前段时间Anna Wintour来中国参加Vogue Forces of Fashion的活动，网上涌现出了不少有趣故事。
在11月24日晨间的Panel Talk中，Anna再次提起了时尚爱好者可以倒背如流的与John Galliano的故事——如今已是传奇设计师的Galliano，当年一贫如洗到睡在朋友家的地板上，也付不起打车费，好在有Anna和André Leon Talley这样赏识他的人，将Galliano引荐给了投资人、名媛......后来的故事你们也知道，他为Christian Dior这个老牌时装屋缔造了辉煌。那些天马行空又富有戏剧张力的设计，也成为了如今时尚编辑们隔三差五就会翻出来怀念时装主义的重要素材之一。
为什么用这件事作为此篇推送的intro？
前年上映了一部时尚纪录片，John Galliano就是主角之一，与他一同的还有Tom Ford、Marc Jacobs、Alexander McQueen——90年代最风光的四位设计师。今日就来跟大家浅聊一下这部纪录片吧，顺便再推荐两本书籍。
《Kingdom of Dreams》由2018年操刀纪录片《McQueen》的原班人马制作，一共四集。虽然前年就上映了，但最近才在B站上找到资源，并且只有第2、3集（第1、4集参考博主@不装编辑部BuzzEdit的视频）。
这部纪录片讲述的是从上世纪90年代到本世纪10年代时尚行业的发展，除了见证四位传奇设计师从初出茅庐到名声大噪，再到谢幕之外，还有与他们密不可分的两大奢侈品集团，LVMH和开云之间的商战，对当时的「创意与商业」进行了一番酣畅淋漓的剖析。
Tom Ford｜Marc Jacobs
John Galliano｜Lee Alexander McQueen
话说在前头，如果你很了解时尚的话，可能会对这部纪录片里的故事感到不足为奇，的确都翻来覆去说过很多次。
不过，这部纪录片里圈内人士发表的看法倒是值得品一品，包括编辑、作家、品牌CEO、品牌PR、设计师等，通过他们，你可能会对90年代的时尚行业有更深刻的理解。
第一集
影片的开始将时间线拉回到了80年代，如今无人不知无人不晓的老牌时装屋Christian Dior和Givenchy，却在当时面临破产。（如果不是很清楚LVMH和开云集团分别拥有什么品牌的话，可以先去了解一下）
1984年，彼时的Bernard Arnault还不是LVMH的掌门人，为了收购Dior，他将自己的家族企业抵押，又在两年后开始着手购买LVMH的大量股份，这些举措都为Arnault家族在今后叱咤时尚行业打下了更坚实的基础。
更厉害的是，Arnault仅用了两年时间就让Dior起死回生。与本篇文章的开头串联，Anna Wintour凭借自己的影响力给John Galliano推荐圈内的各种厉害人物，其中一位便是Arnault。
Galliano任职Givenchy创意总监不到一年就被派去了Dior，Arnault发现了他的无限潜力，想把自己手中最重要的品牌交给他。另一边，Givenchy则迎来了天才设计师Lee Alexander McQueen。
1997年春夏高定季是时尚史中的一个重要节点，Dior by Galliano和Givenchy by Lee的首秀在此上演，尽管两位得到的外界反馈大相径庭，但他们都为这两个处于困境的时装屋赚足了曝光度。
Christian Dior Spring 1997 Couture
Givenchy Spring 1997 Couture
第二集
本集以Met Gala作为序幕。众所周知，这个被称为“时尚界奥斯卡”的慈善晚会每年都会有一个主题——1996年，为了庆祝Christian Dior创立50周年，Met Gala便将主题定为“迪奥之夜”，并邀请到戴安娜王妃出席，同时，John Galliano也受Arnault委托，为戴安娜王妃设计礼服。
于是，身着午夜蓝蕾丝吊带裙的戴安娜王妃成为了Met Gala史上最经典的画面之一，但在当年，这身先锋的睡衣造型受到了众多媒体的批判。
尽管如此，戴安娜王妃手中拎的包引起了大家的注意，并在短时间内销量剧增，这只包就是我们所熟知的Lady Dior。通过此事，Arnault发现了手袋和配饰的潜力，更意识到了名人效应的重要性，至此，引出本集的关键词「手袋」。
不过，在此之前，就已经有人捷足先登，尝到了手袋带来的巨大效益。
1995年，Gucci第三代掌门人Maurizio Gucci在米兰被枪杀，随之，群龙无首的Gucci家族陷入了破产困境，好在他们提拔了当时Gucci的针织设计师Tom Ford为创意总监。
1995年秋冬系列是Gucci by Tom Ford的首秀，缎面衬衫、丝绒西服套装、低腰裤等，Ford将最纯粹的性感风潮带回了时尚圈，也迅速受到了Madonna这样的巨星的喜爱。
Gucci Fall 1995
更重要的是，模特们手中拎的New Gucci Bag成为了吸金法宝。
Gucci by Tom Ford在商业上的成绩引起了Arnault的注意，他当机立断扩大Louis Vuitton的产品线，从只售卖行李箱和小皮具，到成衣、手袋。为了让路易威登成为像模像样的时装屋，他还需要一位有才华的创意总监，于是Anna Wintour又向他推荐了和Ford一样同是美国人的Marc Jacobs。
当所有人都以为叛逆、风趣的Jacobs会为LV带来活力时，他却在首秀上大量使用黑白灰这三种颜色，并且只发布了一款白色斜挎包，无论从创意，还是商业的角度上看，这场秀无疑被外界判定为失败。
Louis Vuitton Fall 1998
与此同时，Gucci by Tom Ford正做得风生水起，而Arnault的野心怎可能仅是效仿Gucci的商业运作模式那样简单，他更想以最低的成本吞下Gucci集团，并在1999年买下Gucci的34.4%股份后，又拒绝了Gucci全球首席执行官Domenico De Sole提出的全盘收购的要求。
于是，Gucci集团便联手PPR（开云集团的前身）采用反恶意并购的“白衣骑士”策略，稀释了Arnault手中的一部分股份后，Gucci集团更将42%的股份卖给了开云集团的掌门人François Pinault。最终，LVMH于2001年将股份转给了开云。
虽说这段商战终于告一段落，但LVMH和开云之间的竞争从未停止......
第三集
在时尚圈最有权威的杂志《VOGUE》里，也能看见两个顶级奢侈品集团的战争，谁的广告页占比更大，谁的专题报道更多，主编Anna Wintour也是Arnault和Pinault争相取悦的对象。不过，最直接关系到LVMH和开云之间的竞争的自然还是四位设计师。
随着Gucci越做越大，Pinault意识到他可以在奢侈品领域独占鳌头，便又买下了Yves Saint Laurent，并让“YSL迷”Tom Ford担任创意总监。
而Yves Saint Laurent by Tom Ford的首秀并未像Gucci那样好评如潮，Yves Saint Laurent先生甚至表示，Ford毁了他40年的心血。
Yves Saint Laurent Spring 2001
同样在2001年春夏系列发布会上，Jacobs却备受瞩目，他打了个漂亮的“翻身仗”——Jacobs具有开创性地让拥有百年历史的老牌奢侈品与纽约艺术家Stephen Sprouse联名，并在品牌最标志性的Monogram上涂满涂鸦，一举颠覆了LV的沉闷、严肃感，为品牌注入新鲜血液，更创造了惊人的销售额，手袋热销到连Sprouse本人都没排上购买名单。
在后来的秀场上，我们也能看到LV与各种艺术家联名的手袋，可以说，LV从成功转型到跻身世界第一奢侈品品牌，Jacobs功不可没。
Louis Vuitton Spring 2001
无论从商业还是创意上，Christian Dior和Louis Vuttion都在节节攀升，LVMH集团的另一老牌时装屋Givenchy则似乎有些被“冷落”，同为英国设计师的Galliano和Lee也常被人做比较，或许，这就是Arnault下的一盘棋——让集团中的设计师们互相竞争，不过竞争也未必是坏事，换个角度看，它其实能激励人们走向更高的高度。
事实却是，Arnault并未将Givenchy与Louis Vuitton和Dior一起放在金字塔顶尖的位置，他给Givenchy的预算比Dior少了10-20倍，可即使在这个情况下，Lee的作品并不比Galliano的差，甚至旗鼓相当。
Givenchy Fall 1997 Couture
这集里有段采访令人印象深刻，记者问Lee，你觉得你和Galliano的区别在哪？Lee说，Galliano理想中的女人是极致浪漫的，但他不喜欢女人看起来太天真、脆弱，他更在意的是女人的独立，希望女性更加强大，男人也必须要有足够的勇气才敢去接近她们。
如果这场竞争放在当下，不知Lee会不会赢得更多筹码？
Givenchy Fall 1998 Couture: 双腿截肢的运动员兼模特Aimee Mullins戴着榆木雕刻的假肢走上T台
可惜没如果。不管Lee多么有才华，也不管他多么努力想要在Arnault面前证明自己，他始终都没有得到他想要的肯定，加之为Givenchy和自己品牌的超负荷工作，巨大压力下，Lee也开始为自己寻找慰藉。
巧的是，开云集团正计划再收购一个时装品牌，没想到Lee主动投怀送抱，希望开云投资自己的同名品牌，谁会拒绝这样一个天才设计师呢？不久后，Lee的同名品牌被开云集团收购，开云也给了他最大的自由和尊重。Lee这一举动惹怒了Arnault，但这也无法阻挡他在自己品牌愈发光彩夺目。
Alexander McQueen Spring 2001
第四集
"You know you are like a king，you know everybody opposes you，everybody celebrites you，because you know you are living in dreams，in a world of dreams, but it's just an illusion.
The tough part is to stay there，and deal with pressure，deal with constantly be creative. They want new vibe，they want new direction，they want new trends...Trends，again and again and again，it's terrify，and if you cannot keep up，suddenly just like that，you are gone..."
这是与Lee常年合作的著名发型设计师Nicloas Jurnjack在第三集结尾说的话，用来做第四集的总结再好不过。
四位设计师用创意为品牌赋予新生，可笼罩在创意之外的商业却掌控着他们未来。
进入21世纪，Ford将Gucci打造成了享誉世界的时装屋，他希望也能得到应有的话语权，而作为商人的Pinault却没有了当初的那般大度。两人分歧愈演愈烈，最终Gucci by Tom Ford时代在2004年秋冬系列后落下帷幕。
Gucci Fall 2004
Ford的离开也让Lee感到不满，他顶着巨大的压力艰难前行。2007年，麦昆的挚友和伯乐Isabella Blow因饱受癌症折磨而自杀，3年后，他最爱的母亲也离世，在母亲的丧礼前夕，Lee被发现在伦敦的家中自缢，终年40岁。
Alexander McQueen Spring 2010: Lee生前的最后一场秀
与此同时，LVMH也经历了一波动荡。2011年，Galliano因酒后失言被集团开除。
Christian Dior Fall 2011: John Galliano在Dior的最后一场秀，因丑闻被开除，所以并未谢幕
Marc Jacobs也在两年后卸任Louis Vuitton创意总监。随着这四位设计师的谢幕，时尚圈迎来剧变，老牌时装屋接二连三地开始迎合大众审美，商业和创意也逐渐失衡。所谓的“Trends”真令人感到窒息。
Louis Vuitton Spring 2014: Marc Jacobs在LV的最后一场秀以黑色呈现，并重现了他任职期间的经典秀场布景
设计师们化作造梦大师，将时尚国度刻画得惟妙惟肖，而现实正如清晨的闹铃般刺耳，将梦境瞬间划开一道口子，并逐步干扰直至吞噬。Well, a dream is just a dream。
最后，推荐大家去看看纪录片《McQueen》，相信你会爱上这个可爱又偏执的英国男孩。
这是一本白哥看了很多次还是想装进包里的书——由著名香港时装人黎坚惠编著，记录了她从1987年到2007年的时尚故事。用“时装人”形容黎坚惠还有些片面，她是时尚编辑，也是造型师、化妆师、美术指导、作家等。
白哥第一次看这本书是在高中，到后来步入社会，成为博主和造型师，每一个时期、不同身份读这本书都会有不一样的感触，如今，白哥更觉得和黎坚惠小姐其实有很多相似的地方。所以，今天就跟你们说说这本书中白哥印象比较深刻的内容吧。
白哥之前在小红书上发过视频讲解，感兴趣的朋友可以直接扫码观看
翻开《时装时刻》，首先映入眼帘的是一张巨长的折页，印满了黎坚惠小姐从1999年到2002年的穿搭，那个年代甚至都还没有“OOTD”这样具象的概念吧。
除了回顾在香港时尚圈的发展外，黎坚惠还说到当今社会的热门话题——她认为人人都是雌雄同体，高层次的男女观也应该是阳中有阴、阴中有阳，这才是人类的基本面貌。
在为杂志做styling工作时，白哥与她简直如出一辙，都会用到自己的私服，因为很多时候品牌提供的sample不足以表达白哥想表达的。
爱马仕Birkin 黑银25同样吸引着白哥和黎坚惠。白哥在7、8年前买过一只爱马仕，可当时年纪太小，并不具备驾驭它的能力，就和现在的The Row一样，有些衣服需要你有一定的人生阅历才能穿出它的感觉。
年轻时，白哥也和黎坚惠小姐一样，追求时装，而不是品牌；与其追求品牌，不如多去了解时装文化，让自己不只是一个皮囊。
另外，她也喜欢punk和解构，新衣服更是即买即穿！
1999年，黎坚惠成为了I.T旗下izzue.com的主编，记者会前夕，她被告知要穿izzue.com的衣服出席，作为Helmut Lang的忠粉，黎坚惠直言不讳地说道：“它抄Helmut Lang抄的那么凶，我是不会穿赝品的！”
太真实了，白哥始终认为，你必须要去坚持、支持原创的东西，才能给他们足够的土壤去生存。
最近一次看黎坚惠的《时装时刻》也让白哥觉得与她有特别多的共鸣，只可惜她走的太早。还好有这本书，诚心安利给大家，每个人看完之后应该都会有不一样的感触。
如果你对时尚大片感兴趣，《CR Fashion Book》不容错过，或许你可以在这本杂志的大片里看见那个时尚媒体还如日中天的年代。
这本杂志的创刊人正是Carine Roitfeld，她曾是《VOGUE PARIS》的主编，也是多个时装屋的造型师，光看她的形象就会被那股子迷人的法式腔调吸引。
以Carine Roitfeld的名字命名，《CR Fashion Book》的内容自然囊括了Carine个人对时尚、文化的独到见解，她不屑于销量，只想保持high fashion的水准，相较于主流大刊，或许这本杂志拥有更纯粹的时尚。
《CR Fashion Book》是半年刊，放几期令人印象深刻的封面和大片吧。最新的issue 23以Muses为主题，为庆祝创刊10周年，他们请来了Jennifer Aniston、Kim Kardashian、Post Malone、Lara Stone等明星超模拍摄封面。
其中，超模Lulu Tenney和Parker van Noord致敬Jane Birkin和Serge Gainsbourg的封面和大片很是传神。
还有超模“莎兔”Sasha Pivovarova这组片子，低保真烘托出一股摄人心魄的神秘感。
前年年底，Vivienne Westwood逝世，《CR Fashion Book》便在去年上半年发布的Issue 22 “Mother Nature”中致敬了白哥最爱的西太后，Carine Roitfeld更是亲自造型，同时，请来超模Karlie Kloss演绎。
以及前年秋冬季刊，以“Front Row”为主题，从主编的一天、秀前后台，到Runway、头排嘉宾，拍摄了一系列时装周台前幕后的大片，看得非常过瘾！
如果你也喜欢时尚，今日推荐的纪录片和书籍值得一看，日后有机会，再给大家说说更多时尚相关的内容。
