在北京，选择将店铺开在公寓里，这绝对是需要胆量与勇气去尝试的，面对变幻的市场环境；不断对应着做出调整绝非易事。
多元化的选品尝试，
由老带新的客群体验，
在moodboard_apt709找寻买物的乐趣！
在709店内，你能根据脑海中对于年龄层穿搭划分的想象，找到属于不同人群的好物，而更多的是，“挑人”也“不突兀”的日常质感物品。是使用着，提升自身幸福感的产品。比如好穿但在国内认识不多的帆布鞋品牌Doek；比如店内最新引进的实用包袋品牌BAICYCLON；不止衣物，你也可以靠South2West8的围巾、手套来点亮整身搭配，温暖整个秋冬。
“挑人”其实说下来，如果你对服饰单品有所研究，想必你会有更深的体验，收获更多内心的愉悦。“不突兀”则是低调耐看的款式并不会给你的搭配增加多少烦恼。更多是拿上就可以出门，与物品之间产生互相信赖的平实感受。moodboard_apt709的众多选品中，当你长久使用后，往往自然会明白“一分钱一分货”这经典的道理。
BAICYCLON的包袋，功能实用划分和很好的性价比，使其成为店内这个秋冬最受瞩目的品牌之一。
品类丰富，材质质感多样也是709店内的一大亮点，比如上图这支PMC的皮质小包和下图BAICYCLON的尼龙流苏邮差包就形成不错的对比。
我自己在店内的心仪品牌总有一个范围，但选物的体验不仅仅局限在这几个品牌之上，发现好玩的，如果适合自己，那就争取尝试一下，毕竟对于服饰文化的感受还是体验为先。
从Corona Utility再到Post Overalls，带给我良好体验的品牌不止一个，在感受其招牌定番款式的同时，我也总在思考：那些看似没有很高性价比的产品，如果都能吸引你下单，那这也从侧面佐证了这位设计师，或者说品牌的价值所在！（溢价消费不提倡，平替无尽头也不推荐，寻找到心仪产品的喜悦是很难平替的）。
新与旧的取舍，
看似轻松地经营背后，
付出不为人知的努力！
在早年通过搜索后发现这家买手店的经营方式，与国内大多数店铺都不同：有自己的选品理念，有发现有趣品牌的能力和审美；有更深度的与代理合作品牌进行互助及成长，在一路消费体验和相处之中，我们也想要今天就Apt_709店内经营的品牌，多聊一会（下图左滑浏览moodboard_apt709与店内经营品牌的故事）。
「先来聊聊这个以往有过很深度合作的品牌吧，我早年也是被Phigvel Makers Co的款式、型录呈现所吸引，从而顺藤摸瓜发现原来国内已经有代理它们的选品店。最初怎么想要引进这个品牌的？在这么多年的合作中，有目共睹的是：PMC从产品完整度到受众消费的“鼎盛”时期，到如今有了更多年轻客群，在咱们看来有着怎样的差异？」
2012年的时候我在日本购买了两件Phigvel的衣服，一件衬衣、一件外套。当时的我钟意高品质的美式复古品牌，觉得Phigvel的产品质感很好，看起来又和传统的复古风格品牌不一样，潜意识里就记住了这个牌子。后面随着收集资讯、了解了更多品牌的故事和理念，尝试和他们沟通合作的事宜。
我印象很深的是2014年中旬我跟PMC团队碰面、在年末正式达成了合作协议，2015SS变成了我们代理这个品牌的第一季。现在算算、很快到十年。十年的时间很多事情都发生了改变。身边开店的朋友换了一批又一批，客人的喜好也改变了很多，但是PMC一直是我们坚固的合作伙伴。
我认为这个品牌是最早一批在日本定义“新经典”服饰风格的品牌，他们用真正意义上的High End高品质去平衡都市和复古服饰，做到了兼容与升华。
说来有趣、和店里合作品牌的大家都不大愿意抛头露面、更愿意用产品说话，PMC的老板东野英树先生亦是如此。但每次我到东京拜访PMC，他都会安排团队成员跟我吃口家常便饭、更多的交流各自的喜好和对于公共事件的看法，有时候是一碗简单的梅子乌冬面、有时候是很传统的炉端烧小酌一杯。我很喜欢主理人东野英树和现在的品牌运营负责人黑河将吾。在刚开始经营PMC的前几年、“新经典”风格在国内还没有被很多人接受或追捧、大多数复古服饰玩家更愿意花钱买硬核的、重磅的阿美咔叽或类似RRL西部风格服饰或鞋履，面对价格更高或看起来更平淡的“新经典”服饰风格大都无感。这几年的情况则大为不同，有很多原先喜欢传统美式复古的客人们尝试并喜欢上了这种风格，它从小众慢慢变成了有一批忠实的受众。
国内的客户群体有一些从2015、16年就开始尝试PMC并喜欢到了现在的朋友、不多，但是有。他们更像是玩家，什么风格都尝试、对于流行服饰有着自己的理解。
还有一部分群体目前只穿类似PMC这类高品质的都市休闲经典服饰、neoclassic风格的衣服，和谐统一的视觉感。也还有一部分朋友是尝新，因为它的名气和神秘感所以跟风试试看。喜欢这个品牌十年的朋友也有、五六年的也有、一两年的也有，是个挺有趣的现象。我觉得这个品牌在现阶段变得更为年轻化了，也感受到了更多年轻朋友们的关注。
「PMC比较吸引我的产品，从起初的军工装改良服饰，到近些年我想要尝试使用的皮质类产品，您心中使用频率或者说一直在更新使用的定番，前三名都有哪些产品？」
PMC的鞋靴是值得推荐尝试的，飞行靴或改良的莫卡辛、切尔西。
品牌将本来工装味道很浓的硬朗的产品改良得秀气且华贵。对于自然皮革的钟爱和严谨制作工艺的追求使得其产品呈现，是与众不同、肉眼可见的质感在线。当然PMC的皮衣、一些小的配饰类的零钱包、手包等等都有着相同的水准。基本上所有PMC的皮具类产品我都有，自己会内购，家里人也有在穿，陆续穿着了十年左右，每一件到现在来看都依然钟爱。
PMC皮质单品中，不少定番款成为众多爱好者的常年爱物。
而店内的植物花卉每周定期更换，也成为品牌审美及品质感的侧面佐证。
「PO如今在国内也发展出一小撮人在尝试，对比EG、Mountain Reaserch 、Needles等品牌在国内的推广传播来讲，PO更“另类小众”的存在。
如今PO在工装框架之下，通过材质和版型的拿捏，所带来的复古新气质；在如今国内讲求性价比的时段下，PO的美学在未来是否可能被替代？」
第一次接触PO是在2010年，我在芝加哥的一个叫Independence Chicago的店里买了一件PO royal traveler vest （皇家旅行者马甲），蓝染小拔染印花的。当时的理解就是虽然这个马甲很贵但是怎么也想拥有。
那时我并没有开店，身份也更多的是一个爱好者（在当时、我有兼职服饰品牌海外市场运营的工作）。后面开店很多年后也没有更多的挖掘这个牌子的故事，因为它的价格比其他拥有复古标签的品牌要贵至少30-50%，所以担心不好卖所以也没有更多思考）。
直到2018年，我见到了主理人Takeshi先生，跟他有一个非常愉快的交流，被他的个人魅力和丰富的知识储备所吸引。所以我参加了PO 2018年中旬的展会。当近距离看、摸、上身感受整个秋冬季产品系列，没有丝毫犹豫，就决定了经营PO。虽然贵，但我认为好的产品一定会有它的受众群体、即使再小众。
那时候PO的产品还都是美国制造，我的店铺还叫服装实验室Garments Lab，在豆腐池胡同里有一家店，我印象很深，第一季PO的产品很多来店里的客人都看不懂，而看的懂或尝试的客人大都50岁、60岁，对于我而言是一个很奇妙的开始。
现在算算也经营这个品牌7年的时间了，这个品牌在国内的受众群体相对早先变得更多了、年龄结构也变得平均了。但始终很小众。Post Overalls的品牌理念是未来工装，这也注定了它的小众属性。我觉得这个品牌在未来一定还会有一小撮忠实拥趸，不多、但和品牌心有灵犀。
「一个品牌创立横跨30年是非常神奇的事，在服饰品牌中更是不易。90年代初成立的一批品牌，随着创始人的年龄增加，如何平衡设计语言，更好的结合市场与新的消费者产生对话连结变得至关重要，PO如今仿佛也面临着这样的“尴尬期”，据我观察有一众中青年爱好者在支持品牌，但未来面对更多00后的选择，您认为即使在日本，是不是也会有更大的挑战难度？」
对的，PO这个品牌走过了30年的时间，难能可贵的是30年它没有做任何妥协和改变。我认为这个品牌在挖掘年轻客户群体这件事上做了尝试，是那种蜻蜓点水似的。所以你说的对，类似PO这样的品牌，坚持日本制的小众品牌都面临严峻挑战。
现在的消费群体、日本的也好国内的也好，更趋于理性化年轻化，大家更在意产品本身，而非产地或文化背景、理念（当然很多人还是会为噱头埋单）。所以不被接受或不被追捧是一个很正常的现象和趋势。服装这门生意其实很传统、不走量就赚不了大钱。关于妥协或如何经营品牌，我想主理人们会有自己的思量。
「所以从经营角度来看，PO作为店内一点点积累，运营很好的代理品牌，未来在选择款式上是否也会不断根据市场变化？」
一定是的，我们是一个代理店铺、不是品牌方，所以每一季在选品上都会有店里自己的理解。比如前几年大家的经历或状态可能没那么活跃、所以订货时我们选择款式会更为保守且颜色都以不饱和深色系为主、好搭不出错。每一季我们都会有一个选品的逻辑和主旨，每一季的出发点不一样。同样我们会根据客人们的反馈；老客人们对于品牌产品的保有量；新客人积累和消费的预期，各种因素综合下订单。
「Corona产品的色彩选择是不常被提起的，这也是品牌亮点中的一小部分。我特别喜欢这个品牌还因为它的微微宽松版型以及实用性，在军装改良这方面，是我近四五年来购买最多的品牌之一！而在国内仿佛也还是只有一小撮受众群体在消费，于我而言，其产品力丝毫不输同价位品牌，您认为Corona最吸引你的点在于？」
你有很深的见解。Corona是一个宝藏品牌，它吸引我的点在于它把复古、潮流、都市、工装、猎装、户外机能等等元素组合的如此和谐，所以它的产品呈现绝不突兀。你会看到市面上大部分品牌要不就是功力不够；要不就是用力过猛；总不能让你处处满意。
而Corona的产品穿上身后就会感觉很踏实、很落地的感觉，和主理人Nishi先生一样，沉稳内敛、但是见解独到、设计功底老辣。Corona对于面料辅料和制作工艺的要求苛刻且较真。所以我建议大家可以尝试尝试、年轻的朋友亦是如此，把它的衣服和一些有辨识度的单品混搭在一起，也可能意想不到的匹配。
Corona Utility的猎装功能多口袋开发亦是品牌延续性设计强点之一。
裤装方面Corona的副线FATIGUE SLACKS非常低调，但禁得起考究~给多人以不同版型的裤装选择可以慢慢体会……
「特别可惜Yogi在今年9月份的时候，宣布暂停了鞋产品业务。如今零售行业面临的巨大挑战与压力，在世界各地都被时刻考验着，Yogi在休闲鞋这一领域中颇具影响力，现在暂停业务我也觉得十分可惜。可以分享下你穿着Yogi不同型号产品的不同感受吗？」
这个品牌其实在宣布停业前都叫座不叫好。但它最后一条停业ins下方有几千点赞几百条留言，很多人惋惜伤感。可以看出它的大部分客人都在欧洲，也就是说这个牌子并没有走出欧洲。我是在2021年的时候买过一双它的鞋子，觉得好玩、与众不同。
后面在2022年跟品牌接触，参加了一次他们在巴黎的展会、一个很大的展会，Yogi的展位很小，只有一个小货架。这个品牌吸引我的就是它的Finn系列，还有大脚印鞋底，倒坡跟的中底，后面我做功课挖掘到这个设计是有历史有故事的、可以追溯到earth shoes地球鞋。
所以我为店里引进的款式就是Finn系列、不同配色不同皮面的组合，Moodboard（Apt_709店铺官方主账号）北京特别定制合作版也是Finn。归根结底，就是被它憨萌的外表所吸引。我和我的家人都穿它们，很多很多双。
「O-这个品牌我在官网浏览了一些以往型录和产品电子图册，有种奇妙的感觉。通过特殊的材质和呈现方式，将一些复古、工装元素具象化、时尚化，虽然目前没有很大的影响力，但是我想说这个牌子看上去挺有趣的~」
O-和今年秋冬起店里新经营的品牌有一个共同性：就是很神秘。在日本本土也没有过分商业化的曝光或铺天盖地的宣传。O-吸引我的就是它看起来像是很高级很进阶的潮流品牌，没有俗套或一丝廉价感。
它所有的样衣研发均由Daisuke本人设计制作、后以极少数量订制发售。创立者兼设计师Daisuke Miyazaki在创立自主品牌前曾就职于三宅一生、任服装制版师（2000-2009年）。他的功底和生产资源把这个品牌直接拔到了一个很高的位置。目前来看，O-几乎没有同类型的竞争。大家可以关注一下今年秋冬陆续到店的O-的产品，感受感受它的魅力。
「Gourmet Jeans的产品，其实在本土已经有了一批拥趸，近些年尝试趣味性、自然化的品牌，总有一些瞬间可以打动人，就目前引进的产品来说，最惊喜的款式是？」
Gourmet Jeans是一个功底极深的超小众、神秘设计团队运作下的品牌，与其说是品牌，它更像是一个试验性产物。本意就是探索服饰的各种可能性！背后的小团队拥有日本国宝级的生产供应资源。设计师本人被业内人士称为“疯子”。
它的产品每一件都让人眼前一亮、有说头。大多数人可以理解并喜爱、尝试的款式有D.K.C.P工装裤、托特包、GGG FLEECE夹克，还有一些款式是较为夸张且天马行空一点的；Gourmet Jeans是进阶服装玩家、玩主的玩具。
「Gourmet Jeans和Homeless tailor幕后团队是同一个？但是产品感受和美学的呈现，虽能感受到关联之处，但总体看又特别不同，目前这个幕后团队的日常分工以及制作模式简单聊聊？」
Gourmet Jeans和Homeless tailor的团队有关联，但不是一个团队。确实如你所说、你能看到他们的相似之处、但又不尽相同。
但它们相似的一点就是不希望公之于众、只希望默默做设计、不被外界打扰。其实这点也是我们去日本拜访时，他们特意强调的。
对于他们在日本的代理商或合作伙伴，他们也嘱咐和委托不被曝光。这就是为什么很多朋友和客人们想要自行做功课、想要挖掘这几个品牌背后的故事却发现一无所获。我觉得这在当下是弥足珍贵且难能可贵的，就如同不同人不同的性格、在当下很多人都想出名、想被人认识或追捧，但就是有那么一些人很执拗、不想露风头，品牌亦是如此。
这里我只能透露一点，homeless tailor只有一个人。
「作为使用老库存面料制作free尺寸感衣物的品牌，“聪明”和“大胆”是我想到的形容词。
“聪明”在于最大限度的使好的材质得以合理开发呈现，“大胆”在于想要穿着Homeless tailor，确实需要一些“勇气”，毕竟完美适合fit的朋友们还是很少的……同时引入产品也很需要勇气！」
是的，homeless tailor绝对是一个夸张、疯狂、大胆、但是绝对考究的品牌。每个产品只生产10-20件，有的甚至更少。一些品朋友跟我聊起、询问这个品牌到底是一个什么样的思路。
我所了解的，就是玩、就是没有顾虑的玩；只做自己满意的设计和产品；其他所有外界的干扰；生意发展层面的考量一概不管也不想。所以你们说homeless tailor是一个什么样的品牌？
「特意将1000s放到最后来聊，也觉得有意思的一点就在于传承和延续，目前1000s在国内应该只有咱们引入了，产品的质感体会过实物我还是惊喜的，面对不菲的售价。在选品上有什么可以聊聊？从模特选择到产品型录的拍摄，也能get到一丝复古品牌不同的时尚特质！」
1000s的品牌调性很像是融合体，主理人Ayumu曾在PMC工作15年半，任产品创意总监一职（2006-2022），是我多年的好友、前辈。在他主导品牌走向和系列呈现期间、PMC从不显山漏水的小众美学升华成新经典服饰风格的引领者。15年半的时间对于Ayumu而言是一个积累、学习沉淀的过程。我认为他热爱并理解经典美式复古服饰风格，这个基础之上、他又渴望创新、赋予它新鲜感。
Ayumu开玩笑自述1000s是阿美咔叽和Yeezy的结合、街头与复古冲击并存。当我定1000s的产品时，我会考虑定那些在其他品牌看不到的东西；没有相似或相近的产品，独特性是第一优先考虑的因素、必要条件。
关于不菲的售价、原因应该是全部在日本产，且产量很低。很多日本新晋品牌都有这样的困扰和问题，他们也希望走量降低成本。但是实施条件不允许，品牌发展的必经之路。2024秋冬新品很快会到店，我觉得大家可以关注一下丹宁运动套装、绸面的纪念服夹克等等，这些特别的款式，在其他品牌上很少看到这些品类。
上图品牌介绍左滑看更多~
moodboard_apt709的咖啡出品，如果你去尝试，细细品味会有意想不到的惊喜！有上乘水准的饮品相伴，你就知我说的惬意休憩所，原何而来了吧？
在服饰行业内卷与消费降级平行发展的当下，能做到跟从内心，稳步向前需要强大的定力与耐性。在这个秋冬，我们看到709引入O-、BAICYCLON等品牌的同时，PMC、Corona等店内经营多年的品牌，还在不断推陈出新，从而吸引到新的客人，敲开这间僻静所的屋门，想来是件快事！
moodboard_apt709：
北京市朝阳区上东双子座2号楼709
有意义的店，是能传递出一些力量与信念感的。有的店给你带来坚持的感动；有的店“怪”，却能与你默契相融；moodboard_apt709则是当我想要找地方坐一坐，翻翻衣服鞋子，想要去的地方。
photo /text / editor colin
design Sam
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