设计师同名品牌换人后，这「半命题作文」该怎么解…

Helmut Lang 未竟的复兴

1997 年秋冬系列 Ktae Moss 为 Helmut Lang 走秀 | Via TAT ART

《WWD》的评价相信可以高度概括 Helmut Lang 曾经的辉煌 ——「如果 90 年代属于任何人，那一定是 Miuccia Prada 和 Helmut Lang。」Helmut Lang 就是这样一个曾经被视为时代象征的存在，和 Miuccia Prada 一同定义了 1990 时代的风格语汇。

Helmut Lang 1998 年春夏系列 | Via HL-Art

而在 1999 年，Prada 集团以多品牌战略的名义收购了 Helmut Lang 51% 的股份，并于 2004 年完成全资收购。Helmut Lang 的品牌道路也在 2005 年戛然而止，品牌的高光时刻随着 Helmut Lang 本人的离去逐渐褪色，一举从巅峰跌入了茫茫的复兴之路。到 2006 年，Prada 集团又将 Helmut Lang 以约 2000 万欧元的价格转售给 Link Theory，后者于 2009 年被迅销集团 Fast Retailing 收购。

在迅销集团手中，Helmut Lang 一直在尝试重振，但这条道路走得格外步履维艰。品牌缺乏明确的创意方向，始终摇摆于对经典的重现和对市场趋势的追逐之间。

Helmut Lang 使用碾碎的品牌档案创作的石柱 | Via WSJ Magazine

2010 年，彼时已转型艺术家的 Helmut Lang 遭遇了工作室失火，超过 20 年的设计精华几乎毁于一旦。但 Helmut Lang 本人反而以此为灵感，将幸存的约 6,000 件作品撕碎，重新创作成 16 根装置艺术石柱，并举办个人艺术展览《MAKE IT HARD》。在面对《华尔街日报》的采访时，他明确表示不愿成为从前遗产的「守门员」，以这样一种颇具毁灭意味且华丽的方式完成了与品牌的彻底切割。

Shayne Oliver 负责的 Helmut Lang 2018 春夏系列 | Via Fashion Snap

时间来到 2017 年，Helmut Lang 品牌决定不再设立创意总监，而是采取更为实验性的方向，与年轻设计师合作以探索新的表达方式。由《DAZED》主编 Isabella Burley 负责挑选合作设计师，其中最具争议的便是与 Shayne Oliver 的合作。在 2018 春夏系列中，Oliver 的街头元素和高度挑衅性的审美风格引发了两极化的评价。《WWD JAPAN》主编村上要通过刊物直接炮轰「Shayne Oliver 在 Helmut Lang 的新系列中犯下罪行」，认为 Oliver 钟情的街头元素和恋物癖完全夺舍了 Helmut Lang 的躯壳。

后续 Helmut Lang 更是经历了一段群龙无首的时光 —— 在 Peter Do 正式上任前的 3 年时间里，Helmut Lang 一直由内部的设计团队领导。

复兴的希望与现实的落差

Via MVC Magazine

正因 Helmut Lang 的长期挣扎，Peter Do 在 2023 年的上任一度被视为品牌复兴的曙光，他的极简主义与品牌 DNA 一脉相承。但以如今的「上帝视角」回顾，或许 Peter Do 继承品牌遗产的方式从来就不是外界所期待的那样，这点在 2024 春夏系列发布前，BoF 就已经发出了「警示」：Do 更多的是受到 Helmut Lang 哲学思想的启发，而非 Lang 任何特定的美学规范。

Helmut Lang 2024 春夏系列 | Via VOGUE

事实也确实如此，在 2024 春夏系列中 Peter Do 选择以纽约和汽车作为创作切入点，这两者与 Helmut Lang 的品牌历史有着深刻的联系。纽约对于出生在奥地利的 Helmut Lang 拥有不可抵挡的吸引力，他也曾是最早通过纽约市出租车广告推广品牌的设计师之一。而 Peter Do 对 Helmut Lang 的初识也正源于这一经典的出租车广告形象。因此在 Peter Do 入主后的首个系列中就将这一场景印制在西装制服上；提取出的 Helmut Lang 经典绑带元素也与之联动，辅以鲜艳的色彩和织带、印刷等不同形式，呈现出安全带般的视觉效果。

Helmut Lang 2024 秋冬系列 | Via VOGUE

而在 2024 秋冬系列「Protection vs. Projection」中，Peter Do 则选择了一种全新的方向，他将 Helmut Lang 品牌基因中通过军事风格单品外显出的硬朗气质投射进当下混乱的时代背景中，提炼出「防护」作为关键词，并拥抱二元性，半透明丝绸材质打造的衬衫、长裤以及廓形被雕琢得更具攻击性的西装应运而生。此外，在该系列中能看到 Peter Do 在有意影射过往的经典作品，例如标志性的防弹背心以及 High-Collar Bondage Bomber 等，条纹毛衣的图案也是撷取自品牌曾推出的 Woven Plaid Market Bag，但也如 Peter Do 承诺的那样：「他的系列中没有一模一样的复制品。」

Peter Do 重构的经典单品 | Via VOGUE、BAZAAR、GQ

至此不难看出，Peter Do 对 Helmut Lang 的诠释更多是通过他和品牌本身的联结向内探索，亦或是透过品牌的一个切面来拆解社会议题。直白来说，他并非像从音乐、亚文化等领域中直接获取灵感的设计师，单纯地将 Helmut Lang 过往遗产作为灵感源泉，而是将 Helmut Lang 作为契机或者工具，对其它事物进行剖析。

Helmut Lang 2017 年推出的 Re-Edition 系列 | Via GQ

从品牌长期的角度来讲，Helmut Lang 经历了近 20 年的低迷，品牌力持续下降，在 Isabella Burley 与品牌合作期间还开启了「Re-Edition」复刻企划，Peter Do 入主后如果继续竭泽而渔式地对过往档案进行挖掘，只会加速将品牌推向深渊，因此他选择的方向无疑是相对正确的。

但即使 Do 的设计展现了他对品牌历史的理解与现代诠释，双方的结合仍旧未能取得预期的市场成效。仅仅两季秀场之后，他便离开了品牌，宣告了又一次未竟的实验。

Ann Demeulemeester 2023 秋冬系列 | Via SHOWSTUDIO

身陷同样困境的还有 2022 年末被任命为 Ann Demeulemeester 创意总监的 Ludovic de Saint Sernin，在任仅五个月后便宣告离职。不得不承认 Saint Sernin 在品牌长达 30 年的设计历史中辗转有些许迷失，但也通过羽毛裙为品牌在互联网上迎来了高光时刻，同时还在一步步为品牌塑造出性感、张力、流动、野性的全新面貌，仅仅一季就被判出局，实在令人唏嘘。

Jean Paul Gaultier 与 Ludovic de Saint Sernin | Via Buro 24/7

关于 Ludovic de Saint Sernin 的出局，BoF 此前报道时提及主要的导火索是 Saint Sernin 与管理层之间存在冲突。继任曾经辉煌的设计师品牌，仅仅是延续具备辨识度的品牌风格这一点就已经将其变成了一道「半命题作文」，后续如何平衡个人设计语言以及商业上的考量，甚至与管理层之间的关系，更是让众多星光熠熠的设计师无从下笔。

Jean Paul Gaultier 和 Mugler 如今的成功能否复制？

此前发布的 Shayne Oliver x Jean Paul Gaultier 合作系列 | Via SSENSE

对比之下，Jean Paul Gaultier 和 Mugler 如今的现状更加令人称奇，前者因为在时装以及香水领域的强劲表现，助推母公司 Puig 在 2024 年上半年实现同比增长 9.6% 的业绩，收入达 22 亿欧元。Mugler 被涵盖在  L’Oréal 旗下的奢侈品部门中，虽没有关于品牌的确切收入数据被公开，但不论是通过联名企划还是本身的秀场，都能看出品牌的时尚号召力在逐步攀升，今年 5 月还在中国开设了首家时装与香水店铺。

Nicolas Di Felice 负责的 Jean Paul Gaultier 2024 秋冬高定系列 | Via Instagram @jeanpaulgaultier

撇去香水业务作为「现金奶牛」带来的持续增长，Jean Paul Gaultier 和 Mugler 在时装业务上的举措同样具备标杆意义。Jean Paul Gaultier 品牌虽被 Puig 集团收购了多数股权，但其本人直到 2020 年退休前依旧负责品牌内的创意事务。退休后更是推出了客座设计师制度，即亲自为品牌的每个高级定制系列「钦点」一位设计师。

Simone Rocha 掌舵的 Jean Paul Gaultier 2024 春夏高定系列 | Via Instagram @jeanpaulgaultier

乍一看这种做法似乎与 Isabella Burley 为 Helmut Lang 挑选一次性设计师进行合作并没有什么不同，但两者之间的最大的差异在于 Jean Paul Gaultier 本人「钦点」所带来的「正统性」。在这种钦点模式下，外界普遍认为被选中的设计师是获得 Jean Paul Gaultier 认可的，即使这中间或多或少有品牌管理层的参与。也导致后续爱好者们更多的是期待客座设计师如何将自身风格与 Jean Paul Gaultier 进行结合，而非单纯延续 Jean Paul Gaultier 的设计语言。

Mugler 1997 秋冬系列和戴文青木参与走秀的 1998 秋冬系列 | Via Artsy

Mugler 在千禧年初甚至经历过成衣业务的停摆，现任创意总监 Casey Cadwallader 于 2018 年进入品牌后才逐步开启复兴之路。如今的 Mugler 依旧将「性感」和「前卫」作为品牌最显著的标签，但相较于 Thierry Mugler 时期通过富有戏剧性的方式在身体上展现「妖冶」和「华丽」之美，Cadwallader 更注重通过服装凸显身体线条的性感，并融入多元概念，将曾经作为表达工具的元素转变为如今的表达主体。在不篡改品牌对外界最鲜明标签的前提下，走出了一条自己的道路，这个思路与 Peter Do 形成了鲜明对比。

Mugler 2024 秋冬系列 | Via SHOWSTUDIO

也是因此，在品牌设计遗产的继承问题上，Casey Cadwallader 不必再诚惶诚恐地塞入大量品牌经典元素以证明自身设计的「正统性」，能够更加关注产品及秀场本身的连续性。但这并不意味着 Casey Cadwallader 忽略了对于设计遗产的使用，今年作为 Mugler 成立 50 周年，Casey Cadwallader 就在早前与 Gentle Monster 的合作中根据 1997 年高定秀场 Les Insectes 中亮相的 FLY 墨镜打造了一系列产品，将品牌过去的辉煌重新呈现在聚光灯下。

Casey Cadwallader 亲自参与设计的 Gentle Monster 合作系列 | Via Instagram @gentlemonster

回溯完 Jean Paul Gaultier 和 Mugler 的重振历程，能发现「正统性」始终是推动品牌复兴的重要因素，不论是通过品牌创始人钦点还是时尚理念高度契合所带来的，这两种方式都为品牌焕发生命力提供了不同的路径。然而，正统性的建立并非简单的有迹可循，它更多取决于创始人与继任者之间的共鸣，以及设计师对于品牌精神的深刻理解。

Thierry Mugler 1997 春夏系列中出现的 Fly 墨镜 | Via Pinterest

因此，这种可遇不可求的平衡往往需要时间与信任来支撑，但在时尚行业低迷的大背景下，这两者对于大部分品牌来说都过于昂贵，Helmut Lang 和 Ann Demeulemeester 显然也是如此。从爱好者以及消费者的角度，与其过早评判继任设计师的表现，不如给予他们更多的时间和空间，允许品牌和个人共同探索更多可能性，最终完成「半命题」的深度答卷。这种耐心或许才是当下时尚行业真正的奢侈品。

关于「正统性」起决定性作用的推论，眼下就将有绝佳的论证机会：上文中提及被 Ann Demeulemeester 踢出局的 Ludovic de Saint Sernin 此前已经被任命为 Jean Paul Gaultier 品牌第八位客座高定设计师，正式的成果将会于明年 1 月发布。从原本 Ann Demeulemeester 风格的「背叛者」到 Gaultier 钦点，届时关于这场秀的舆论很大程度上能验证「正统性」对外界宽容度的影响到底有多大，各位不妨瞩目。

AUTHOR  Woody

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