本报记者 许礼清 北京报道
2014年10月，拉夏贝尔在港交所挂牌；2024年11月，拉夏贝尔H股正式退市。近日，香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）发布公告宣布，由2024年11月14日上午9时起，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司的上市地位予以取消。
实际上，作为国内首个“A+H”股上市的服饰企业，从实体店逼近一万家的巅峰时期，到如今退市并进入破产重整，拉夏贝尔的发展历程也是近10年整个服装行业发展的现实缩影。
“服装市场复杂变化快，中国服装市场变化更快，短短二十来年，经历了多种新模式（电商）、新营销（互联网营销）和新消费（Z世代消费者崛起）的叠加，这要求企业具有快速反应能力的同时，还要有高效的纠错机制，对企业的战略制定和执行落地都有极高的要求。这些复杂多变的市场成就了部分企业，必然也会淘汰部分企业。”服装行业分析师马岗向《中国经营报》记者如此说道。
告别资本市场
随着香港联交所的一纸公告，拉夏贝尔正式告别资本市场。香港联交所公告显示，拉夏贝尔的股份自2023年2月7日起已暂停买卖，因未能在今年8月6日前复牌，8月23日，上市委员会决定取消拉夏贝尔在香港联交所的上市地位。
根据公告内容，9月3日，拉夏贝尔申请复核该决定。11月1日，上市复核委员会宣布维持决定。按此，香港联交所于2024年11月14日上午9时起取消拉夏贝尔的上市地位。
退市是否对公司经营有影响？拉夏贝尔相关负责人告诉记者：“H股退市不会对业务产生不利影响，我们此前也有一些预期，目前经营管理也都正常有序开展。”
除了退市，目前拉夏贝尔正在进行破产重整。11月8日，拉夏贝尔发布的《关于公司进入破产重整程序的进展暨风险提示公告》显示，因不能清偿到期债务，上海市第三中级人民法院（以下简称“上海市三中院”）裁定受理了拉夏贝尔的破产清算案件。2024年7月24日，公司、公司管理人、重整投资人签署了《重整投资协议》。
但在10月22日，上海市三中院裁定不予受理申请人对本公司及其关联公司进行实质合并重整的申请。记者了解到，目前上海景阳服饰有限公司及其他本公司债权人已经提起上诉。这也意味着，拉夏贝尔目前仍旧面临破产的风险。
拉夏贝尔相关负责人表示：“后续重点还是积极推进重整进程，把业务推到正常的增长轨道，毕竟业务发展才是基础。即使重整后，未来业务的提升也会是最关键的事项，如果重整后经营业绩达到一定水平，我们也将积极重回境内资本市场。”
香颂资本董事沈萌告诉记者，破产重组的目的应该是恢复企业的可持续经营及盈利能力，而不是为上市。而法院之所以不接受合并重整，无非也可能是认为合并重整并不能从根本上解决企业的问题，仍存在合并重整的其他主体借机短期恢复上市的目的。
“因为亏损退市的企业一年后可以申请恢复上市，这是指当初退市的原因解除，一年后可以申请恢复上市，如果亏损没解除，那也没机会。要通过深入重组，改善资产的可持续盈利能力，摆脱亏损的风险，才能恢复上市。”沈萌表示。
时尚产业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄表示，原本以为质押爆仓存在重组的可能性，对于“A+H”的上市公司资质有非常大的操作空间。但一系列操作下来，更加剧了企业的经营困境，尤其是2019年大环境发生变化，线下门店加速关闭，债务危机也未解决，到2021年因资不抵债被债权人申请破产清算。总体来说，这与资本对赌的上市套利导致企业无序化地赶超大规模有因果关系。
失衡?
拉夏贝尔一直被外界看作是“中国版ZARA”。从资本层面来看，拉夏贝尔从2007年拿到新宝联和金露服饰的4000万元投资后，便开启了基本一年一融甚至两融的节奏，在完成数轮融资后，也迈入了上市轨道。
拉夏贝尔的身价也水涨船高。根据天眼查信息，在进行A轮融资后，拉夏贝尔的估值为1亿元，巅峰期市值达120亿元。
在资本的支持下，拉夏贝尔的市场扩张加速，到2017年年底，也就是A股上市当年，其线下门店数量猛增至9448家。与此同时，在“多品牌、直营为主”的战略指引下，拉夏贝尔旗下汇聚了多个品牌。但根据最新财报，今年上半年，其营收同比下降17.4%至6935万元，再度亏损4040万元。
在总结拉夏贝尔的经历时，马岗表示，该公司早期采用加盟模式，之后调整为自营模式。ZARA一直是SPA模式（自有品牌专业零售商经营模式）。模式其实没有绝对的好坏，只是需要和企业的资源匹配，拉夏贝尔在自营店的建设中，消耗了资金，同时收并购品牌也消耗了大量资金，导致资金链断裂，这显然是企业自身的资源和能力与经营模式出现了不匹配的现象。
“这个现象的产生，一方面是企业经营层对自身能力评估错误引起的，一方面是市场复杂多变情况下导致的（电商化、国际快时尚品牌等冲击）。”马岗说。
正如上述所言，环境的巨变是迅速的，而冲击或许是“致命”的。记者查阅发现，也就是在拉夏贝尔出现亏损的2018年左右，根据前瞻产业研究院及其他相关信息，快时尚品牌扩张迅速，2017年，包括H&M、ZARA、优衣库等10大快时尚品牌在中国内地新开门店达473家。
与此同时，互联网高速发展下，线上消费频繁，淘品牌迅速崛起。数据显示，淘品牌服装消费频次达到1.3次/月，而快时尚为1.0次/月。由于淘品牌价格相对低，其人均年总花费已达到2142元，与快时尚仅相差147元。而此时，调查数据显示，90%人群是通过多渠道购买，纯线下渠道占比只有10%。
而拉夏贝尔多品牌的战略也并未奏效。从最新的财报数据来看，主品牌La Chapelle营收占比仍旧最高，超总营收一半。“企业选择收购海外品牌进行多元化扩张，无可厚非，但这种扩张模式的前提是建立在国人对这个海外品牌有足够的认知，并且企业的经营能力可以盘活海外品牌在国内市场的企划和营销，这不是有钱就可以，而是要有足够的人力资源和营销网络的支持。”马岗说。
程伟雄也直言，多品牌战略耗费了拉夏贝尔的资源和精力，进一步加剧了经营困境。
“何以解忧”？
实际上拉夏贝尔也在积极寻求转型自救。2019年，拉夏贝尔开始战略收缩，例如大量关店，截至目前，其境内经营网点数量为155个。同时，将公司经营模式调整为“品牌授权+运营服务”的新模式。
对于未来是否会再度调整经营模式，拉夏贝尔相关负责人告诉记者，未来总体的业务模式会是线上线下并重。线下会大力发展代理模式，直营做品牌做标杆，代理联营做规模。线上业务也会有区分，核心电商渠道也会逐步探索自运营，同时品牌综合服务模式也会持续采用。
对此，马岗表示，中国服装市场变化太快，如今的市场其实不缺品牌，重新崛起还是有一定挑战性，比如供应链体系的修复。拉夏贝尔在2024年中期财报中也提到，若重整成功，公司将规范供应商的选择和管理，重构公司供应链体系。
梳理拉夏贝尔的发展历程可以发现，这其实也是整个中国服装行业的现实缩影，例如美特斯邦威正在寻求转型，贵人鸟更是逐步退出运动鞋服业务转行卖粮。甚至很多国际服装品牌在近几年的中国市场也面临严峻挑战。
“拉夏贝尔如今的局面并不是行业中唯一的案例，但它的经历足以引发行业更深层次的思考。”程伟雄表示，虽然近几年品牌淘汰赛加速，但理性来看，从2018年以后，只有更加精细化的管理才能获得更多的消费者，粗犷管理下的快速扩张已经不再奏效。
记者注意到，一直被各个品牌争相模仿的ZARA也在改变发展策略。目前，ZARA在中国大陆的门店数量已不足百家，但产品价格走高。其天猫旗舰店显示，一件2024秋季新品针织衫售价为699元，一件圆领长袖衬衫售价599元，亦有售价近千元的风衣。
程伟雄告诉记者，优衣库和ZARA等品牌的商品企划直接能够做到门店具体仓位，根据春夏秋冬、不同的波段波次，细化到单个产品的SKU（库存量单位）来决定上货节奏，而很多国内品牌在商品企划上还无法做到标准化，在产能规划、渠道开发、上市节奏乃至具体门店的陈列仓位，都相对无序，库存周转存在问题。这也就容易出现“生意好就缺货，生意差就库存急剧攀升”的问题。
“无数案例证明，品牌如果在产品研发上不下功夫是没有未来的。做好品牌规划与定位，用心去研发符合消费者的产品，专注店铺的精细化是品牌不可忽视的根本问题。”程伟雄说。
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