2021年，蒂芙尼（Tiffany）被法国奢侈品巨头 LVMH路威酩轩集团收购时，正值品牌焕新的关键阶段。过去三年，蒂芙尼为全面强化高级珠宝品牌定位，打出了一套强有力的“组合拳”：
连续收购阿盖尔粉™钻、木佐祖母绿等全球标志性珍罕宝石；
新启品牌起源地纽约第五大道旗舰店；
2021年任命曾效力卡地亚、尚美巴黎的法国著名珠宝设计师 Nathalie Verdeille 担任珠宝与高级珠宝首席艺术官；
以品牌传奇设计师让•史隆伯杰（Jean Schlumberger）的杰作为灵感，推出多个全新高珠系列；
在上海、东京、巴黎、马德里、伦敦等地高频举行高珠展览；
……
近期，Nathalie Verdeille 的第二个蒂芙尼 Blue Book高级珠宝系列 Tiffany Céleste苍穹万象走进了北京胡同里的四合院，在刚刚落成不久的前门文华东方酒店举行中国首展。该系列在今年分春、夏、秋三季呈现，共计发布多达13个主题作品。
《华丽志》在展览期间受邀实地探访，详细了解蒂芙尼如何从原材料、设计、工艺到传播，全面落实“高珠战略”。
从珍罕宝石到天然野生珍珠，持续投资濒临枯竭的自然资源
2020年11月，全球最重要的粉钻产地——澳大利亚阿盖尔钻石矿（Argyle Diamond Mine）关闭，是宝石行业面临自然资源枯竭的标志性事件。
在其最后开采期间，矿区珍藏了一小批粉钻，并于2022年初独家提供给蒂芙尼。值得一提的是，由于粉钻的形成需要极端压力与极度高温，它们的重量通常小于1克拉；但这35颗阿盖尔粉™钻石中，有3颗粉钻超过1克拉，堪称稀世瑰宝。
事实上，蒂芙尼在一百多年历史中持续投资珍罕宝石，从上游原材料端为高级珠宝品牌战略定下基调：
1878年，蒂芙尼购入南非金伯利（ Kimberley） 钻矿开采出的全球最大黄钻原石之一、重达287.42克拉的“The Tiffany Diamond”蒂芙尼传奇黄钻。让·史隆伯杰一手打造的缎带黄钻项链出现在了经典影片《蒂芙尼的早餐》中，女主角奥黛丽·赫本佩戴它出席影片宣传活动的照片广为流传。
19世纪下半叶， 蒂芙尼以大胆的创新精神，将原来默默无闻的紫锂辉石（Kunzite）、摩根石（Morganite）、坦桑石（Tanzite）、沙弗莱石（Tsavorite）、蒙大拿蓝宝石（Montana Sapphire）等引入珠宝界，极大地拓宽了高级珠宝的创意空间。
2023年7月，蒂芙尼从哥伦比亚木佐矿区（Muzo Emerald Colombia）购入逾10克拉的“The Tiffany Muzo Emerald”蒂芙尼木佐祖母绿（下图）；同年10月，又购得加拿大境内迄今发现最大、重逾71克拉的黄钻原石。
宝石之外，天然野生珍珠也是蒂芙尼高级珠宝创作的重要主题。
蒂芙尼曾在19世纪中叶将一颗重0.25盎司的稀有天然野生珍珠成功卖给了法国欧仁妮皇后。天然野生珍珠绝迹已经100多年了，如今，蒂芙尼又与全球最大的天然野生珍珠收藏家侯赛因·阿法丹（Hussein Al Fardan）建立了长期合作关系，后者私人收藏的顶级珍珠在蒂芙尼的创意之下幻化为心形常春藤、橡果、羽翼到橡树叶等妙趣横生的自然元素。
跨越百年的“时空对话”，创新演绎传奇遗产
“我希望让一切看起来都像是自然随性的肆意生长。（I try to make everything look as if it were growing，uneven，at random, organic，in motion）”。
蒂芙尼传奇设计师让·史隆伯杰的这句名言诠释了蒂芙尼 Blue Book高级珠宝的永恒主题：自然。
让·史隆伯杰于1956年加入蒂芙尼，他擅长将对自然微观世界的细腻洞察幻化为灵动的高级珠宝作品。在一次旅途中，他偶遇一只酷似凤头鹦鹉的小鸟，受此启发于1965年推出了“石上鸟”胸针的经典设计。此外，他为美国肯尼迪总统夫人杰奎琳设计的 “莓果造型”胸针，为著名影星伊丽莎白·泰勒设计的 “海洋之花”胸针等经典作品，为世人诠释了通过珠宝展示自然力量的无限可能。
通过今年秋季的 Tiffany Céleste苍穹万象新作，蒂芙尼珠宝与高级珠宝首席艺术官 Nathalie Verdeille 正是在致敬这位传奇设计师的“宇宙级浪漫”，将自己丰富的想象力和精妙的创作语言与大师的经典元素有机结合，为蒂芙尼和让·史隆伯杰留下的丰厚遗产注入了全新的现代视角：
——中国瑞兽图腾在西方高珠艺术绽放华彩
在中国上古神话中，凤凰又称“火鸟”象征着浴火燃烧，涅槃重生的图腾，这恰恰与希腊语中“凤凰”代表的炽热红色遥相呼应。因此，凤凰这一瑞兽形象也成为了中西方艺术创作中共通的情有独钟。凤凰焰影（Phoenix）主题中一枚胸针所使用的火欧泊仿佛重现了凤凰浴火重生的绚烂瞬间。
作为东方艺术经典意象之一的孔雀，以其雍容华美的形象在历史上引发了西方世界的无限遐想。在美国的首座东方艺术博物馆——弗利尔博物馆甚至设有一间专门的“孔雀屋”展室，表达对这一东方生灵的热烈追求。
在孔雀华翎（Peacock）主题中，一款镶嵌17颗、总重逾108克拉枕形切割坦桑石的项链格外引人注目，仔细观察每一片羽毛都采用三角形设计连接，将一件重量级的宝石作品以极为轻盈蓬松的视觉效果呈现。
——从题材到材质对 icon设计的创新演绎
此次秋季新作中话题度最高的主题——岩栖灵鸮（Owl on a Rock），呈现的是代表神秘与智慧的猫头鹰站在“月岩”上的场景。每款胸针上的猫头鹰形态各异，灵动可人。虽然主角已不是小鸟，但在场的蒂芙尼粉丝却能一眼认出“石上鸟”的身影。猫头鹰爪子下的黑欧泊、月光石、坦桑石、星光蓝宝石形象地表现了万籁俱寂的夜幕下繁星皓月的场景。
受让·史隆伯杰 Crazy Twist螺旋元素的启发创作的全新独角绮梦（Unicorn）在线条上融入了抽象的现代雕塑感。主题中的一枚胸针镶嵌一颗重逾25克拉的珍罕枕形切割双色碧玺，其梦幻的色彩最具亮点；其余作品采用的粉色和紫色蓝宝石同样珍贵难寻。
——借由珍罕宝石表达对自然的敬畏之心
以星爆活动为灵感的星系焰火（Star Burst）主题一款项链镶嵌六颗总重逾64克拉的椭圆形蛋面切割水晶欧泊，近距离观赏主石内部丰富的色彩层次，仿佛置身于微缩宇宙。
在该作品下方的介绍卡片中展示了让·史隆伯杰当初的设计手稿。这件因为没有寻得合适的宝石而未完成的作品，随着新型宝石水晶欧泊的出现，由Nathalie Verdeille最终圆满呈现。她本人评价在完成这件作品时，自己有一种与让·史隆伯杰“时空对话”的自豪感。
此次展览中呈现自然极致之美的另一件代表作品是飞羽凌空（Wings）主题中一颗镶嵌重逾20克拉的 Type IAB级钻石项链。这种钻石的形成深度比常见钻石深一倍，值得一提的是，全球排名前二十的钻石中仅有一颗 Type IAB级钻石，足见其稀有性。
——创意赋予高级珠宝的无限可能
多用途佩戴方式是如今现代高级珠宝为迎合客户的更多佩戴场景和需求着力创新的领域。以红色尖晶石为主石的华光万丈（Ray of Light）主题呈现了多款可转换式作品。其中一款可作为冠冕的项链标志着蒂芙尼在暌违数年后再次在高珠系列中推出冠冕作品。
值得一提的是，此次展览还带来了蒂芙尼首款搭载飞行陀飞轮机芯的高级珠宝腕表——Bird on a Flying Tourbillon飞行陀飞轮腕表，以及以让史隆伯杰经典“石上鸟”胸针、“鱼形”胸针为灵感的“石上鸟”腕表和“金鱼”腕表。
垂直整合供应链，持续提升高珠工艺
对供应链的严格把控一直被蒂芙尼视为最高的战略优先级。这主要包括两方面的举措：
首先是通过严格的内部生产不断追求工艺的提升。其自产珠宝比例处于行业较高水平，且通过近年来垂直整合珠宝生产工坊，持续提升自产产品的比例。
2023年，蒂芙尼母公司、LVMH 集团收购法国珠宝制造商 Platinum Invest 集团的大部分股份，后者旗下包括了成立于1963年的法国珠宝生产商 Orest 。此举极大提升了蒂芙尼在法国的生产工艺及内部产能，尤其将助力高级珠宝品类的增长。
其次是从源头上直接采购钻石原石。
蒂芙尼目前使用的原石，大多定期直接从博茨瓦纳、加拿大、纳米比亚、南非等地的钻石商处批量采购。相比之下，大多数珠宝品牌使用的原石主要来自二级甚至三级市场。
值得一提的是，蒂芙尼设立了业内少有的内部宝石学家部门，专门负责高级珠宝材料的开发工作。该部门目前由效力于品牌 30多年的老将、蒂芙尼首席宝石学家 Victoria Wirth Reynolds 女士领导。
结语
诞生于1845年的蒂芙尼 Blue Book， 原本是一本“新奇有趣且实用的作品目录”，如今已经演化为品牌高级珠宝的代名词，成为珠宝收藏家、鉴赏家翘首以盼的年度盛事。
金秋十月，蒂芙尼来到千年古都北京。入乡随俗，品牌选址紫禁城附近的传统胡同四合院举办高级珠宝展览，并为西方设计美学恰如其分地注入了蕴含中国文化的在地化叙事。
这里所处的社区位于北京中轴线历史文化区域，与邻近的故宫、前门、天坛等地标性古迹一脉相承。步入展览所处的庭院式建筑、金色装饰线条表现的写意古典山水画，以及手绘祥云纹样、银杏叶元素引领观众沉浸式地感受中式美学在展陈细节中带来的处处惊喜。
不止是精心策划的作品展览，近来，蒂芙尼还密集升级品牌门店、频繁举办高级珠宝品鉴活动。在《华丽志》发布的「奢侈珠宝&腕表品牌中国活力榜」2024年上半年榜单中，蒂芙尼高居榜首，较去年同期上升了四位，表明了蒂芙尼的强大实力和对中国市场的高度重视，并释放出一个强有力的信息：穿越周期，高级珠宝品牌始终代表了永恒性。
正如蒂芙尼全球首席执行官 Anthony Ledru 此前在接受《华丽志》独家专访时所说：“中国始终是蒂芙尼主要的增长市场，我们对中国市场的长期发展充满信心。”
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