文｜宋燕

图｜宋燕 杜广磊

青色和蓝色是清代最经典的颜色，清朝的官服普遍用蓝色。除了满人的审美偏好外，也反映出清代靛染工艺的发达。清代靛染达到了很高的一个程度，清代的青色有非常丰富的色相，且在历史中不断变幻。

在乾隆朝的穿戴档中，经常可以看到四季各种质料“红青褂”的记录；而在康熙朝，档案记录显示出更受喜爱的是天青。展览现场有两件罩在袍子外面用的清代女常服褂，在清宫记录收储信息的“黄条”上，它们都被命名为石青，但很明显地，其中一件青色纱褂发红，连为它配的扣子，都是色调相衬的蜜蜡扣；而另一件青色缎褂则发蓝，配着镂空的银累丝扣子。两件的色相完全不一样。

在历史演进中，人们的色彩取向也一直在变化，比如乾隆比较偏好红色，他在深青中也要突显靛红素，这就是《天工开物》中说的靛红素后呈现出来的青中隐隐的火焰色。乾隆时期还流行过一种“福色”，属于酱色偏红的颜色，这些都是受汉族文化的影响。

本次展览的第二展厅，一进门可以看到四件晚清女性便服料的展柜，展出的四件黄色衣料各不相同，依次为明黄、杏黄、金黄和米黄色。这不是随意排列的，不同黄色标识宫中衣色的等级。

明黄色的这件料子应是为慈禧太后定制的，它有盘金的圆寿字、带根的兰花纹、“杭州织造臣连明”的落款，说明这是当时杭州织造为慈禧特别制作的便服料。它的明黄色是宫廷衣色中最尊贵的。

在明黄之下，等级降低，黄色要怎么处理？清代人的办法就是往里边添红色。清代以黄为尊，以红为贵，添加红色降低黄色的明度，等级就下来了。第二件的色名叫杏黄，在清初时是为皇太子和太子妃准备的服色。后来储位久虚，杏黄就用于统治者的特恩，抬高受赏者的等级。除了色彩不同，纹样也比明黄那件稍微小，相应地降低了等级。

杏黄之中再添红，就是第三件的金黄色。在现代人看来，这是橘黄色，甚至是橘红色。清晚期，“金黄色”越发偏红。这是贵妃以下穿的服色，它上面的花纹，也比杏黄那件又小了一些。

黄色作为传统植物染中最易染得的色彩，如果都用在制度性服装，普通人还能不能穿呢？在清代，也有一些普通人可以穿的黄色，如展柜中第四件的米黄色，还有鹅黄色。这件米黄色相比刚才的杏黄、金黄，要浅淡得多，它的纹饰也是很小的散花。所谓米黄，不是我们现在熟悉的大米，而是小米，是小米粥刚刚煮成的那个颜色。

随着时代变迁，古代的色彩系统对现代人来说已经很生疏，比如像月白、石青、红青，天青，连我们（博物馆从事文物保管的工作者）一开始也不太能完全能对得上。古代人的色彩命名来自于他们的实际生活环境，而古今的生活环境已太不相同了。比如月白，是他们在那时的夜里看到的明月朗照下呈现出的色彩，因为现代的光污染，我们已经很少体验到类似的生活情景了。

传统植物染的色彩呈现是非常丰富的，因为它的染色工艺是手工的，与染匠师傅的技艺有很大关系，各地的水质、气候、蚕种不同等都会影响色彩效果。史料中留下了不少染色配方，用哪些原料、各方多少、先放什么后放什么……都有记载，但是实际操作起来科技含量还是挺高的，就像厨师做菜一样，同样的菜谱，好吃不好吃还是取决于厨师的手艺。

史料中记载清宫内府要求江南三织造中江宁负责织染缎子，织好后再交给苏州去缂丝。为什么让江宁织呢？因为江宁的水质好，染出的青色缎最好看。

本次展览的第一个展厅，分四个方向展出了四件礼服袍，分别是清代皇帝四季祭祀天、地、日、月时所穿的庄重的祭服，它们并不都是大家以为的明黄色，而是各有不同的色彩。冬至祭天登圜丘，穿宝蓝色袍；夏至日祭地登方泽坛，穿明黄色袍；春分祭日登朝日坛时，穿大红色袍；秋分登夕月坛祭月，则穿月白色祭袍。

月白色，现代人听到这个词，都会往白色上想。月白在古代又称月下白——月光照耀下的夜色，是一片淡淡的蓝色。月白色在明代就是流行色。清代继承了明代的衣色，并演绎出了自己的时代风格。除了做衣面色彩，我们可以看到很多袍服的衣里也都是月白色的，它在清代用得非常广泛。

比它再深一点，就是宝蓝色，清中期以后祭天都会穿这种颜色。而清初时，皇帝圜丘祭天时也曾穿过天青色或石青色祭服。

夏至的时候，皇帝去地坛祭地，会穿明黄色祭服袍。展出的这件是纱袍，因为夏至时天气已经很热了。

春分时候去日坛祭日，会穿大红色的祭袍，展出的这件是同治时给小皇帝做的。春分时候还比较冷，所以这件衣服有一圈皮毛的镶边，里边也有棉衬。

这几件祭服做得都很讲究，不过它被穿的机会却不多。每年大概只穿用一次，也不一定每年都要穿用它们。祭礼从日出前三刻开始准备，太阳升起的时候礼仪就已经行完了。行礼完毕，祭服即脱下收起，所以这些衣服很少见天日，这也是它们至今保存得很好的原因。

清代的龙袍，其实每个时代无论纹样风格、色彩搭配和龙的形态都有变化。

我们说画龙点睛，袍服上龙的眼睛各朝也不一样，早期的龙睛较小，眼神凝聚，目光锐利，显得特别专注，凶怒逼人。往清晚期发展，黑眼珠越来越大，像是瞳孔散大一样，看上去就有点失神了。

龙爪也是，早期顺治、康熙时期的龙爪继承自明代，是撑圆的，张力十足。但到晚期，龙爪就散漫了，给人的感觉是软弱衰颓。

云纹也从早期生动的流云，日益向晚期的祥瑞化、装饰性发展，给人的感觉是越来越僵化，失却了云气的流动感。

最重要的变化是袍服底部的海水江崖纹。海水江崖纹也是从明代礼服上来继承过来的一种纹饰。清早期时是浅浅的一个边，在清盛世期发展起来，纹饰越高，越来越澎湃，形态越来越丰富。这是什么原因呢？是因为皇帝穿龙袍，外面都会罩一件石青褂，穿上外褂后，袍上部的纹饰都被遮盖住了，能露出来的就是袍服底部的海水江崖纹。

时至晚清，纹样和配色的变化都是越来越难看了，是因为皇帝没钱做好看吗？实际上所有这些变化，都与当时的流行风尚和时代的审美水准有关，社会风尚就是这样变化发展。

大家知晓这些变化之后，再看到清代的龙袍，就可以实现“一眼断代”了。

清宫里的衣服，在当时是由如意馆最好的画师画样。画样经皇帝审阅、修改，认定批准后才发往江南三织造去织、绣或缂丝。用的是最好的材料、最好的设计、最好的染色，做成的自然是当时最顶级的定制。

我们长年研究这些织物和服饰，看多了之后，对绣花、金龙也许没有一般观众初看时惊艳的感觉。但有时，一件乾隆时期的常服，通身一色的绸缎，上面织出暗花龙纹，一升一降，倒会让我看得特别感动——纹样织得真精致！石青染得真粹美！

暗花织物其实最能体现衣服的尊贵，为什么呢？因为五颜六色的那些织绣袍褂，纹色抢眼，其中是有很多地方可以压缩成本。比如缎面，经线浮在外面，纬线隐藏在内，那么纬线做一些弊，谁也看不出来。但一色的暗花织物，经纬线都摆在那里，织纹和染色都明明白白，品质精致的就是精致，品质平庸的就是平庸，那身衣服一眼就能显出档次来。按清宫的规定，常服是去彩的礼制袍褂，无论是王公大臣还是皇帝，都是石青、蓝色或酱色、驼色、灰色的一身。皇帝的那身常服，丝与色都是一流的，绝对的精工细作。

中国古代织绣跟现在不一样，它是立体的艺术，也是动态的艺术。一块衣料，你在不同的位置去看，反射的光线不同，效果也不同。而当它被穿到身上，身体活动起来的时候，那些纹样或绣花，也会不断变化明暗，光泽会随着动作闪现。为什么清朝人最重视的海水江崖纹会放在腿部下摆处？因为那里是波动最大的地方。

张爱玲在《更衣记》里说：“我们不大能够想象过去的世界，这么迂缓，安静，齐整——在满清三百年的统治下，女人竟没有什么时装可言！一代又一代的人穿著同样的衣服而不觉得厌烦”。虽然她是晚清名人李家和张家之后，但她这话，实在是对清代历史缺乏了解。我们仿佛听到她的父祖辈会训斥到：小孩子不懂不要乱说！

今天我们从文物实证来看，清代服饰，特别是女性服饰装容一直在变化。这次展出的一件可能是孝庄皇后穿过的吉服，是“八团”形制，前后身各三团，肩上两团，通身共八团龙。在清早期，男性吉服也用八团形制，后来逐渐专用于女性吉服。

清早期爱用妆花，但清中期绣花比较多。到乾隆时期，衣服的色彩与清早期相比，流行色彩都在变化，此次展出女八团吉服包括苹果绿色、藕荷色、酱色、金黄色的都是清中期的色尚。

清中期以后，旗人女性穿的便服有了新的变化，不同于前期的旗人服饰传统，从民间汉人流行风尚中汲取了更多漂亮的元素。展览中有一幅咸丰朝三个妃子游园的画，三人都身着便服，梳着两把头，领子上加围领巾，呈现出清代中后期的新“宫样”。

展览中十几盘用于衣缘镶饰的花绦展现出晚清的新流行色：雪灰是在雪青中增加了一些灰度；竹灰是在绿色中加了灰度；红灰有点近似现代的粉红……这都是晚清用国外进口染料而兴行起的新流行色。

花绦在当时俗称“栏杆”。花绦在晚清女装上扮演着引人注目的角色。展览中的一件晚清紧身（短小的坎肩），衣料几乎被花绦遮蔽了。晚清妇女在花绦上的花费比衣料还要贵。还有一件衬衣上镶的蕾丝是从西方学来的花边，但进行了中式演变——蕾丝用了清代传统的青色，纹饰也是蝴蝶纹和长圆寿字纹，还有外缘镶滚的洋花绦，在清代被称为“鬼子栏杆”，都是当时不可遏制的流行风尚。

清代人不像我们想的那么保守，她们身上有很多洋货，不同时期也有不同的流行风尚。

慈禧太后是清晚期特别有意思的历史人物，20世纪初，她从西北返回朝廷后，照了很多照片。在这些影像中她大多穿着便服，但她穿的便服结合了花绦镶饰的风尚，将便服礼服化了。清中期以前便服上是不准镶边的，清代晚期宫中的女主人们开始在便袍上镶饰青色织金边儿，还有各色各样的花绦，那是古代礼服的装饰逻辑。

慈禧太后喜欢的流行色很多，在她四十大寿、五十大寿的礼单里边，有很多时新色彩的衣料，如红灰、雪灰等。纹饰方面，盘金的圆万寿字是代表太后身份的纹饰，其他再配以时令的水仙花、兰花、牡丹、菊花等纹样。

如果我们去看紫禁城中皇家的库房，推开门首先看到的也许不是各式古玩器物，而会是一个锦装的世界。皇家档案里记载着大量各色锦的装裱，清代早期、中期、晚期各个时期织锦面貌也在变化。

这次展览最后一个展厅有个展出了清代历朝皇帝御笔《心经》的空间，我们可以看到康熙爷爷写心经装裱的锦面，与他的“好圣孙”乾隆帝用的锦风格完全不同。

康熙御笔般若波罗蜜多心经

乾隆御笔般若波罗蜜多心经

康熙帝用的龟背如意纹织金锦，有的角度看金线灿然，但变化一个角度金彩就看不出来了，而龟背纹交织点上那些白丝织出的点和线却会像星芒一样闪光，还有的角度，能看到如意花纹的红、绿丝彩闪烁，金线反而只成了一种陪衬。大家可以想象，当康熙帝把这本《心经》册拿在手里的时候，随着角度、光线的变化，锦的光彩也是在变幻的。

乾隆帝在养心殿西暖阁有一个“三希堂”，宝藏着三件晋代书圣王氏家族的法帖，其中王献之的《中秋帖》前，乾隆帝御题了两个大字：至宝。他为什么那么喜欢中秋帖呢？大概是因为他的生日在八月十三，与中秋节仅隔一天。

乾隆帝在中秋帖上题了一组“中秋帖子词”，此后每年中秋，他都会和群臣雅集唱和。这个中秋节的文艺活动他组织了 10 年，形成了 10 卷中秋帖子词。他让宫廷画师为词卷外包首画样，然后发苏州制作了 10 片缂丝包首，这些缂丝包首都非常精致典雅，色彩都不一样。

金廷标绘庆霄正满中秋帖子词卷

钱维城绘九秋佳夕中秋帖子词卷

《中秋帖子词》是很珍贵的书画文物，然而这次，我们却以不打开的展陈方式，只给观众看它们的缂丝包首。乾隆时期的缂丝是比较典型的清代缂丝风格，其特点是缂绘结合——它仅是用缂丝的手法把纹样的形状缂出来，然后由如意馆的画师上笔彩绘。缂丝这个织绣品种本来就追求“如画”，缂绘的目的，就是要画卷般设色的效果，然而又是缂丝织物。这些包首的图案非常漂亮精细，在铺地锦纹上有各种吉祥纹饰，包括杏林春燕、松竹梅纹，都是清代流行的纹样。

你去故宫书画展，常常是看不到画卷外这些漂亮的锦绣装潢的，而那些古色古香的书画装潢是我们中华文化的另外一份宝贵遗产——中华锦绣。

本次展览最后一个展厅中的最后一件展品，是江宁织造用妆花工艺为宫廷戏台织出的一件戏服，一件女帔，是为戏曲中的老旦制作的。

这件袍服的青色接近现在的黑色，它上边的纹样，各个季节的花卉，还有蝴蝶、湖石都包了金边，显得华艳多彩而又高贵雅致，穿上非常有气势，我觉得年轻女子都镇不住，只有像《宇宙锋》里赵高的女儿赵艳荣、《贺后骂殿》里宋太祖的贺后这样的大女主，才可能通过这件女帔，把她们的气势体现出来。

这件衣服上的花样多姿多彩，主体纹饰是牡丹和梅花，此外还有茶花、石榴、香橼、桃花、菊花、石竹、秋海棠、牵牛花等……红牡丹的色彩娇艳欲滴，绿叶的色彩表现都很细腻漂亮。蝴蝶除了金彩以外，这么小的翅膀里集合了那么多色彩；湖石用的月白色非常漂亮雅洁，随着视点的移动，呈现不同的效果；梅花中用金线织出了长长的群蕊，把梅花的富贵气一下就显示出来。

所有这一切都不是绣的，而是在织机上完成的，它需要由织匠和挽花匠配合着才能完成。

这件女帔纹彩的精美，我觉得用语言无法表达，只有到现场平心凝神的认真审视才能领略古人的神采。

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排版 | 小谢

设计 | 尹莉莎