□文 周芳
周末，我早早去了菜市。冬来了，年近了，菜市里的人也多了起来。今年又是晴冬，谁不想晒点咸货呢。
家乡临近巢湖，渔业资源丰富，尤其是青、草、鲢、鳙四大淡水鱼非常有名，我常去的那个菜市，鱼店就好几家。我常去的那家，门口挤满了人，多是冲着大胖头（鳙鱼）和大混子（草鱼）去的。鱼头煮汤，鱼身腌制，是冬日最家常的吃法了。我“抢”了一条略小的草鱼身，中午想炸点鱼块。
“鱼跃人欢”丰收景。王尚云 摄（安徽图片网）
到家已近10点，将鱼清洗干净，切成2厘米宽的条状，滗入热水泡过的葱姜水，同时加入少许盐、醋，搁置一边。等家人快下班时，再调个糊，将鱼块一个个挂糊入油锅炸。不大工夫，开门了，门关了，门又开了，门又关了……而锅中的鱼块刚刚炸好，趁热撒上椒盐，一盆黄灿灿的鱼块适时地端上桌。围坐之人眼里有光，口中不断传来“咔嚓，咔嚓”声。鱼块入口酥脆，咸鲜，还是一碗饭，鱼却没了。我满足于他们的满足。
我爱吃鱼也是出名的，不管它来自淡水海水，也不论白炖红烧，一桌上，只要有鱼在我的眼前，我断不会停下筷子。如此，应是出生的地域性在味觉上的投射吧。
老家位于巢湖的支流杭埠河边，一条大河滋养着数辈人。河埂上分散着一个个村落，河埂的另一边是无边的田地和星罗棋布的小水塘。离塘近的人家，夏时菱、秋时藕是不缺的，平时，放几只鸭子，养几只鹅，饲料也省心一半。当然，捉鱼摸虾是孩子们常干的事，饭桌上的河鲜和菜园里的辣椒茄子一样寻常。吃法也简单，搁些油盐姜蒜，饭头上蒸一蒸，连鱼带汤全部消灭光。大道至简，那时的渔民吃的是河鲜的本真味道。家里的叔伯姨姑们，吃鱼跟嗑瓜子似的，一条小鱼从嘴里一抿，一个完整的鱼骨就出来了，外乡人瞧着惊讶，却不料，河边人个个如此。
网上有句话，“最食人间烟火色，且以美食慰风尘”。于我心有戚戚矣。鱼，曾经慰藉过我的内心。
高考失利那年，父母看我在家郁郁寡欢，让我回乡玩几天。乡下只有大伯守着老屋。那时，人们生活清贫，倒也清心寡欲，点豆锄禾，遵循老祖先的例制，将自己过成了大自然的一部分。那次，我搭着顺风车到了三河，下车后还要顺着河埂走一段路。从一个村子到另一个村子，村子间有两三里远，明晃晃的太阳照得我有些眼晕。远远地，大伯看见我了，高兴地问道，考上了吧，是来报喜的吧。我苦笑着摇摇头。没事，没事，先回屋歇着，吃过饭再讲。大伯赶忙安慰道。
我进了老屋，一阵凉意，和大妈、堂妹聊起闲话。大伯拿起渔网往外走，笑着说，我去撒两网，看你可有口福。“打鱼！”我嚷着要跟去。那天，大伯是推岸上的腰盆到河里的，那种巴掌大的小腰盆我是断不敢上的。我下到河岸边，寻一块光石坐下。前几日的雨水，杭埠河的水稍涨些，有些浑浊。我看着河道，来处和去处都看不见，它从我的眼前流过时，我的内心却澄明许多，或许，正是河水带走了我的失落与迷茫吧！
捕鱼迎新年。孔垂俊 摄（安徽图片网）
大伯坐上小腰盆，慢慢地划向河中心，他安稳地站在腰盆里，将手中的网一个弧形撒出去，轻柔地“啪”声后，网慢慢地沉到水里。网不大，大伯起网时，有白亮的鱼在网中蹦跳着。
随后几天，大伯天天出去撒几网，每日我都能吃到鱼，也就从那时开始，我爱上了吃鲫鱼头。大妈说：“鲫鱼头，四两油。”那时，农家蒸鱼是用自己做的蚕豆或黄豆酱，大妈将鱼头处格外抹一点酱。吃时，小鲫鱼头连骨嚼，鱼骨酥软，鱼头里稀薄的肉质及鱼脑因为盐分的作用，产生一种奇特的鲜香味。现在，每当我蒸鲫鱼时，我都会格外地滴几滴香醋，撒几粒盐于鱼头上，鱼头是我的专属，那是只有水乡人才懂的鱼的精髓吧。几天后，父母也来到大伯家，他们担心我的情绪。大伯笑着说，她心情好着呢，这两天鱼吃过瘾了，精神头都上来了。
船儿归来鱼满舱。袁兵 摄（安徽图片网）
鱼的另一精髓便是鱼冻了。冻鱼冻不宜搁太多调料，否则吃不出鱼本身的鲜味。我自己吃鱼还是以清蒸为主，搁姜蒜和荤油，吃完鱼后的底汤留作鱼冻。完美的鱼冻状若琥珀，夹一块，于筷头颤颤巍巍，入口，还没来得及感受它的Q弹，瞬间化为鲜汁，充盈整个口腔。鱼冻可以理解为鱼的绝唱，它也是鱼的另一种秘境，是水乡人惜物惜福的传承。鱼冻和白粥尤配，一口寡淡，一口透鲜。一口温烫，一口冰凉。这两重天，在舌间的遇见，鱼的生命又得以曼妙地重现和升华，一次次唤醒了喜食人的胃肠。
前几天，老家来亲戚，和父亲聊起巢湖，说现在岸边的人常常见到湖里的鱼跃出水面，说明巢湖生态好了许多。父亲说，这几年巢湖休渔是为了更好地保护鱼类正常繁殖，巢湖里的鱼多了，连带着周边水系里的渔业资源都会丰富。住在河边的人都知道：大河丰，小河才富。我们不能只顾口福，忘了鱼也有自己的休养生息，我们要吃鱼，更要懂得如何富余——这位生在水乡，年少时在杭埠河和巢湖打过鱼的老人，对“鱼”与“余”的含义，领悟得可能更深吧！
