大牌设计师：爱时装，更爱家乡

Pharrell的岁月意象

来到Louis Vuitton 2024秋冬男装系列，Pharrell Williams选择将自己的成长之地——一趟美国的寻根之旅带到巴黎。

他将办秀地址选择在巴黎的动植物驯化园，这里除了有着Louis Vuitton基金会的地利之便外，也是所有在巴黎出生的孩子都会来玩的地方，从某种意义上说，也呼应着最初释出的“LVirginia”。

美国维吉尼亚州也是Pharrell的出生地，虽然Pharrell和家人已移居巴黎许久，但他偶尔仍会回到故土旅行。譬如他上任的首秀曾以“爱人Lovers”为题，因为那也是维吉尼亚所代表的意涵之一，即“属于情人的弗吉尼亚”。

但，如何从维吉尼亚出发，将原汁原味的美国故事带到巴黎？本季男装驻地于狂野的西部元素，秀场被布置得像是来到美国西部电影之中：

黄土地板、投影着黄石公园般的严峻山壁作为秀场布景，接着音乐扬升，流苏、刺绣、铆钉等元素逐一登场，其中牛仔布以珍珠和亮片花卉刺绣点缀，阳光和雨珠以金属铆钉模拟，流苏皮革和马毛纹路的Keeball，在其细密纹理之上也装饰有Monogram和花卉刺绣，品牌的匠心工艺被运用在粗犷的工作服中，同时也将西部的狂放与巴黎的浪漫完美互融。

再从细节出发，Pharrell也为这场秀引入了俄克拉荷马牛仔队，旨在庆祝牛仔的历史；在秀前抢先上脚曝光的Timberland合作大黄靴，也呼应着美式户外元素；珠宝上除了延续前两季的大量珍珠外，这次也采用美国天然绿松石制作项链戒指与耳环；而另一个充满话题的是黑人文化中不可缺少的Monogram金色牙饰，证明这场寻根之旅已经细节到“牙缝”里。

以时尚为媒，Louis Vuitton在Pharrell的领导下举办的时装秀让人们开始意识到这段历史的重要性，对Pharrell来说，这个系列是对黑人土著历史的明确展示。“但是当你看到牛仔的形象时，你只能看到几个版本，你永远不会看到一些原始牛仔的真正形象。”Pharrell在大秀后说道，“他们看起来会像我们，也像我，像黑人，像驻扎在美国的原住民。”

Lemaire的故乡情怀

从巴黎到胡志明市

在今年2024春夏广告中，设计师组合之一Sarah进行了一次“寻根”之旅，她携品牌从昆仑群岛前往胡志明市、河内，接着前往沙巴探访少数民族，并体验当地的刺绣、靛蓝染色等传统工艺。

潮湿的东南亚气候似乎成为她独特的创作灵感，一场越南的倾盆大雨过后，放晴的天空与湿润的地面组成一幅和谐画面，成为设计师在设计上的新思考。

Lemaire 2024春夏系列的设计灵感源自设计师的一趟越南之旅

与此同时，Lemaire的长期合作伙伴摄影师Osma Harvilahti亦通过镜头敏锐地感知着胡志明市和河内的城市街景，观察当地人们如何穿着令自己自在的服饰在车水马龙之间融入城市地貌。

“如果可以的话，我其实希望自己能多了解一些越南文化。”Sarah曾在采访中说道，在她的回忆中，自己第一次随父亲回到越南是12岁，第二次再回去已经是两年前的冬天，她虽不明白自己身上具体那部分是属于越南的，但有一种熟悉的舒适感促使她想要再回去看看。

这种既亲近，又陌生的感觉，也许就是故乡。基于此类探索，或许也便能感受Lemaire的法式风格在今天为何会显得如此出挑的原因。

2024秋冬系列，品牌将秀场设置在巴黎玛黑区的总部，穿过孚日广场 11 号的拱门，模特们沿着圆形讲台形成的路径前行，在这个轮廓流畅的私密空间续写着那股“大隐隐于市”的氛围，而再将余光蔓延到本季秋冬系列中，会发现已有更多的设计师背上行囊，回溯起自己的家园故事。

Daniel Lee，

英格兰的细腻与粗矿

优雅、粗犷、原始、文艺。自2023年Daniel Lee发布在Burberry的首个系列，其指导下的英伦画像便从伦敦的稀雾中淡出，逐渐变得明朗，品牌本季秋冬秀场再次回到维多利亚公园，秀场帐篷的昏暗暖光和地上铺就的草皮模拟出一派丛林深处的氛围感，也为本季锚定了户外叙事的决心。

“Burberry对户外的传统一直激发着我的灵感。”在秀前，品牌首席创意总监Daniel Lee曾表示，“我希望能通过这个冬季系列带来温暖和安全感。”

于是皇室蓝不见了，Prorsum骑士图腾不见了，英国日常中的玫瑰、天鹅、草莓也不见了踪影，链条印花化身实体金属，在系列服装中形成一道道闪亮的明线，Burberry 2024秋冬系列中，唯有格纹继续以润物细无声的姿态附着于衣物与配饰之间，而战壕风衣永远是核心。

值得一提的是，Daniel Lee的故乡西约克郡正是Burberry标志风衣的生产地，他母亲的一些家人也曾在Burberry的工厂工作过。他是家中三个孩子的老大，弟弟是一名水电工，妹妹是一名护士，两位家人至今仍然生活在约克郡，并且都离父母不远，在入职品牌之初时，Lee曾形容：“‘衣锦还乡’的感觉非常好。”

于是伴随摇摇欲坠的乡村音乐从四面八方飘扬而出，四年未见的黄金时代超模Agyness Deyn身着一袭高领战壕风衣悠哉出场，首秀造型不仅为整场大秀奠定户外、复古的基调，也将Burberry风衣的军事渊源娓娓道来。

中性色和大地色调带来一份粗犷纯真的生命力，跳脱其中的红色格纹如同平地吹来的龙卷风，与浓郁的苏格兰风情遥相呼应，经典款式的格纹元素则印象在头巾、袖口与裙身内则的细节中，无声无息，却用四方格局极其有力地将整个系列编织串联为一个整体。

事实上，自Daniel Lee入主品牌以来，无论是首秀前发布的先行预热视觉，还是秀场中反复出现的英伦意象，抑或是从看秀嘉宾人手一只的热水袋，到本季模特几乎人手一把的折叠雨伞，种种直白的输出都能感受到来自Daniel Lee对于复兴品牌基因中“英国性”的复兴意愿。

然而，摆放在Daniel Lee面前的难题并不止于如何为这座百年时装屋重塑新貌的问题；还有在不同亚文化引导的多元趋势下，当今消费者对于探索“英国时尚”的热情与好奇心并未见得十分浓烈；另相较于其他英国时装设计师品牌，对于拥有明星设计师身份的Daniel Lee而言，或许还有如何在品牌发展和自我表达上取舍权衡的问题。

但对时尚而言，这是一个害怕平庸的世界，有声音总好过没感觉。在本季发布后，许多观点认为Daniel Lee拿出了上任以来的最好作品，设计师终于将叙事的刀口从外向内切进，通过传统工艺和工匠技术的精研出新，带来更值得推敲的材质组合，以及更时髦精准的廓形，显然，与强调功能性与科技感的硬核户外相比，今天Burberry所营造的户外氛围是优雅精致的，它关乎一份浓郁的伦敦情绪，也关于一种沉静的心理体验。

Jacquemus，

以故乡的名字呼唤“我”

一说到Simon Porte Jacquemus，很多人都会联想到他从小与牛马相伴的经历，出生于法国乡村，Simon对时尚的渴望从小便深扎于心，巴黎成为他心驰神往的时尚胜地，于是18岁时母亲卖了车送他去了ESMOD时尚学院读设计。

2010年，他以母亲的姓氏为始正式推出自有品牌，那一年他20岁，刚读了两个月的服装设计师，囊中羞涩的他买来布料，做出了第一条属于Jacquemus的裙子，这条裙子没有袖子、口袋和任何装饰，谈及品牌简约风的创意灵感他也曾毫不避讳地说出：“我走简约风就是因为没有钱。”

如今常年身在巴黎的他骨子里还是个南法男孩，童年记忆依旧是他设计时的灵感温床，2018年他曾在马赛河滨发布首个男装系列，秀场选址在马赛南部的一处白色沙滩，这里也是这是法国南部最美丽的景点之一，而当健壮俊朗的模特穿梭于秀场之上，如同南法充沛的阳光般耀眼。

Jacquemus 的男装系列

在俏皮、时尚与轻松之间建立微妙平衡

而今来到品牌的15周年纪念，Jacquemus再次回归南法本源，选址在意大利卡普里岛的别墅拉开2024秋冬系列大秀的序幕，法国传奇导演戈达尔曾在这里完成《蔑视》的拍摄，而那股新浪潮主义的迷幻跳脱色彩也成为激发设计师对于色彩之美的灵感来源，从某种程度上来说这也是法国文化对于创作者的另一种精神启迪。

Jacquemus 的男装系列

在俏皮、时尚与轻松之间建立微妙平衡

无论如何，Jacquemus的秀场永远活力、性感、充满感染力，从南法宽阔的薰衣草田到凡尔赛宫再到如今的群岛沿线，Jacquemus无疑为现代时装秀树立了新标准——不管他身在何处，所有的故乡记忆都将在此地复原，在那些大石灰石的后面，在绿色的橄榄树和红色的番茄田之间。

Jacquemus 的男装系列

在俏皮、时尚与轻松之间建立微妙平衡

Zegna，恰似绿洲的温柔

“人与自然共同构成了杰尼亚的DNA。”意大利男装品牌Zegna艺术总监Alessandro Sartori曾说道。从2023夏季系列开始，杰尼亚便将秀场搬到位于米兰城外90分钟车程的“Oasi Zegna”，译为“杰尼亚绿洲”，这里不仅是杰尼亚1910年创立时的毛纺厂所在地，更是创始人Ermenegildo Zegna 为回馈社区而打造的自然胜境。

ZEGNA2024秋冬系列

继续关注对于“羊绒绿洲”的塑造，回溯品牌价值观

布料总是启发点。轻薄、柔软且矜贵的羊绒材料Oasi Cashmere，从这一季成为主角，几乎占据系列中的70%，到2024秋冬，品牌继续以“The Oasi of Cashmere”为主题，灵感依旧来自杰尼亚绿洲——这个代表品牌价值观的发源地，而到了大秀现场，除了在会场通道的两边都能看见杰尼亚绿洲被白雪覆盖的山脉背景看板之外，秀场的正中间也有一个由羊毛呢堆叠出来的小山丘，象征着绿洲精神同时也呼应本季主题。

回溯Alessandro Sartori的成长故事，事实上，他名字中的“Sartori”在意大利语中就有“裁缝”之意，他的家乡Biella位于距米兰市中心70公里的位置，拥有有“面料之乡”的美誉，据说世界上最好的西服面料皆出自于此。从马兰欧尼服装设计学院毕业后，Sartori便回到老家的一家工厂做面料设计，之后得到在杰尼亚实习的机会，逐渐向服装设计师转型。

纺织与时尚是Sartori故乡的一部分，如今也成为杰尼亚的一部分基因。回溯品牌在过去几年的动作，杰尼亚已经不仅仅是奢侈男装的代名词，它已经通过与各种创意人才及机构的合作，迈出了多元化的步伐，这些合作不仅拓展了品牌影响力，也会杰尼亚注入了新的创意与升级，通过“绿洲”精神的加持与羊绒面料的深研则能看见设计师本人对“真实性”的在意。

真实、多元，当这两个关键词冲破故土情结，来到当下，便能感受对于今时今日的奢侈品市场来说，重新建设起一个真实的世界观似乎已经成为迫在眉睫的事。尤其在当下这个快速变迁、信息爆炸的社会，摆放在众人面前的选择一天比一天多，奢侈品需要考虑的是如何成为那个“本能“的选择。

但，何为本能？在这个“异乡人“遍布世界的环境中，对于当代人而言，本能即为故乡。它是一个人生命开始的地方，甚至是在降临这个世界之前便被构建好的命运，它除了是一处灵感发源之地，一个欲语泪先流的精神家园，从更大的层面来看也代表一颗纯粹且未被驯化的初心。无论是个人的成长还是品牌的发展，一路前行时，坚守初心总要付出更高昂的代价，但也因为这份淬炼，这种情怀将会显得更为稀贵难得。

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