印象，那一年我只有五岁。
我是跟随父亲来到叠溪的。因为成份高，父亲从学校毕业后，被派往少数民族边区。但年轻的父亲像一团火，白天亮，夜里更亮，光，随时都在眼里闪着、嘴角挑着，并不为艰苦而困扰。工暇之余，父亲便牵着我的手在蛮荒中寻找诗意。父亲说：这是点将台，北宋巾帼英雄穆桂英曾在这里镇守边庭，操练兵士，所以，这地方又叫校场。父亲手抚点将台的石壁，说：你看，这些佛像刻得多好，是出自更早的唐朝僧人之手哦。父亲看了看我，欲言又止。多年以后我才明白，当时的父亲是想告诉我，这里不仅是历代汉王朝抗御草原民族的军事重镇，还是藏彝文化走廊上的重要节点，但到底怕伤了我这黄口小儿的求知欲，只好作罢。站在崖畔，父亲指着山下的一湾碧水，说：这就是叠溪海子，地震时山倒下来断了岷江蓄成的，有好几十米深哦。你看，对面的山像不像乌龟游在海子里？哪里哪里？你把眼界放开点看。果然，对面整座山是龟身，探入海子的三个大小不一的岛屿是龟头和龟脚，正神气活现地游着呢。
现在，我故地重游，已不复少年，鬓已星星矣。一个人彳亍在叠溪的老街，物是人非，四顾茫然。一条石板路，两列羌民居，于簇新中透出尚未被时光褪去的燥气，于羌文化元素的包装下溢出蓬勃的商业味儿。一队花团锦簇的老年旅游团卷过一阵哄闹之后，叠溪街头复归于静，唯余满街的阳光空落落地亮着。
我绕过点将台，步上乱石坡，在一块大如屋、平如砥的岩石上坐下来。四面高山环侍，脚底江流如带。一朵云彩遮去了阳光，山风浩荡，微微透着一丝清凉。我仰起头，闭着目，在风里深深地嗅着，风里有山蒿的清香，有野蔷薇的甜香，有来自童年的亲切的味道，更有一缕幽微深远的远到神话里的肃穆气息。
其实，这一大片山岭有一个统一的名称叫蜀山，川人共同的先祖——蜀山氏就曾在这片热土上繁衍生息。
叠溪，是真正的蜀源宝地。
远古时代，一支羌人终于不堪高原草地的苦寒，沿岷江河谷而下，来到相对宽展温暖的叠溪后，停下流浪的脚步。在这里，他们发现了一种奇怪的虫子——决不丛聚，只孤独地各据一叶而食，于是取其名为“蜀”。结茧后，煮而食，“蜀”肉味美，“蜀”丝坚韧，束丝织布，则布匹华美。轩辕黄帝闻而感其智慧，遣其子昌意娶蜀山氏女，后生颛顼大帝。黄帝妃嫘祖探亲至叠溪，习得抽丝制绵之法，并传之中原大地，蜀山氏由此声名远播。
文旅部门是深谙这段史前神话所蕴含的文化价值的，他们不惜重金在叠溪老街之旁打造一条“蚕陵”新街，且文化符号极为鲜明，时时处处要引人入思古之幽情中去。可事与愿违，老街尚时有老年旅游团的喧嚣一卷而过，这里却门可落雀，只我一人立在街头，如一只孤独的“蜀”。阳光汹涌而至，逼得我眼睛生痛。
夏季炙烈的高原阳光，锻造了蜀葵的艳丽。艳丽的蜀葵，守护着叠溪的寂寥。
杨志东
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