2024上半年的时装周与高定周异彩纷呈，设计师们对于历史、文学、意义和情感的追问，使得时尚重新聚焦于历史上的黄金时代，以及人文主义的辉光。
◉ DIOR AUTUMN-WINTER 2024-2025 HAUTE COUTURE
随着巴黎奥运会即将到来，以时尚致敬体育成为潮流。首当其冲的就是“Vouge World ：Paris”汇聚了188名运动员、151名模特、70名舞者和40位管弦乐手，年代时装与运动赛事相互呼应，从自行车、马术、击剑、体操到足球、网球、水上运动和奥运会最新项目“霹雳舞”。
◉Vouge World Paris 现场
一起探索传奇下的奇妙世界
“Step into the world beneath the fantastical fashion show”
「01」
DIOR
2024/2025 秋冬高级定制
这场秀是对古代运动精神和女权精神的致敬。遵循品牌传统在巴黎罗丹美术馆举办。创意总监Maria Grazia Chiuri以古希腊女性的运动服装以及西西里岛Romana del Casale别墅中的运动描绘为灵感，将运动衫和长袍改造成高级定制，通过满绣图案赋予其全新的时尚维度。
◉墙壁马赛克布景｜Chiuri将Ringgold70年代的代表作品《Freedom Woman Now》《Woman Free Yourself》《Windows of the Wedding #1: Woman》融入了秀场布景。
秀场设计向已故女权主义者、艺术家Faith Ringgold致敬，她的艺术作品广泛引发了对非裔美国人身份和性别不平等的反思。Chiuri将Ringgold70年代的“Freedom Woman Now”等代表作融入布景，由Chanakya工作室和Chanakya工艺学校制作而成。
「02」
DIOR
2024-2025 秋冬系列
印度有几位女战士会穿戴这种类型的盔甲，于是我创作了它们。我将隐喻意义融入其中，当你按照我设计的方式穿戴时，会有种束缚感。因为盔甲在保护身体的同时，也限制身体的自由。
-- Shakuntala Kulkarni，印度艺术家
◉由Kulkarni打造的竹条盔甲装置｜艺术家曾穿着这些盔甲进行表演，借鉴了戏剧和印度舞蹈形式以及瑜伽的复杂编排，其中力量、平衡和优雅相互渗透。现场的九件藤条盔甲则仿若女武神，在静谧空间内展示无声却澎湃的力量感。
创意总监Maria Grazia Chiuri探索了上世纪中叶，时装文化走出工坊、迈向世界的发展历程，也致敬了1967年首次发布的迪奥小姐（Miss Dior）系列及其背后的重要设计师Marc Bohan、灵感缪斯Gabriella Crespi。她象征着引领时代的独立女性精神，代表着立足于作品之上的女性形象。
上世纪六十年代，女性从家庭走进社会，时装界也开始思考如何规模化地打造可适应快节奏生活的礼服裙。这样一来，自由随性的创意赋予服装多元变化，传递出丰富的表现形式与女性自由意识。
「03」
DIOR
2025 夏季男装系列
Craftsmanship Spirit
工匠精神礼赞
在巴黎瓦勒德格拉斯学校，艺术总监Kim Jones与南非陶艺家Hylton Nel携手带来怪诞、童趣的男装系列。秀场上摆放着6件陶瓷艺术装置，皆以Hylton Nel的作品为灵感，以此致敬迪奥工坊及其匠人的卓绝技艺。
其中一件形态拟人、身穿高跟鞋的大猫，原件来自Jones的个人收藏。巨大的猫咪化身为秀场的参与者，构筑出充满超现实主义色彩的“动物王国”。音乐人Kate Bush为发布秀特别录制的现场版Cloudbusting也成为点睛之笔。
「04」
BOTTEGA VENETA
FW24
Rebirth and Resilience
“火”的空间
沙漠中的韧性
"火是这个空间中的一个持续元素。"
——创意总监Matthieu Blazy
◉Details｜（左）为BOTTEGA VENETA为秀场设计的纪念LC14 Tabouret Cabanon椅子（右）为柯布西耶为品牌Cassina打造的Cabanon椅。
「05」
THOM BROWNE
2024/2025 秋冬系列
Nevermore
永不复焉
除了最近的“比赛”主题平纹棉布高级定制，美国时装设计师Thom Browne还在纽约时装周，讲述了一个惊悚黑暗、浪漫致死的爱情故事。设计灵感来自美国诗人爱伦·坡的叙事诗《乌鸦》。诗里讲述了一只会说话的乌鸦，对一名发狂恋人的神秘拜访。
在白雪皑皑的原野上，男模穿着30英尺高的巨型黑色羽绒服装扮成一棵大树，优雅摇摆，灯火阑珊的碎玻璃窗暗示着时间的流逝。诡谲的氛围伴随着女演员Carrie Coon的诗歌朗诵旁白，缓慢行走的黑白金色调模特忽而如乌鸦，忽而如甲虫。
品牌经典的设计风格模糊了性别界限，粗花呢、天鹅绒、法兰绒、波纹丝绸与金花刺绣，以及乌鸦和玫瑰的意向重叠交错，循环往复……秀场最后“永不复焉”的嘶吼荒诞却引人入胜，文学与时装艺术的深度融合引人深思。
「06」
HERMES
2025 春夏男装系列
盈盈夏日，微风轻拂。悄然潜入都市景观，与地平线相融。爱马仕2025夏季男装于清澈水面投下倒影，于昼夜之间灵动变幻。谈及设计灵感时，艺术总监Véronique Nichanian提到了“轻盈、平和与柔软”，仿佛夏日海滨胜地。
美学法则颠覆常规多元面料并置，界限由此模糊。系列压轴登场的几套造型于微妙的融合中，宣示白昼渐渐隐入海滩之夜，设计与身体彼此交融，绅士们重回夜幕的怀抱。日升日落，瞬息永恒.
◉秀场发布会选在巴黎耶纳宫（Palais d’Iena）举行｜电子屏幕上映照出海天一色的夏日光影，呼应了本季以清凉海滨和轻松写意为主的创作理念。于微妙的融合中，白昼渐渐隐入海滩之夜：设计与身体彼此交融。
「07」
JACQUEMUS
2024/2025 秋冬系列
南法的热情
马拉帕尔泰别墅
自带南法基因的Jacquemus，选择在意大利度卡普里岛上的马拉帕尔泰别墅办秀，同时庆祝品牌成立15周年。
◉ 《蔑视》电影画面截选
电影取景地马拉帕尔泰别墅堪称时尚胜地。1997年，Karl Lagerfeld曾在这里用宝丽莱拍摄大量照片，并在翌年出版摄影集。2019年，Louis Vuitton邀请著名影星Emma Stone在这里拍摄香水广告。
“自然以残酷和强悍的力量表现自我。在纯净蜿蜒的海角，它用锋利的爪牙撕碎大海。这里只属于坚强而自由的人……“
因为创始人Simon Porte Jacquemus就是受到法国新浪潮导演戈达尔的电影《蔑视》影响，决心创立自己的品牌。而这部电影，就是在这座别墅里拍摄的。
这座难以到达的孤独建筑,就像一艘白帆红船，紧扣在悬崖之上.直通屋顶的99级阶梯呈现出神圣的仪式感，天台宏大而肃穆。建筑缘起自1937年，当时刚刚结束五年流亡生活的意大利诗人Curzio Malaparte来到这座小岛东侧，建起了自己的别墅。这里的壮美与孤寂，让他找到了灵魂的归属.
「08」
LOUIS VUITTON
2025 春夏男装系列
掌握在手中的世界
在音乐制作人和时尚设计师Pharrell Williams的执导下，Louis Vuitton的秀场如大型演出一般邀请乐团、舞团一起呈现他宏大的愿景。大秀前夕，创意团队Air Afrique与艺术评论家Simon Njami以“世界掌握在你们手中”为核心打造序幕电影，呼吁全人类的团结、多样，并与地球共生。
秀场地点选在巴黎市中心的联合国教科文组织总部，主体建筑由美国建筑师Marcel Breuer、法国建筑师Bernard Zehrfuss和意大利建筑师Pier Luigi Nervi共同设计，此外还包括野口勇设计的日式花园、安藤忠雄设计的冥想空间，以及毕加索、米罗、考尔德、贾科梅蒂、摩尔等艺术家的作品。
◉建筑师Marcel Breuer、Bernard Zehrfuss和 Pier Luigi Nervi
6个小型的下沉内院之间的连接步道成为T台，满铺的品牌标志性Damier棋盘格纹样的草坪与绿色的长椅浑然一体。本季男装加入了地球上海洋、山脉的图案，用具体的意象直达主旨。
「09」
LOUIS VUITTON
2025 早春度假系列
为了向富丽的纯粹致敬，
品牌的严谨与西班牙的热情相融。
这里对色彩的狂热和对传统的忠诚，
被提升为艺术表达从未矛盾。
比利时设计师Nicolas Ghesquiere邀请著名电影美术指导James Chinlund，在巴塞罗那的古埃尔公园（Park Güell）策展品牌的2025度假系列，这是该公园有史以来首次举办时装秀。模特身着华服穿梭于86根圆柱之间，俯瞰着巴塞罗那城景和远处迷人的地中海。
支柱顶端、墙壁与穹顶都装饰着淡雅色泽的细碎瓷砖，并点缀着五彩斑斓的马赛克艺术图案。
「10」
GUCCI
2025 春夏男装系列
GUCCI古驰选在米兰三年展博物馆举办2025年春季男装展。早些时候，其度假系列在伦敦泰特现代美术馆举办。设计总监Sabato De Sarno通过彩色印花、工艺皮革将地域、人物和思想的记忆，巧妙地编织成一个“城市邂逅海滩”的故事。
当言语与思绪、行为
与内心契合时，我感到自由。
希望人们穿着我设计的服装，
也能无所拘束、倍感愉悦。
这是Sabato De Sarno系列“对话”的基础，在时装与建筑之间建立了“与现实的持续对话”。
「11」
LOEWE
2025 春夏男装系列
恰逢创意总监Jonathan Anderson入职Loewe十周年，他围绕艺术、哲学与时装进行多元思考，宏大与微观的碰撞抵消，以激进的手法表达克制。在巴黎La Garde Républicaine马术训练场的木质结构中间，日常用物被擢升至非凡高度，破碎的场景既是一处房间，也是一幅风景画。
现场展示了20世纪多位艺术家的作品。美国作家苏珊·桑塔格的《反诠释》认为艺术品具有不可知性，其精妙之处在于个人视角的理解和欣赏；书本旁边为Peter Hujar的高跟鞋摄影作品，放置在意大利建筑师卡洛·斯卡帕（意大利语，意为“鞋”）设计的画架上；工业风格衣帽架则由苏格兰建筑师查尔斯·伦尼·麦金托什的创作。
这些作品呼应了本季设计的主题：将感官愉悦置于诠释之上，精准诠释了Anderson对“独特性”的欣赏。羽毛装饰成为秀场“点睛之笔”，长羽毛在脸部中间划出一道界限，与克制冷静的服饰形成鲜明的对比。Anderson将其形容为“刀锋般锋利”，先锋且具艺术美感。
「12」
RICK OWENS
2025 男装系列
◉Details｜（左）普里兹克法国建筑师获奖作品（右）Anne Lacaton与Jean-Philippe Vassal。
Rick Owens重返东京宫（由荣获普里兹克奖的法国建筑建筑师Anne Lacaton与Jean-Philippe Vassal设计），本季服装的灵感来自罪恶大道，200名代表着“异类”的模特组成“White Satin Army Of Love”，呈现出天堂般的灰白色调。
参考失落的前法典好莱坞中的黑白圣经史诗，秀场设计混合了装饰艺术、绚丽的罪恶和救赎。巴黎时装学院的学生和教职员分组依序前进，模特在圆锥形木状舞台以柔术姿势定格的景象，被设计师称为“Gymnast Bouquet”，向品牌的2016春夏秀致敬。
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