温哥华港湾（BCbay.com）专栏作者
克姐
2024开年，就被电视剧《繁花》吸引，呼朋唤友一起追剧，看得魂灵都快要没了。对于江浙沪人来说，竟然能看到一部沪语版的电视剧，是王家卫导演特别给到的新年礼物。
电视剧根据上海本地作家金宇澄的同名小说《繁花》改编，却带上了独属于王家卫的个人风格。尤其宝总与四位女性的感情线，暧昧缠绵，起起伏伏，让人捉摸不透，让电视机前的观众情不自禁地代入，欲罢不能。王导独特的运镜方式，凡事追求极致，务必展现演员最美好的一面，因而男帅女靓，各具风情，任谁看了不会动心。
不过，对于看淡人事，漂泊海外多年的中年人来说，俊男美女养养眼可以，又怎么比得上剧中提到的上海小吃更能抓住人心的呢。
在王导唯美的镜头前，在剧情的烘托下，那些儿时再熟悉不过的家常饭菜，都仿佛开了美颜，有了神奇的吸引力，也成功打开了思乡的胃，勾起了思乡的情。
黄河路十只澳龙，也换不来这里一碗泡饭
看似平淡无奇的东西，也有它的闪光点。
剧中的宝总出现时，已经是叱咤上海滩的商业奇才。在灯红酒绿的黄河路和众人周旋以后，宝总总要到进贤路的“夜东京”坐一歇。在这里老板娘玲子会端来专门为他准备的泡饭。宝总的泡饭有别于普通市井人家的泡饭，因为“下饭菜”堪称豪华，腐乳、酱瓜只是基本配置，还要有川沙的鸡爪，七宝的糟鱼……
“宝总泡饭”，《繁花》剧照
对于宝总来说，夜东京是他的港湾，在这里，他是那个和玲子在日本只有一面之交，却被赠予了“运气”从此打开金手指的阿宝，卸下虚情假意，找到回家的安全感。“黄河路十只澳龙，也换不来这里的一碗泡饭”。泡饭是让他身心放松回到真实世界的佳肴。
记忆中的泡饭，也曾带给我十足的安全感。它连接着父亲沉默却如大山般的依靠，母亲絮叨却温暖的护佑。泡饭陪伴我走过童年的岁月，陪着我慢慢长大，虽然普通得再不能普通，却代表着抚养我的故乡，也奠定了我的南方胃。
北方人理解不了泡饭。新米熬成粥不更香么？在物质还不丰富的那个年代，对于精打细算的南方人来说，泡饭是物尽其用的典范。隔夜的剩饭，浇上暖水瓶里的水，在镬里厢滚一滚，时间长短任个人喜好。配一碟酱瓜，或霉豆腐（腐乳），也可以是萧山的萝卜干，海宁的榨菜，或者一枚自己家腌的咸鸭蛋。对于长身体的我，一个白煮蛋，浇一点点酱油，是上好的小菜，妈妈贴心的照顾。用筷子将鸡蛋对半夹开，筷子戳一戳，嘴里嗦一嗦，多少有米道勒。最喜欢的，还是油条蘸酱油。油条极脆，酱油极鲜，泡饭却酥，三者搭配，口味无敌。
忽然有一天，泡饭吃腻了。白白的水泡饭进到嘴里，寡淡无味。于是再不想吃一口。回想那时，正是叛逆的青春期。命运的齿轮开始转动，注定我要离开家乡，去外面的世界看一看。
之后北上求学、工作，视野广了，口味杂了。更常吃到的是北方菜系的咸鲜，川湘菜系的麻辣，泡饭的记忆逐渐淡忘。
可是啊，命运就是一个圈，兜兜转转，那些刻在你记忆里的东西，其实从来不曾离开，总会以奇怪的方式回到你身边。
来到温哥华，又定居华人众多的解放区，中国胃，乃至南方胃，被不断地放大。以前在北方难得一见的江南菜蔬，大统华、中国世界、丰泰超市（还漏了谁）统统给你安排上。逢年过节，乡愁的滋味浓得化不开时，那些儿时的记忆突然复苏，曾遭嫌弃的泡饭，重新回到了我的“深夜食堂”。
或许我现在做的才是“泡”饭。“煮”的环节直接跳过，只用开水泡一泡剩饭，达到温热又不烫嘴的标准，泡一遍不行，就泡两遍，然后就着涪陵榨菜，或湖南的辣豇豆，美美地吃上一大碗，相当落胃。
自然，此时的泡饭，早已不是彼时的泡饭。就连下饭的小菜，也早已走出省界，不一样了。
幸运的是，那些儿时反复品尝的小菜，如今在华人超市轻易都能买到。不同的是，如今饭桌前，爹娘的身影，只能通过小小的手机屏幕，隔着千山万水传过来。
排骨是排骨，年糕是年糕
做人做事，要有原则，泾渭分明。这世界谁也不是离不开谁。
这是剧中浦西明珠汪小姐的写照。也是她发嗲、作精却依然可爱可亲，让无数观众着迷的标签。
排骨年糕，是阿宝与汪小姐经常吃的小吃，是独属于上海的味道。两个人相识于微时，彼时阿宝只是阿宝，汪小姐还是小汪，却来自手握外贸出口指标的外滩27号。两人的革命友谊就此结下，就像排骨年糕，互帮互衬，互相成就。虽然最终，宝总无法承诺汪小姐的情谊，汪小姐落难，两人就此了断，从此排骨是排骨，年糕是年糕。
“排骨年糕”，《繁花》剧照
《繁花》尚未落幕，排骨年糕已经火了。我在上海的老同学发朋友圈，“鲜得来”排骨年糕店要排长队，还不一定吃得上。电视剧直接带火小吃，恐怕是第一次听说。
很久以前去上海出差，曾经慕名去吃过排骨年糕，印象中有着浓油赤酱的外表，带着上海特色的甜。排骨是上海人口中的“大排”，也就是猪排，炸好后铺在年糕上面。年糕也是一大块，有韧劲，类似于我家乡小吃麻糍的做法，用酱油和糖煎过，咸甜口，倒是十分合我的胃口。
我是浙江人，印象中最好吃的年糕，当然来自我的家乡。每到过年，家家户户都要“搡”（发音介乎sang 和song之间）几百斤的年糕。虽然只是自产的，没有牌子，没有名气，味道却绝不输大名鼎鼎的宁波水磨年糕。
弄一大块排骨和年糕配，太精贵。我更喜欢的，还是从小吃到大的炒年糕。年糕切成薄薄的片，搭配肉丝、青菜或冬笋，炒到年糕变软，但依然有韧劲，有嚼头，我能干掉满满一大盘。记得小时候独喜欢草籽炒年糕。草籽学名紫云英，农民们春耕之前田里会长的一种野菜，生命期很短，有着野物独有的清香。可惜此菜几乎已成绝品，即使回老家恐怕也吃不到了。
来到温哥华之初，就欣喜地发现，这里竟然也有年糕卖。真空包装的宁波水磨年糕，虽然不及小时候“养”在水缸里，随吃随取的新鲜年糕，依然给我很大的震撼。果然温哥华是中国人的天堂，再小的东西，都能变戏法似的变出来。
于是，炒年糕顺理成章进了我的家常菜单。时不时的，就要买回来复习一下。对于我来说，这不是小吃，而是主食，是正经上得了台面的。
不知道从何时起，大概是随着韩国文化在北美的盛行，韩式年糕片也越来越多的出现在华人超市。尝试几次以后，惊讶地发现，它的韧劲居然不输家乡的年糕。
从那以后，我吃年糕的频率越来越快。常常一次就买几大包。炒年糕或汤年糕，甚至年糕菜饭，依然是儿时十分熟悉的吃法，稍微有些变化的，可能是其中的配菜。也学着韩国人做泡菜炒年糕，辣年糕，不过最舒服落胃的，还是从小就习惯的那一口。
每当此时，就感觉仿佛从来没有离开过家乡。内心的感觉，踏实、熨帖。
惊鸿一瞥的粢饭团、油墩子，是故乡的记忆
舌尖上的中国好早餐。
泡饭，家里随时可做。年糕，超市越来越常见。吃这些，抚慰自己的南方胃时，乡愁的滋味常常一晃而过。
倒是剧中惊鸿一瞥的粢饭团、油墩子，这样地域性极强的小吃，真正地惊艳到了我，也把我的胃口高高吊起。
《繁花剧照》
对于这些记忆中的美食，我有着特别的执拗和坚持。就像煎饼粿子只吃原味的，粢饭团我也只要最基础的。或许因为，简单平凡的小吃里，我们吃的不是味道，而是对家乡的怀念和回忆啊。
大统华里也有粢饭团卖，但懂的都懂，不一样的呀。粢饭团里其实不需要那么多花头经。一根油条，加点白砂糖，然后紧紧压实，足以。一口咬下去，糯米饭的韧和糯，油条的咸脆，和着一点甜，恰到好处。那是我小时候上学路上偶尔会买的早点，泡饭之外的奢侈，瓷实的分量足以撑到午饭时间。
奢侈又对小孩子极具吸引力的还有油墩子。剧中来自杭州的范总提了一句，沉浸观剧的我，自然不会放过这个小细节，也属实让我眼前一亮。
这是更具地方特色的早点小吃。萝卜丝加葱花调料的面糊，倒入一个个椭圆形的铁勺里，放入热油里炸，炸到表面焦黄色，倒出来就可以吃了。外焦里嫩，还有萝卜特有的又臭又香的味道。正长身体的小鬼头，是不怕高油高热量的。那种美味却深藏在心底，永远会记得。
几年前回老家，看到过油墩子，蔫蔫儿地出现在某个早餐店里，却少有人买。在越来越注重养生的当代，这样原始粗犷的高热量食物，应该是远离人们的食谱了吧。
随着年岁的增长，健康饮食的变化，有些东西注定会消失，只存活在记忆中。可它们和故乡，和成长紧紧相连，已经刻在基因里，又怎会说忘就忘。
《繁花》落幕，对故乡的眷恋和怀念永远不会落幕。转眼，又一个中国新年已如约而至。就在这特殊的时期，放纵一把，让思乡的情绪放飞，让回忆中的美食重回人间。预祝新的一年，人人繁花似锦，前途光明。
克姐
人到中年，却有勇气抛却国内的浮华喧嚣，享受枫叶国恬淡闲适的平凡生活。朋友眼中独立能干，儿子面前乖乖认怂。时而活泼，时而沉静。向往斜杠人生，因而是终身学习的践行者。愿与您分享内心感触，感受世间万象。
