这恐怕是时尚圈最不平静的一年。在完成这篇巴黎专题之时，Hedi Slimane与CELINE分道扬镳，接棒的Michael Rider相当于回到了老东家（2008年至2018年间曾在Phoebe Philo手下担任成衣设计总监）；Kim Jones离开FENDI，后继者待定；CHANEL创意总监之位仍然空缺但也似乎未受丝毫影响，这一季秀场时隔四年后重返巴黎大皇宫；Dries Van Noten则由团队完成了新一季，而刚刚过完90岁生日的Giorgio Armani先生对外表示计划未来两三年内退休。
前CELINE创意总监Hedi Slimane
另一方面，关于Maria Grazia Chiuri任期将满、Jonathan Anderson是否离开LOEWE去DIOR的传闻不胫而走，还有“待业”的Pierpaolo Piccioli、John Galliano，他们究竟“花落谁家”也是社交媒体上热度不减的话题。
唯有不变的是变化，这与海明威笔下的那句“巴黎是一场流动的盛宴”共同道出了巴黎时尚之路的真谛，不禁让人想到前段时间社交媒体上流行这么一句话：当你感到前路不通，无法继续往更高处走时，那就试着四处走，总之，就是要一直走，也正是在不断地行走中，你找到了路。无疑，更换创意总监是时装屋“找出路”的举措。
前FENDI女装和高级定制创意总监Kim Jones
巴黎时装周第6天，Alessandro Michele带着他加入Valentino后的首秀回来了，至于如何评价这场秀、衣服是否接地气（是否好卖）、Michele的个人风格（比如色彩复古、装饰华丽、极繁美学等等）是否盖过了品牌DNA，只能说智者见智，坚持自我的设计师如同行走在破碎的镜子上（这场秀的装置也亦如此），如履薄冰，在简单易懂和深奥复杂之间，Michele选择了后者，感动于他的精神但也不禁深虑，大众会买单吗？那些看起来像costume的衣服到底能否抵得过经济低迷时期倾向长期主义的消费主张？
Valentino 2025春夏系列
最近两年的巴黎秀场流行一种“Miu 里 Miu 气”的女性气质，这股势头是如何从“阵阵微风”演变到时下巨大的曝光量？当然这一切与幕后造型师Lotta Volkova密不可分，从2022年的超低腰短上衣的露腰造型到4万一条的宝石短裤、人手一副的书呆子眼镜、与New Balance合作的运动鞋，有人感叹道：“什么时候Miu Miu的门口也开始排队了？”
毫无疑问，无序的多层混搭是Lotta为Miu Miu带来的“新鲜”，她的绝妙眼光令Miu Miu的前卫感与讨论度齐飞，逐渐地，“Miu Miu 女孩”成为了一个群体，所谓的“少女风”并非套在女性身上的精致“枷锁”，而是一种天然的气质和风韵，而时尚的意义也正是帮助我们展示最真实的自己。
Miu Miu 2025春夏秀场后台
如果说Miu Miu 2024秋冬系列提出了一种跨越生活经验的全景式服装语汇，那么2025春夏系列则进一步探索了青年时期这个绝对真实的时期。步入社会的我们，脑袋里开始出现疑惑、焦虑与不解，棉质紧胸衬衣式连衣裙被拉长、打褶后包裹身体，形式发生了变化，从功能性衣物变成了具有欺骗性魅力的紧胸连衣裙，看似错误的穿法，但似乎也令人联想到社交媒体上讨论极广的“社会时钟”，我们很容易被“什么年龄干什么事”所困住， 扪心自问一下，你是否也曾担心过自己“掉队”？
Miu Miu 2025春夏秀场后台
在2024年第二季度Lyst公布的“The Lyst Index—Hottest Brands”榜单中，LOEWE成功超越了Miu Miu和Prada，再次登上冠军宝座。但实际上，LOEWE和Miu Miu这两年的暗暗较劲也极好地反映出当下的市场风向，毫无疑问，两者都稳稳俘获了现代女性的心。
加入LOEWE整十年，2025春夏系列看上去像是Jonathan Anderson的“个人总结”，一只青铜铸成的小鸟栖息在一根高耸的柱子上，这是来自英国YBA艺术团体成员Tracey Emin创作于2017年的一件早期雕塑装置作品，Anderson在秀场笔记中解释道：“在困顿的时刻，她鼓励我们想象即将到来的飞行，以及最终的自由。”
LOEWE 2025春夏系列
有点遗憾的是，媒体曝光量似乎没有特别眷顾Stella McCartney，不过Stella有她自己的“时钟”，2025春夏系列得到了业内人士非常高的评价。当然了，Louise Trotter加入后的Carven可以说是巴黎时装屋里“突围军”的最佳代表，没有之一。看完Carven 2025春夏系列的秀，起身离开那所房子，但我们的心还留在那里。总之，她们以各自的方式成功“突围”了。
上：Stella McCartney 2025春夏系列
下：Carven 2025春夏系列
研究时装屋各个时期的经典版型是每个时装设计专业学生的必修课，这些廓形是时装的灵魂所在，而女装往往比男装更注重轮廓上的表达。比如提起DIOR，你会想到New Look和Bar Jacket；提到Balenciaga，你会找出许多Cristóbal Balenciaga先生创作的肩部设计图纸，以及比Paul Poire版本更具立体感的Cocoon Coat（茧形外套），还有Barrel Line（桶形轮廓）、弧形轮廓的Semi-Fitted Suit（半合身套装）、四角形轮廓的Envelope Dress（信封连身裙）等等。
Louis Vuitton 2025春夏系列
其实在今天的秀场我们仍然能看到很多这些廓形的影子，包括这些时装屋的现任创意总监们，回溯经典廓形，是巴黎时装周的标志之一，就像去巴黎旅行，你总是要去埃菲尔铁塔四周看看的。
Demna Gvasalia在发给媒体的一份笔记中写道：“我对时尚最早的记忆始于我在纸板上画造型，把它们剪下来，然后做‘时装秀’。”很显然，Balenciaga 2025春夏系列里有很大一部分Cocoon（蚕茧）廓形，这是时装屋的标志之一，不过Demna不想完全复刻，所以他把这种廓形放在了短款羽绒夹克和短夹克上，然后搭配牛仔裤，这很Demna。
Balenciaga 2025春夏系列
另一端，André Courrèges在1962年设计的一件公爵缎斗篷的建筑结构给了Nicolas Di Felice创作Courrèges 2025春夏系列的设计灵感，Seán McGirr在Lee Alexander McQueen那里找到了弧线状翻领的灵感，西装被扭转处理，像是用手抓住而形成的闭合。
左：Courrèges 2025春夏系列
右：McQueen 2025春夏系列
而善于超现实主义风格的Schiaparelli，在Daniel Roseberry的带领下一遍遍反复探索着Hourglass Shape（沙漏形状）与女性身体的关系，说真的，在如今的T台上，没有人能比Daniel Roseberry做出更好的Hourglass Shape了，这与Bottega Veneta、Prada等引领的现代女装风格当然不能划为一类，但你总会想要拥有一件Schiaparelli的白衬衫，或是件简单的牛仔外套，这是对平淡无奇和千篇一律最好的回击。
Schiaparelli 2025春夏系列
你是否也曾被巴黎女性的魅力所吸引？在法国各个角落，那些独立自信的身姿随处可见，与常规美学标准不同，巴黎女性的身形不追求极瘦或丰腴，她们偏爱能展现自己优雅体形和内在气质的衣着，而巴黎时装周，始终绕不开关于女性气质的讨论。
CHANEL 2025春夏系列
都说工作中的女性最迷人，那种工作状态下女性的柔美、坚韧、性感的模样被Nadège Vanhée看在眼里，Hermès 2025春夏系列中的61套优雅造型均以工作服风格为灵感，从画笔的笔触、手稿草图，再到匠人逐步完成每一件单品的创作过程都是Nadège Vanhée的灵感来源，“我想传达的是一种自信的性感”，几套九重葛粉色look的出现，像夏天某个傍晚下班后经过广场喷泉，刚好风吹过来，水雾顺着风向落在你的额头、睫毛、嘴唇上，就是那种感觉。
Hermès 2025春夏系列
但，女性气质一定是女人味吗？Anthony Vaccarello笔下的圣罗兰女人，倒是显得格外气宇不凡，关于2025春夏系列灵感，他谈到了Yves Saint Laurent先生的一次采访，当被问及他的女友是谁时，他回答是男性。从各色双排扣西装外套到一系列闪闪发光的锦缎夹克，无一例外，它们都有着夸张、宽大的肩部设计，展现了无懈可击的男性化剪裁，而西装配上衬衫和领带，则传达出一种控制与权力的信息，这些女人既迷人又危险，她们热爱冒险也追求快乐。
Saint Laurent 2025春夏系列
对于Maria Grazia Chiuri来说，女性气质与女权主义密不可分，灵感女主角往往拥有强大的意志力和创造力，能够令人重获能量。另一方面，用体育语言传达自由感是Chiuri擅长的，从奥运会继续延伸至2025春夏系列，很显然，这是Chiuri女性叙事中很重要的一部分。
意大利艺术家兼竞技弓箭手Sagg Napoli登台演绎射箭，从猎手戴安娜、神奇女侠等多位极富力量的女战士身上汲取灵感，将Christian Dior先生在1951年设计的“Amazone”骑马装与古希腊传统垂褶服饰“peplos”结合，创造出一系列力量感与速度感兼具但同时却又不失女性气质的造型，你不必为了女性化而放弃自己的力量。
DIOR 2025春夏系列
编辑、撰文 / 王茜
图片 / 网络
新媒体总监 / 李惠
编辑 / Annie
