芽糕，而非牙膏，有的地方叫“搅团”，也有的地方叫“拿糕”，叫法不一样，做法差不多。产白面的地方做的是白面芽糕，产荞麦的地方做的是荞面芽糕，荞面芽糕总比白面牙糕少些筋道。在我的故乡，芽糕，最初是因小麦生了芽失了面筋，磨成的面粉没有精气，地方话叫“嘫牙面”。“嘫牙面”不能做面条，只能在锅中煮成团，油腌汤佐之而食。芽糕虽为废物利用，但毕竟来源于小麦，属于细粮，也不失为穷苦之时、饥荒之年的稀罕饭食。
过去，每年的农历六月是北方收割麦子的季节，其时雨水充沛，割倒的麦子最容易生芽，种田人就得和老天爷争口粮。各家各户都忙着抢割抢收小麦，要赶在雨水来临之前让麦子归了仓。如果谁家的劳动节奏慢，会被村里人笑话：不紧巴点往回收，乃是想吃芽糕了。后来，随着生活的日渐向好，做芽糕不再是生芽麦子的专属，上好的白面、荞面、莜面都可用来做芽糕。而“芽糕”这一名称，也从过去叫到现在，成为农耕年代的地方特色标识。时至今日，每一种传统食物都被人们赋予怀旧味道，芽糕也成为饭店的稀罕菜。
我的家乡盛产小麦，算是比较富庶的地方。过去村子里有许多人家都是从山西到准格尔旗再到达拉特滩上逃荒而至的难民，他们落地生根、开荒耕种，手里的庄稼一茬一茬地收获；他们崇拜土地、珍惜粮食，即使在不愁温饱的年月，都谨慎地过着节俭的生活，尤其是晚饭，用老人的话说，压炕板的饭吃多了也是浪费，吃芽糕正合适。
我妈做的芽糕其中土豆必不可少。在锅中添两瓢水，待水冒泡，把切成块儿的土豆放进去，土豆块七成熟，挖半碗白面，慢慢撒进锅中，翻搅到没有了干面，盖上锅盖慢火焖几分钟即可出锅。出锅前土豆要採成土豆泥，搅拌在面团中，绵软又不失筋道，强过超市货架上的土豆泥许多。门后墙角的大瓮中腌着蔓菁烂腌菜，揭开盖，腌汤清冽，酸香味扑鼻，让人口水直流。小号盆中舀入酸腌汤，倒入炝了葱花的胡麻油，蘸芽糕的油腌汤就调好了。一锅铲芽糕盛一碗，舀入半勺油腌汤，趁热吃，分外香。
不知为什么，大多男人对这种饭食并不感兴趣，而女人们却乐此不疲。老辈人说，男人馋肉、女人嘴淡。芽糕不仅可裹腹，还可解嘴淡，深得女人们的喜欢。
每一种食物似乎都有一个动人的故事，比如谷米米汤曾因被皇亲国戚所钟爱就有了一个高贵的别名叫“黄金汤”；比如因救过释迦牟尼的杂粮粥成为流传至今的腊八粥。芽糕，没有任何传说及背景的加持，有的只是生芽小麦的无奈、是节衣缩食的创举、是没牙老人囫囵吞咽的首选，它不管咋样吃，都能让胃舒舒服服地消化掉。
满天星斗的夜晚，总能想起久远的情景：家人灯下围坐，热腾腾的芽糕端上桌……
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